Поморы – моряки, впервые освоившие русский Север. Русские северные мореходы Какие острова русские поморы называли

Может быть дополнительная информация. Примечание: В противном случае она может быть удалена."

Грумант - русское (поморское) название архипелага Шпицберген . Наиболее ранние поселения русских охотников на Шпицбергене датируются XVI веком.

Шпицберген - арктический архипелаг в западной части Северного Ледовитого океана. Включает в себя более тысячи островов и акваторию Гренландского и Баренцева морей. Площадь архипелага - 63 тыс. км2. По Парижскому договору г. с 14 августа г. архипелаг Шпицберген находится под ограниченным суверенитетом Королевства Норвегия и выделен в отдельную административную единицу под управлением губернатора. Природные ресурсы - нефть, газ, каменный уголь, полиметаллические руды, бариты, золото, кварц, мрамор, гипс, яшма. В окружающей акватории большие запасы рыб ценных пород, креветок, водорослей и морепродуктов. Основу экономики составляют добыча каменного угля (1,5 млн т в год), геологоразведочная и научная деятельность, а также туризм. На архипелаге расположены морские порты Баренцбург, Пирамида (Россия), Лонгиербюен, Свеагрува, Ню-Олесунн (Норвегия), международный аэропорт Лонгиербюен. На архипелаге постоянно проживает 1600 человек (российские и норвежские шахтеры, а также несколько десятков ученых из разных стран).

Начало хозяйственного освоения архипелага Шпицберген, по данным современных археологических исследований, относится к середине XVI столетия. Оно было результатом деятельности жителей русского Севера - поморов, которые развернули на его берегах разнообразный промысел, главным образом добычу моржа.

В доме на берегу лагуны, примерно в полутора десятках километрах от Стаббэльвы, нашли текст, вырезанный на деревянном предмете: «Преставився мирининнъ от города» («Умер житель города»). Этот пятистенок поморы сложили еще раньше, в 1552 году . В заливе Бельсунн прочитали надпись, выцарапанную на китовом позвонке, и имя «Ондрей». Много удач ждало исследователей в бухте Руссекайла, где жил около сорока лет «патриарх» Шпицбергена Иван Старостин: девятнадцать надписей найдено при раскопках, и третья часть из них датирована XVI веком, остальные более поздние.

Всего советские археологические экспедиции выявили около ста поморских поселений между 78 и 80 градусами северной широты. Поселки располагались по всему побережью в десяти-четырнадцати километрах один от другого, включали жилые, хозяйственные и подсобные помещения, культовые сооружения, навигационные знаки в виде крестов.

По данным В. Ю. Визе, составленным на основе различных исторических источников, всего на Шпицбергене насчитывалось 39 старинных русских поселений.

С по на архипелаге работала экспедиция Академии наук СССР, которая обнаружила множество русских поселений, погребений и больших поморских крестов, предметов быта и надписей на русском языке. Так, на берегу острова Западный Шпицберген были найдены остатки русского дома вблизи реки Стаббальва, срубленного в г. 6 из 19 найденных надписей датированы 16 веком.

Известен список поморов-грумантланов и новоземельцев, призванных на военно-морскую службу в 1714 году по личному указу Петра I , которые составили потом костяк балтийских моряков и выиграли не одно сражение.

В XVII веке русские промыслы на Шпицбергене расширяются. Способствовали этому обилие рыбы и зверя, освоенность морского пути, в какой-то мере налаженный быт. Хотя ледяная пустыня неохотно впускала пришельцев в свои владения.

В 1743 году на остров Эдж (поморы называли его Малым Беруном) пришел в обычный рейс кормщик из Мезени Алексей Химков с двенадцатилетним сыном Иваном и товарищами Степаном Шараповым и Федором Веригиным. Лодью свою не уберегли они, оторвало ее от берега и погубило разбушевавшееся море. Домой путь оказался отрезанным. Но поморы не пали духом. Приспособились без особого снаряжения добывать пищу, обогревать кров, и когда через шесть лет и три месяца вынужденного плена их сняло другое судно, они погрузили на его борт большое количество добытой ими пушнины, много мяса.

С 1747 года столичная коммерц-коллегия регулярно запрашивала в своей архангельской конторе сведения о промысле на Груманте и его интенсивности.

На Шпицбергене неоднократно зимовал Василий Дорофеев Ломоносов - отец выдающегося деятеля русской науки М. В. Ломоносова. Великий русский ученый впоследствии организовал на Шпицберген в 1765-1766 гг. две морские научные экспедиции под началом В. Я. Чичагова. «Патриархом» Шпицбергена называют промышленника Ивана Старостина, который провел на острове в общей сложности около 36 лет.

Михаил Ломоносов правда так и не узнал результатов первой русской научной экспедиции, которую возглавлял Василий Яковлевич Чичагов, так как она вышла в море через несколько дней после смерти Ломоносова. Чичагов провёл серьезные исследования на Груманте, где за год до этого была создана специальная база, даже попытался пройти дальше - достиг 80 градуса 26 минут северной широты. В следующем году он поднялся ещё выше на четыре минуты.

Проблема Шпицбергена заставила русское правительство принять меры для охраны своих интересов на архипелаге. Русские верили, что Грумант был открыт именно русскими поморами задолго до Баренца. Деятельность Сидорова в 1870-е гг. способствовала укреплению этой точки зрения в общественном мнении, и хотя правительство принимало статус Шпицбергена «terra nulius», то есть «ничья земля», в русской прессе первой декады XX в. архипелаг считался «потерянным русским владением», которое необходимо вернуть.

Русские власти начинают регистрировать суда, ходившие на Грумант, выдают «пропускные билеты». Благодаря этой статистике мы знаем сегодня, что в конце минувшего столетия только из Архангельска ежегодно отправлялись на Грумант семь-десять судов со 120-150 промышленниками. Становища возникали на острове Медвежий, а на Груманте количество русских зимовщиков достигает двух тысяч.

Приоритет России на Грумант ни у кого не вызывал сомнения. Но более дальновидные русские люди, чтобы избежать в будущем осложнений с правами, предлагали царскому правительству заселить архипелаг постоянным населением. Архивы сохранили прошения помора Чумакова ( г.), купца Антонова ( г.), прапорщика Фролова ( г.). Много раз обращались с такими просьбами Старостины. Однако в столице никого всерьез не взволновали их заботы.

В конце 50-х годов XIX века русские промыслы на архипелаге постепенно приходят в запустение. В 1854 г., в ходе Крымской войны ( - гг.) английским корветом «Миранда» был разорен город Кола - один из важнейших поморских центров.

В г. Россия основала на Шпицбергене метеорологическую обсерваторию, а годом позже в тот район отправился ледокол «Ермак».

В результате нерешительности и ленивости царей, архипелаг, богатый морскими ресурсами и углём, достался Норвегии, хотя те приступили к освоению архипелага позже русских: лишь в 1793 году из Тромсе вышло на Шпицберген первое норвежское промысловое судно, да и то наполовину с русским экипажем, и добралось оно только до острова Медвежий.

Фактически в последней трети XIX века норвежцы почти единовластно господствовали в «восточных льдах». Росту норвежской экспансии также способствовало и отсутствие средств охраны и защиты северного побережья России от посягательств иностранцев, вызванное упразднением в г. Архангельского военного порта и Беломорской флотилии.

В 1871 году шведско-норвежский посланник в России Биорштиерн обратился в МИД нашей страны с нотой, в которой извещал, что Швеция и Норвегия , объединенные в то время унией, намерены были присоединить Шпицберген к своим владениям. Но царское правительство и на этот раз не сделало серьезного шага для закрепления прав России над Шпицбергеном. Напротив, оно предложило статус «ничейной земли» и тем самым фактически открыло дорогу на архипелаг другим странам.

Древние предания и летописи поведали людям о том, что путь на Далекий Север прокладывался мореходами сотни лет. Вероятно, в водах «Студеного моря» бывали легкие корабли норманнов около 1000 лет назад. Но достоверных сведений об этом не сохранилось. Русские летописи говорят, что сотни лет тому назад по суровым водам этого моря ходили поморы — поселенцы на берегах Белого моря и Кольского п-ва из новгородцев. Смелые, свободные от крепостного ига, новгородские крестьяне объединялись в дружины и шли в неизведанные края за драгоценной пушниной, на промысел рыбы и морского зверя.

До далеких берегов Белого моря не дотягивались цепкие руки бояр и государевых слуг. Простой народ уходил на Север не только с земель Великого Новгорода. Сюда бежали крестьяне из центральных и северо-западных районов страны, чтобы избавиться от господского гнета, непосильных поборов и долговой кабалы.

В XII—XV вв. новгородцы разведали и освоили побережье Кольского п-ва, берега Белого моря. Они строили крепкие суда и ходили далеко от своих селений по морям Арктики.

Поморы открыли острова Новую Землю, Колгуев, Медвежий, Шпицберген (тогда этот архипелаг называли Землей Груманта).

Нередко отважным поморам приходилось вставать на защиту освоенных ими земель, на которые стали зариться иностранцы.

Русский Север издавна был бойким торговым местом, куда стекались иностранные купцы из стран Западной Европы. Они скупали здесь драгоценную пушнину, жир и кожи морских животных, моржовые клыки и другие товары, которые доставлялись из Западной Сибири сушей, через полярный Урал, и морским путем.

В плаваниях на восток по «Ледовитому морю» западноевропейские путешественники, как правило, пользовались помощью русских мореходов. Первые русские лоцманы появились на Неве и Волхове еще во время Великого Новгорода.

Они назывались тогда корабельными вожаками («вожами»). На Севере в Поморье существовал даже специальный вожевой промысел и артели корабельных вожей.

Далеко в глубь морей заходили русские мореходы. На островах Арктики исследователи много раз находили остатки русских поморских зимовок и их промыслового снаряжения. Известен исследователям русского Севера помор Иван Старостин, много лет оседло живший на Груманте (Шпицберген). Освоен был русскими о-в Медвежий. Его северное побережье иностранцы даже называли «русским берегом».

Русские поморы положили начало новому виду мореплавания — ледовому. Они сумели исследовать не только Европейский Север, но также значительную часть азиатского побережья.

Изучение кораблей древних новгородцев и поморов, селившихся на Севере, показало, какими способностями и смекалкой обладали первые русские арктические мореходы.

Русская морская лодья XVI в. могла взять на борт 200 т груза. Это было трехмачтовое палубное судно с прямыми парусами. Для плавания по Белому морю обычно предназначалась лодья меньших размеров, с палубой и двумя мачтами. Поморы плавали на судах и других типов. Самый древний корабль — это кочмара, или коч,— трехмачтовое палубное судно. По конструкции коч очень напоминает лодью, только он меньше размером. Строили поморы и более простые типы судов: раньшины, шнеки и карбасы.

На некоторых типах судов поморы крепили обшивку к корпусу судна при помощи вицы— корней можжевельника. В отдельных случаях северные судостроители предпочитали вицу железным гвоздям, так как на опыте убедились, что она надежнее железа. Обшивка, пришитая вицей, была более водонепроницаема, чем скрепленная железными гвоздями. При плавании во льдах корпус судна расшатывался и в местах, где были гвозди, давал течь. Кроме того, гвозди быстро ржавели и разрушали обшивку. При деревянном же креплении вица, разбухая, почти совсем не пропускала воду. Доски обшивки, особым способом пришитые к каркасу судна, держались крепко.

Кроме можжевельника, материалом для деревянных «ниток» служила молоденькая тонкая ель высотой до полутора метров. Стволы таких елочек очищали от ветвей, перекручивали и сушили. Перед употреблением их распаривали. Такими «нитками» шилась лодья. Набор инструментов у мастера состоял обычно из топора, пилы, сверла, уровня и сажени, разбитой на аршины и вершки. Строились суда на берегу реки, вблизи дома заказчика. Тут же шестом на песке или в избе мелом на полу мастер делал чертеж и производил необходимые расчеты. Сначала строили каркас судна, который затем обшивали досками снаружи и внутри. Потом ставили и крепили высокие прямые мачты и настилали палубу.

Крупное судно — лодью артель плотников строила за одну зиму.

По указу Ивана Грозного для строительства кораблей на Белом море при Соловецком монастыре были сооружены первые большие верфи и даже сухой док.

В древние времена паруса на поморских судах иногда делали из замши — оленьей кожи, обработанной жиром морского зверя. На ременные снасти шла кожа морского зайца.

Лодьи имели плоское широкое днище и небольшую осадку, поэтому при плаваниях во льдах к «невиданным землицам» они не нуждались в специальных гаванях, для того чтобы скрыться от шторма или перезимовать. Порой поморам приходилось вытаскивать свои лодьи на лед или на берег. При всех этих достоинствах поморские суда имели и свои недостатки: они хуже, чем килевые суда, слушались руля, особенно при волнении.

Плавания по Ледовитому океану с его суровым климатом, нагромождениями льдов и неизвестными течениями были хорошей школой для мореходов. Выносливые и смелые, не страшась крепких морозов и сильных ветров, поморы смело пускались в далекие плавания по бурным волнам океана на своих небольших деревянных судах.

В повседневной борьбе со стихией поморы хорошо изучили «Студеное море». Они знали, что величина прилива и отлива связана с положением Луны на небе, и образно называли приливо-отливные явления «вздохами моря-океана».

«Грудь-то у него широкая, могучая, — говорили они,— как вздохнет, подымет грудь свою, тут прибыла вода: прилив, значит. Выдохнет — уходит вода: отлив наступает. Не часто дышит океан-батюшка: два раза вдохнет, два раза выдохнет — сутки пройдут».

Поморам известен был компас, который они называли маточкой. Время они издавна узнавали по солнцу и звездам.

Ветры, в зависимости от направления, они тоже называли по-своему. «Полуночником», например, назывался северо-восточный ветер; «шолонником» — ветер, дующий с юго-запада; «побережником» — северо-западный ветер; «обедником» — юго-восточный. Русские мореходы изучали не только ветры, но также течения, приливы и отливы, состояние льдов.

Они хорошо знали и применяли местные средства против заболевания цингой: ягоду морошку, ложечную траву, сырое мясо и теплую кровь животных. Северные мореходы с давних времен имели рукописные карты-чертежи и рукописные лоции, в которых кратко описывались морские берега, указывались выгодные и безопасные пути и наилучшее время для плавания судов.

Старейшие рукописные лоции имели такие заголовки: «Устав как суда водити», «Хода корабельные Русского Окиана-моря», «Ход Груманландской».

Плавание по Белому морю и Ледовитому океану вырабатывало сноровку, своеобразные приемы управления кораблем. Свой опыт поморы совершенствовали и передавали от поколения к поколению. Если, например, ветер сильно кренил лодью, грозя мгновенно опрокинуть ее, помор бросал в парус острый топор или нож, и тогда ветер разрывал парус в клочья, и лодья выравнивалась.

Северные мореходы издавна применяли ворвань как средство, успокаивающее волнения. На судах поморов всегда было в запасе несколько бочонков с тюленьим или нерпичьим жиром.

В 1771 г. известный русский академик И. И. Лепёхин так писал об этом: «Средство сие состоит в ворваньем сале, которое во время заплескивания судна льют в море, или пускают подле судна мешки, наполненные оным. Средство сие издревле нашим поморянам известно и за многие годы прежде было у них в употреблении, нежели европейские ведомства о сем средстве как некоем важном открытии были напечатаны». Северные мореходы-поморы были исследователями Ледовитого океана. Бесстрашно отправляясь в плавания по безвестным суровым морям, они совершали ценные географические открытия.

Многие века Россия оставалась почти полностью отрезанной от морей: у страны был единственный выход лишь к северному Белому морю. Но суровые природные условия не мешали смелым мореходам —...

Многие века Россия оставалась почти полностью отрезанной от морей: у страны был единственный выход лишь к северному Белому морю. Но суровые природные условия не мешали смелым мореходам — русским поморам — совершать дерзкие путешествия к далеким приполярным островам и землям. Еще в XII в. на берегах Белого моря появились первые русские люди — новгородцы.

Леса этого северного края были богаты пушным зверьем, а море изобиловало рыбой и морскими животными. Особенно ценной добычей считались моржи — в ход шли и шкуры, и мясо, и клыки. Но кроме промысла новгородцами двигало, конечно, и вечное человеческое стремление исследовать неизведанные земли.

Поморы добывали белых медведей, тюленей, моржей, оленей, китов, ловили рыбу, собирали гагачий пух

Постепенно на побережье рядом с жилищами коренных жителей, карелов и саамов, начали строиться русские селения, жителей которых позже назвали поморами — «живущими по морю», а весь этот край Поморским берегом. С XII по XV в. побережье Белого моря было колонией Великого Новгорода, хотя сюда потянулись свободолюбивые люди и из других русских земель. Со временем поморы стали не только охотниками, рыболовами и добытчиками морского зверя, но и искусными корабелами.

Поморы выходили в море на деревянных ладьях, карбасах, шняках, но самыми лучшими судами были кочи, специально предназначенные для долгих плаваний и не боявшиеся льдов. Конструкция этих маленьких парусных суденышек совершенствовалась веками.

Деревянный корпус коча имел особую округлую форму, которая успешно выдерживала ледовое сжатие, а простые прямые паруса позволяли поморскому кораблю лавировать по ветру и против него не хуже многомачтовых фрегатов. За века поморские мореходы накопили огромный опыт плаваний и по чистой воде, и среди льдов. Они знали компас, который называли «маточкой». От отца к сыну передавались рукописные лоции и карты.

Обычно кочи были одномачтовыми, однако иной раз поморы строили суда с двумя мачтами

Первые плавания поморы совершали вдоль берегов. В лоции они записывали подходящие для стоянок бухты и другие приметные места, сведения о течениях и ветрах, состоянии льдов. В конце концов, обогнув Кольский полуостров, русские мореходы добрались до северных берегов Скандинавии. Довольно далеко от них, еще севернее, лежали острова архипелага Шпицберген, но и сюда во второй половине XV в. поморы разведали путь, отважившись на плавание среди льдов. На скалистых берегах Шпицбергена, изрезанных фьордами и большей частью покрытых ледниками, они не раз оставались на зимовки, дожидаясь благоприятных условий для возвращения на родину с промысловой добычей. Сами поморы называли Шпицберген Грумантом. Уже в XX в. археологи обнаружили на этих полярных островах следы поморских домов и деревянные предметы, на которых вырезаны имена поморов-первопроходцев.

Оставив позади мыс Канин Нос, поморские кочи выходили из Белого в Баренцево море. К XVI в. поморским кормщикам была известна Новая Земля, за которой начиналось Карское море, они открыли полуостров Ямал и Обскую губу. Таким образом, именно мореходы-поморы стали первыми исследователями Северного Ледовитого океана. А их судостроительный опыт пригодился потом многим. Например, первыми кораблями, прошедшими в середине XVII в. проливом между Азией и Америкой, были кочи. Некоторые русские землепроходцы того времени тоже были родом из Поморья, но рассказ об этих отважных людях и их открытиях еще впереди.

В публикациях газет и журналов можно найти сведения о русских этносах - о казаках, о великороссах, малороссах, белорусах и русинах. Но очень мало рассказывается о древнем русском народе - поморах. Народе живущем на окраинных землях легендарной Гипербореи и на территории исчезнувшей страны Биармии. А ведь поморы немало сделали и делают для русского государства. Из поморов вышли такие знаменитые люди, как ученый Михаил Ломоносов, Адмирал Флота Советского Союза Николай Кузнецов, скульптор Федор Шубин, а также Ермак Тимофеевич (некоторые области России оспаривают поморское происхождение Ермака), Семен Дежнев, Ерофей Хабаров,Атласов и многие другие землепроходцы, которые ещё задолго до казаков проникали за Урал и осваивали Сибирские земли, а позже вели освоение Дальнего Востока и Аляски. Бессменный управитель Аляски Александр Баранов тоже был родом из поморов. Для сведения - нынешний город Ситка (штат Аляска) раньше назывался Новоархангельск.

Поморы были в значительной степени изолированы от основной массы русского народа — так, что многие исследователи считают их отдельным субэтносом и даже этносом.

Не будем вдаваться в эти споры, просто констатируем факт: большие расстояния, религиозные отличия (большинство поморов были староверами, причем формировали отдельную ветвь среди прочих бесчисленных староверских течений — поморское согласие), иной жизненный уклад (поморы не знали ни крепостного права, ни разорительных набегов и войн, от которых веками страдали южные регионы страны) и соседство с теми народностями, с которыми не сталкивались жители других русских областей — все это наложило значительный отпечаток на поморскую культуру.

БИАРМИЯ И ЗАВОЛОЧЬЕ

Север Европейской части России в IX - XIII веках скандинавские мореплаватели называли Биармией(1222 г. — последний год упоминания Biarmia в скандинавских летописях). Словене - ильменские (новгородцы) называли эти земли Заволочьем, или Двинской землёй. Заволочье лежало к востоку от системы волоков, соединяющих бассейны рек Невы, Волги, Северной Двины и Онеги в районе Белого и Кубенского озёр.

Специфика жизни человека в условиях Севера формировала и особый тип населения. Поморы - отличительное самоназвание (этноним) коренной этнической общности европейского Севера России (Поморья), восточные соседи норвежцев, живущие по берегам северорусских рек и морей. Это самый северный восточнославянский народ в мире, антропологически относящийся к северо-европейскому типу.

Поморы могут считаться одними из самым древних по времени возникновения субэтносом России.Этноним “поморы” возник не позднее 12 века на юго-западном (Поморском) берегу Белого моря, и в течении 14-16 вв распространился далеко на юг и восток от места своего возникновения. Заметим, что России в то время ещё не существовало, а название «великороссы» возникло только в XIX веке.

Что же повлияло на формирование поморского этноса?

Этногенез поморов был обусловлен слиянием культур протопоморских, преимущественно угро-финских (чудских) племен Беломорья и первых древнерусских колонистов, словен ильменцев, активно заселявших территории Заволочья. О совместном проживании чуди и первых словенских переселенцев свидетельствуют письменные источники, археологические находки, топонимика, фольклорные предания.

Словене-ильменцы, выходцы из Великого Новгорода, которые, придя на земли заселённые чудью, угро-финскими и другими племенами, перемешались с ними и ассимилировали последних.

Коренные жители Биармии окончательно покорены Новгородцами в XI веке, повествует двинский летописец, но ещё в IX веке купцы Великого Новгорода усеяли своими факториями все главнейшие реки Биармии, а упорные язычники из других мест тогдашней России, бежав на север со своими богами, еще более усилили здесь славянский элемент. После крещения Руси в 988 году сюда уходили русичи, которые не приняли христианство. Вплоть до XIX века в Поморье существовали поселения, где исповедовали дохристианскую веру.

В антропологическом типе «северных русских» поморов наблюдаются некоторые финские черты, возникшие от смешанных браков. Гораздо позже долю своей крови добавили выходцы из Владимиро-Ростово-Суздальских земель, а еще позже норманны - викинги или просто норвежцы - скандинавы.

Всё ,в комплексе, привело к возникновению поморского языка («Поморска говоря»), отличному от остальной Руси.

Ввиду тесной связи поморов с Норвегией и того, что поморы жили в северной Норвегии и на островах Грумант (Шпицберген), образовался язык Русьнорг (70% поморские слова, остальное - норвежские). Русьнорг был запрещён для использования большевиками в 1917 году.

Антропологически поморы отличаются ростом выше среднего, светлыми волосами и цветом глаз.

ВИКИНГИ

С XII века Заволочье стало яблоком раздора. По преданиям местных жителей, схватки происходили не только между русскими и чудью, но и между новгородскими боярами и ростово-суздальскими князьями.Регулярно приходилось «разбираться»с викингами. Новгородская летопись упоминает, что норманны (мурманы) неоднократно совершали набеги на принадлежащее Великому Новгороду Заволочье (Двинская земля). Столкновения русских с норманнами в основном происходили из-за рыбных промыслов в северных морях.

Нужно отметить, что начиная с X века походы викингов в Белое море с целью грабежа и разбоя были обыденным делом. Норвежские саги подробно повествуют о “подвигах” на беломорском побережье и в устье Северной Двины многих морских разбойников, носивших характерные имена, такие, как Эйрик Красная Секира, Харальд Серый Плащ, Торер Собака и другие. Не брезговали набегами на богатый край и дружинники норвежских королей, а впоследствии и шведы, благо серьёзного отпора от неорганизованного коренного чудского населения они не получали.

Но дело совсем изменилось, когда в крае появились руссичи. Они не только успешно отражали нападения заморских пришельцев, но нередко сами переходили в наступление, совершая походы на Норвегию. Для защиты своей территории норвежцы были вынуждены построить на севере страны в 1307 году крепость Вардехус, в старину называвшуюся поморами Варгаевым (теперешний город Варде)…

Об одном из эпизодов этой длительной борьбы в Двинской летописи говорится так: “Николаевский Корельский монастырь Мурмане (норвежцы,) пришедши в числе 600 войною с моря в бусах и шнеках (небольшие парусно-гребные скандинавские суда,) в 1419 году пожгли и чернцов посекли”.

Жители Заволочья даже платили Норвегии дань, а иногда и сами совершали набеги на норвежские земли (1349, 1411, 1419 и 1425 гг.) грабили норвежские поселения, захватывали девушек и замужних женщин (иногда с детьми) и вывозили в Поморье. Вот откуда у поморов скандинавские гены.

После раскола Православной церкви в XVII веке сюда уходили люди, не принявшие нововведений Никона. Более того, в Поморье развернулось мощное старообрядческое движение. Соловецкая обитель сопротивлялась царским войскам более 7.5 лет. Со временем эти факторы сформировали Древнерусскую Поморскую Православную церковь. Следующим условием, которое повлияло на формирование поморского этноса, было то, что поморы не знали крепостного права и Ордынского ига. О свободолюбии и самостоятельности поморов говорят следующие факты: царские чиновники обращались к поморам только по имени и отчеству, а в остальной России людей называли по уменьшительным прозвищам. Решения «Поморского Мира»(что-то вроде Казачьего Круга, но с большими полномочиями) не решался отменять даже Иоанн Грозный. А в 1589 году в противовес Судебнику 1550г, рассчитанному на крепостное право, был разработан «Поморский Судебник», в котором особое место уделялось «Статьям о бесчестии».

Поморы - народ арктических мореплавателей, зверобоев и рыбаков - единственный (!) коренной морской народ в Западно-сибирской части Арктики. Ни один другой коренной народ Северо-запада России - ни саамы, ни ненцы, ни карелы, ни коми не ходили в море и не занимались дальними морскими промыслами.

Многие морские термины поморов не относятся ни к славянскому, ни к угро-финским языкам.

Как и норвежцы, поморы - морской народ. Но, в отличие от длинных и узких кораблей норвежцев (которые плавали в узких фьордах и по открытой воде), корабли поморов были приспособлены к плаваниям среди льдов. Поэтому норвежцы долгое время не имели представления о пространствах и землях, которые лежат за арктическими льдами восточнее Белого моря.

С глубокой древности единственными хозяевами этих арктических пространств были поморы.

За много столетий до Баренца поморы открыли и освоили всю восточную часть Баренцева моря - Новую Землю (которую поморы называют «Матка»). Поморы с давних пор освоили Шпицберген (по-поморски «Грумант»), и совершали многомесячные плавания по северному морскому пути в Сибирь и даже на Дальний Восток - до Охотского моря (по-поморски «Ламского моря»).

Тем самым поморы сыграли особую роль в освоении северных морских путей и развитии судостроения. "Вечными мореходами" метко окрестил их известный русский адмирал Литке.

Писатель Михаил Пришвин во время своего путешествия на Север с удивлением узнал, что «до сих пор еще русские моряки не считаются с научным описанием Северного Ледовитого океана. У них есть собственные лоции… описание лоции поморами почти художественное произведение. На одной стороне — рассудок, на другой — вера. Пока видны приметы на берегу, помор читает одну сторону книги; когда приметы исчезают, и шторм вот-вот разобьет судно, помор перевертывает страницы и обращается к Николаю Угоднику.

Никола - Морской бог. Так называли и называют поморы св. Николая Чудотворца, которого во всем мире признают покровителем мореплавателей.

Однако хоть святой исцелитель и освободитель, однако в поморском представлении он мстителен и обидчив будто языческий бог.

Поморские кочи преодолевали в сутки 150-200 километров в то время, как английские купеческие суда - около 120 километров, а голландские фрегаты - лишь до 80-90 километров.

На этих уникальных судах поморы достигали таких арктических широт, которые были недоступны никаким другим судам с металлическим корпусом и механическими двигателями. Уникальны они были не только своей защитной «шубой», но также яйцевидной формой корпуса. Днище корпуса было округлым, напоминавшим половинку ореховой скорлупы. Если льды сдавливали такое судно, его корпус не раздавливался, а выжимался наружу. Эти суда, слывшие самыми долговечными на протяжении пяти столетий, приобрели, благодаря мастерству и пытливости ума поморских мастеров, ещё одну необычную особенность: корма и нос имели практически одинаковую форму и срезаны были под углом 30 градусов, что позволяло легко вытаскивать их на берег.

Некоторое количество кочей сохранилось до начала ХХ века, когда на них обратил внимание и по достоинству оценил Ф. Нансен, задумавший к тому времени трудную экспедицию на Северный полюс. При выборе прототипа для строительства судна «Фрам», которое, по замыслу, должно было дрейфовать во льдах, он отказался от всех новейших типов стальных кораблей и принял решение построить судно по опыту кочевых мастеров, из лучших пород дерева, с яйцевидной формой корпуса, чем обеспечил успешное проведение экспедиции.

Адмирал С.О. Макаров, разрабатывая модель первого в мире ледокола, воспользовался советом Нансена и также остановил свой выбор на яйцевидной форме корпуса и, по образцу поморских кочей, срезал носа и кормы. Эти гениальные изобретения древних поморских мастеров оказались настолько удачны, что и сегодня, через столетие после создания первого в мире макаровского ледокола «Ермак», они считаются непревзойдёнными для строительства судов ледового плавания.

…А студёные северные моря бороздят сегодня правнуки древних поморских судов - атомоходы «Сибирь», «Арктика», «Россия», так поразительно похожие на своего незаслуженно забытого, красивого, технически совершенного пращура - древнего коча.

Волей судьбы они стали ему достойным памятником.

Поморы и сегодня никуда не исчезли. Сохранился стереотип поведения, самоназвание, этническое самосознание и чувство «особости». Поморский дух и поморский характер - вот ценности, которые выковали наши предки на протяжении веков, ведя борьбу за самовыживание и существование в суровых условиях Севера и освоения Арктики. Именно эти ценности продолжают определять сущность современных поморов.

К сожалению Поморье постепенно пустеет,Высокая смертность и отток населения вызван тем,что центр варварскими методами выкачивая из края нефть, газ,алмазы и лес, ничего не хочет давать взамен.

ВО ВРЕМЯ поиска северо-восточного прохода из Атлантического океана в Китай и Индию 19 июня 1596 г. голландский мореплаватель В.Баренц неожиданно увидел на горизонте тонкую полоску неизвестной земли, тянувшуюся на север. Через некоторое время показались зубцы раздробленной горной цепи и белоснежные ленты ледниковых потоков. Неведомую страну с остроконечными вершинами Баренц обозначил в судовом журнале как Шпицберген (Острые горы).
Никто не оспаривает права Баренца считаться официальным первооткрывателем Шпицбергена. Однако Шпицбергенская экспедиция Института археологии РАН под руководством В.Ф.Старкова наглядно доказала, что уже в середине XVI в. на Шпицбергене существовали поселения русских поморов, которые называли тогда архипелаг Грумант.

Острова Шпицберген, Грумант

История освоения архипелага насыщена бесчисленным множеством волнующих событий и фактов. Этим она обязана давним попыткам его заселения, зверобойному и китовому промыслам, поискам полезных ископаемых, добыче каменного угля, знаменитым полярным экспедициям. Сравнительная близость к материку и относительно легкая доступность Шпицбергена влекли к нему сотни храбрых, любознательных и предприимчивых людей.

Неоспоримым подтверждением роли России и ее сынов в истории исследования и освоения Шпицбергена служит и тот факт, что сегодня на его географической карте мы видим множество русских наименований. Впрочем, и само слово "русский" весьма популярно при обозначении различных географических объектов - оно присутствует в названии бухты, реки, долины, островов и т.п.

Вплоть до первой мировой войны Шпицберген оставался ничьей землей. Но 9 февраля 1920 г. на Парижской мирной конференции представители США, Великобритании, Франции, Италии, Нидерландов, Дании, Швеции и Норвегии подписали Шпицбергенский трактат, согласно которому суверенитет над архипелагом передавался Норвегии. Гражданам стран, подписавшим договор, предоставлялось право свободного доступа в воды Шпицбергена, разрешалось заниматься рыболовством и охотой, судоходными, промышленными и торговыми операциями на равных с Норвегией условиях. Норвежцев обязали не создавать на архипелаге военно-морских баз и укреплений.

В 1925 г. Норвегия включила архипелаг в состав своих владений. Собственно Шпицберген и окружающие его острова Белый, Земля Короля Карла, Надежды, лежащий намного южнее Медвежий, а также целый ряд более мелких островов норвежцы назвали архипелагом Свальбард (в переводе с древненорвежского языка - Холодный край, или Страна с холодными берегами). Свальбард представляет особую административную единицу, 95% ее территории принадлежит государству, а остальная часть - так называемым владельцам земли по договору. СССР присоединился к Парижскому трактату о Шпицбергене в 1935 г. и в соответствии с ним и Горным уставом мы ведем на архипелаге хозяйственную и научную деятельность. В России, как, впрочем, и во многих других странах мира, новое наименование Шпицбергена не привилось.

Раудфьорд Острова Шпицберген, Грумант

Острова архипелага ограничены на севере 81-м, а на юге 74-м градусом с.ш., на западе - 10-м, а на востоке - 35-м градусом в.д. Площадь архипелага - около 63 тыс. км2. И хотя он насчитывает тысячи островов, островков и просто скал, крупных островов всего пять - Западный Шпицберген, Северо-Восточная Земля, Эдж, Баренца и Земля Принца Карла. Архипелаг омывают воды Северного Ледовитого океана, Гренландского, Норвежского и Баренцева морей.

Один из самых северных архипелагов Земли - Шпицберген - классическая страна полярных исследований. Ныне этот архипелаг - удобный научный полигон для разработки новых методов и подходов многих наук, в первую очередь геологии, геофизики, гляциологии, палеогеографии, экологии, биологии, археологии. Шпицберген - единственный в наше время безвизовый природный объект, где давно сложилось и плодотворно развивается разностороннее международное научное сотрудничество.

морж, фьорд Магдалена Острова Шпицберген, Грумант

ГЕОГРАФИЯ АРХИПЕЛАГА
Шпицбе́рген (нем. Spitzbergen), также Сва́льбард (норв. Svalbard), Спитсбе́рген (нидерл. Spitsbergen), Гру́мант — обширный полярный архипелаг, расположенный в Северном Ледовитом океане, между 76°26" и 80°50" северной широты и 10° и 32° восточной долготы. Самая северная часть королевства Норвегии. Административный центр — город Лонгйир. Архипелаг и прибрежные воды — демилитаризованная зона.

Значительную, по арктическим меркам, хозяйственную деятельность на архипелаге помимо Норвегии, согласно особому статусу архипелага, осуществляет только Россия, имеющая на острове Западный Шпицберген российский населённый пункт — посёлок Баренцбург, а также законсервированные посёлки Пирамида и Грумант.

Архипелаг состоит из трех крупных островов — Западный Шпицберген, Северо-Восточная Земля и остров Эдж; семи более мелких островов — остров Баренца, Белый, Земля Принца Карла, Конгсёйа (Королевский остров), Медвежий, Свенскёйа (Шведский остров), остров Вильгельма; а также групп островов, маленьких островков и шхер (общей площадью 621 км²).

Наиболее крупные острова:
Остров Площадь (км²)
Западный Шпицберген 37 673
Северо-Восточная Земля 14 443
Эдж 5074
Баренца 1288
Белый 682
Земля Принца Карла 615
Конгсёйа 191
Медвежий 178
Свенскёйа 137
Вильгельма 120
Другие (общая площадь) 621
Всего 61 022

горный массив Три Короны Острова Шпицберген, Грумант

Природные условия
Горный рельеф.
Самая высокая точка островов — гора Ньютон (1712 м) на Западном Шпицбергене. Ледники занимают 35,1 тыс. км² — больше половины площади архипелага. Берега изрезаны фьордами. Многолетнемёрзлые породы — мощность слоя до 200 м. Естественная оттайка грунтов в летний период колеблется от 0,5 до 2,5 м.

Растительность тундровая — берёза карликовая (лат. Bétula nána), полярная ивка (лат. Salix polaris), мхи, грибы, лишайники и более 170 видов сосудистых растений.

Из млекопитающих на островах только белый медведь, шпицбергенский северный олень (самый маленький из видов северных оленей), а также песец. Попытки переселения на архипелаг других сухопутных млекопитающих, в частности полярных зайцев и овцебыков из Гренландии, успехом не увенчались. На архипелаге в обилии присутствуют морские животные — нерпа, гренландский тюлень, морской заяц, моржи, белухи, киты. Все перечисленные животные (кроме белых медведей) достаточно часто встречаются в непосредственной близости к населенным пунктам.

На Шпицбергене отмечается около 90 видов птиц, из которых 36 постоянно гнездятся на архипелаге. Единственным видом, проживающим на Шпицбергене круглый год, является полярная (белая) куропатка (лат. Lagopus mutus hyperboreus). Остальные птицы на зиму улетают в южные страны, и возвращаются на архипелаг лишь весной для гнездования и выведения потомства.
Около половины территории занимают природоохранные зоны: 3 заповедника и 3 заказника.

Крупные залежи высококалорийного каменного угля — оцениваются в 10 млрд тонн. Уникальной особенностью Шпицбергена также является значительное количество пород с окаменелыми останками растений и животных. В 2007 году норвежской группе палеонтологов удалось обнаружить на архипелаге останки крупнейшего плиозавра Pliosaurus funkei. Высокое разнообразие геологических пород архипелага объясняется его длительной миграцией по мантии Земли, во время которой Шпицберген побывал в разных климатических зонах.

Современный климат — арктический, на западе значительно смягчён тёплым Шпицбергенским течением (часть Гольфстрима). Средняя температура воздуха на побережье от +4,4 °C (июль) до −10…−14 °C (январь). Из-за влияния Гольфстрима зимние температуры на Шпицбергене в среднем на 20 градусов выше, чем в прочих местах сравнимой широты. Максимальная зафиксированная температура +24,5 °C (июль 1978), минимальная −46,3 °C (март 1986).
Архипелаг находится в сейсмически активной зоне, отмечены землетрясения силой 4—5 баллов по шкале Рихтера, предполагается возможность землетрясений до 6—7 баллов.

ледник Монако Острова Шпицберген, Грумант

Природа
Национальные парки Шпицбергена
Климат суровый, растительность не богата, растения низкие и холодоустойчивые. В начале лета тундра сильно заболочена ввиду таяния снегов, а в реках высокий уровень воды. В основном, южная часть Шпицбергена (нулевая зона) летом свободна от снега, хотя ледники встречаются поблизости от всех населённых пунктов. На ледниках часто встречаются красные водоросли, придающие снегу и льду розоватый оттенок. Несмотря на круглосуточный полярный день, разница температур между днём и ночью летом заметна и может достигать 5-10 градусов Цельсия. Первые снегопады проходят в сентябре, хотя снег не редкость и в конце августа. Ввиду относительно мягкого климата, Шпицберген также популярен у туристов в течение полярной ночи, когда стабильное снежное и ледовое покрытие делает возможным движение снегоходов.

Геологическое строение
В строении архипелага участвуют, как правило, каледониды. Но они больше похожи на каледониды Гренландии, чем Скандинавии. Однако те и другие являются порождением раннепалеозойского океана Япетус, который раскрылся примерно в начале кембрия около 550 млн лет назад. Этот древний океан располагался в приэкваториальных широтах в субмеридиональном направлении от 30° ю. ш. (древние координаты) на север, между древними континентами Балтика и Канадо-Гренландия. В состав Шпицбергена входят также и более древние породы (байкальской складчатости). По-видимому, это часть баренцевоморской плиты, которая и имеет протерозойско-раннекембрийский возраст. Большая часть фундамента Шпицбергена формировалась где-то на активной окраине древнего океана Япетус около 500 млн лет назад в раннем ордовике и представляет собой островодужные магматические формации, сильно смятые во время столкновения континентов в силуре. К началу силура океан Япетус стал сокращаться, неся Балтику навстречу Канадо-Гренландии, (450—440 млн лет назад) Британские острова, остров Ньюфаундленд и Шпицберген, который испытывал сильное поднятие и вулканические извержения к середине-концу силура. Затем произошло окончательное столкновение Балтики (Скандинавии), Британских островов, Гренландии, Ньюфаундленда и Северной Америки (Лаврентии). Остатки древних островных дуг, известняков, обломочных океанских пород океана Япетус были смяты и подняты ввысь на 9—11 тыс. метров. На месте столкновения этих частей света поднялся горный хребет выше, чем сегодняшние Гималаи. 400 миллионов лет назад Скандинавия была уже соединена с Гренландией и где-то между ними находился и Шпицберген. Британские острова, Ньюфаундленд и Северная Америка также были соединены вместе. В позднем палеозое местами происходило внедрение гранитоидов. Нынешние месторождения меди, хрома, никеля, титана, железа, цинка, урана и других металлов, которые сейчас находятся на Кольском полуострове, в Скандинавии, Гренландии, Шпицбергене, на Британских островах и на восточном побережье Северной Америки, образовались именно в ту эпоху.

чайки на леднике Лиллехук

История
Предположительно, впервые обнаружен викингами или поморами в XII веке. Был известен поморам под названием Грумант; сейчас так называется один из законсервированных российских посёлков на островах. С 1194 года некий Свальбард упоминается в норвежских летописях. Однако нет уверенности, что имелся в виду именно сегодняшний Свальбард. Это могли быть и Гренландия, и Ян-Майен.
В 1596 году острова были «бесспорно» открыты и документированы голландцем Виллемом Баренцем, который дал главному острову название «Спитсберген», что в переводе означает «острые горы». Баренц обнаружил на острове и в его сопредельных водах большое число моржей и китов, что дало старт многочисленным промысловым экспедициям. Примерно в это же время архипелаг появился на русских картах под названием «Святые русские острова». Через несколько лет свои претензии на эти земли заявили Англия и Дания.

голубой кит Острова Шпицберген, Грумант

Китобойный промысел
В XVII и XVIII веках использовался разными странами в качестве базы китобойного промысла, пока киты не были почти полностью истреблены в этом регионе. Центром голландского китобойного промысла с 1614 года было селение Смеренбург. Норвегия, наряду с Исландией и Японией, и сегодня продолжает этот промысел, несмотря на мораторий Международной комиссии по регулированию китобойного промысла и запрет на экспорт китового мяса.
В 1765—1766 Михаил Ломоносов организовал две морские научные экспедиции к Шпицбергену под началом В. Я. Чичагова, однако суровый климат не позволял организацию на архипелаге постоянных поселений и вплоть до начала XX века Шпицберген официального российского присутствия не имел. Тем не менее, поморы поддерживали сезонное охотничье присутствие на архипелаге, а наиболее отчаянные из них регулярно оставались на зимовку.

После прихода в упадок китобойного и пушного промысла в конце XVIII века, на протяжении следующих ста лет Шпицберген был фактически заброшен и считался terra nullius — ничейной территорией, то есть, несмотря на номинальные претензии на него разных стран, фактически никем не управлялся. Новая волна интереса началась лишь в конце XIX века, когда круглогодичный доступ к портам и относительно мягкий климат сделали Шпицберген основной базой для полярных экспедиций и арктического туризма.

На архипелаге побывало множество знаменитых исследователей, включая Фритьофа Нансена, Руаля Амундсена и Эрнста Шеклтона. Северная часть острова Западный Шпицберген названа Земля Андре, в честь Соломона Андре, совершившего в 1897 году попытку достичь Северного полюса на воздушном шаре. В 1912 году Западный Шпицберген был также подробно описан и картографирован в рамках последней экспедиции знаменитого российского арктического исследователя и пионера Северного морского пути В.А. Русанова. Посещали Шпицберген и первые арктические туристы — состоятельные европейцы, включая представителя королевской семьи Монако принца Альберта.

С начала XX века на островах стало постепенно меняться и экономическое положение. Добыча угля американскими, английскими, норвежскими, русскими и шведскими предприятиями привела к организации постоянных поселений. Суверенитет Норвегии над архипелагом был признан в 1920 году, когда США, Великобритания, Франция, Италия, Япония, Норвегия, Нидерланды и Швеция подписали в Париже Шпицбергенский трактат. Норвежцы спешили закрепить за собой спорные земли в отсутствие главного соперника — Российской империи, что определило беспрецедентные условия договора. По соглашению, все страны-участницы трактата сохраняли право на добычу и разработку полезных ископаемых на архипелаге. 7 мая 1935 года к нему присоединился и СССР, уже имевший к тому времени на Шпицбергене несколько рабочих посёлков.

С середины 1920-х годов Шпицберген становится всемирно известен как база полярной авиации — например, полётов Руаля Амундсена на гидросамолётах на деньги американского миллионера Линкольна Эллсворта. 21 мая 1925 года Амундсен отправляется со Шпицбергена на Аляску через Северный полюс, но не долетает и возвращается к Шпицбергену. 11 мая 1926 года со Шпицбергена стартует экспедиция Амундсена—Эллсворта—Нобиле на дирижабле конструкции Умберто Нобиле. Пролетев над полюсом (пилотировал дирижабль Нобиле), экспедиция приземлилась на Аляске. При Муссолини Умберто Нобиле, уже генерал и почётный член правящей фашистской партии, 23 мая 1928 года решил повторить полёт к Северному полюсу. Стартовав со Шпицбергена, он достиг полюса, но на обратном пути дирижабль разбился. Амундсен, вылетевший на поиски Нобиле, погиб, а оставшихся в живых членов экипажа дирижабля спас 12 июля советский ледокол «Красин».

Во время Второй мировой войны, Шпицберген не мог выступать в качестве полноценной военной базы, поэтому его население было эвакуировано, а присутствие немецких войск на архипелаге было ограничено забрасываемыми с самолётов и подводных лодок метеостанциями, корректирующими работу немецкой авиации в Заполярье. Для их ликвидации в 1942 году в район Лонгйира из Шотландии был заброшен небольшой норвежский отряд на двух судах Isbjørn и Selis. Несмотря на то, что оба судна были уничтожены, норвежцы сумели закрепиться на берегу. В 1943 году для уничтожения этого отряда немцы выслали к Шпицбергену отряд кораблей из линкоров «Тирпиц», «Шарнхорст» и девяти эсминцев, которые разрушили большую часть Лонгйира и Баренцбурга артиллерийским огнем (одну из подожжённых тогда угольных шахт удалось погасить лишь в 1960 году). Высадка немцев на берег была менее удачной. Норвежцы в районе Баренцбурга оказали сопротивление огнём береговой артиллерии и отошли в горы к поселку Грумант.

В послевоенные годы добыча угля на архипелаге возобновилась силами норвежских компаний и Арктикугля, который выступал также как основной представитель Советского Союза в Заполярье. Постепенное истощение разведанных запасов в шахтах архипелага привело к сокращению добычи везде кроме норвежской Свеагрувы. Как результат, норвежское правительство начало ориентировать Шпицберген на развитие туризма и экспедиционно-научной базы. Арктикуголь с задачей диверсификации экономической деятельности справиться не смог и в пост-советский период дотируется из госбюджета. Расходы на поддержание деятельности бывших советских концессий на Шпицбергене только за 2006 год составили 395,6 млн рублей.

Вудфьорд Острова Шпицберген, Грумант

Современное состояние
Хотя архипелаг Шпицберген контролируется Королевством Норвегия и с 1925 года официально является его частью, существуют отличия, связанные с налогообложением (безналоговая зона), охраной окружающей среды, защитой прав местного населения и военной деятельностью (демилитаризованная зона).
На островах два официальных языка — норвежский и русский, для посещения архипелага гражданам России не нужна виза.

Добыча угля в шахтах осуществляется норвежской компанией Store Norske, а также по концессии российским государственным трестом Арктикуголь (ранее советский трест). Здесь (шахта Баренцбурга) находится самая северная в мире действующая железная дорога, которая почти полностью находится под землёй. Ранее железных дорог было несколько и они проходили по поверхности. Весь добытый уголь уходит на обогрев самого Баренцбурга, то есть российское предприятие является планово-убыточным и отчасти имиджевым проектом.
В настоящее время Шпицберген является одним из центров полярного и приполярного туризма, в порту Лонгйир регулярно останавливаются как крупные круизные суда из северной Европы, так и специализированные туристические суда ледового класса для экскурсий по Арктике. В городе имеется несколько гостиниц (в том числе SAS Radisson), баров и хороших ресторанов с арктической кухней (например, ресторан Kroa «На краю земли»). Функционирует очень интересный полярный музей и Свальбардский международный университет, ведётся значительная научная работа по изучению климата, геологии и гляциологии. В летнее и зимнее время из города ежедневно отправляются пешие, водные (каяки и суда), снегоходные экскурсии и экспедиции.

В 2000-е годы на деньги норвежского правительства на острове было выстроено Всемирное семенохранилище, так называемое «хранилище Судного дня». В этом хранилище находится банк семян как культурных, так и диких растений, рассчитанный на выживание в том числе и в условиях ядерной войны. Кроме того, на плато Бергет находятся антенны спутниковой станции SvalSAT, радар некогерентного рассеяния EISCAT, а также обсерватория по изучению северного сияния KHO. Шпицберген связан с материком подводным оптоволоконным кабелем, в пределах Баренцбурга, Колесбухты и Лонгйира работает сотовая связь как российских (МегаФон), так и норвежских операторов.

город Лонгйир Острова Шпицберген, Грумант

Население
Население архипелага — около 2600 человек (на 1 января 2009 года). Из них 69,9 % — норвежцы, 18,3 % — русские, 0,4 % — поляки. На острове действует полностью безвизовый режим, то есть имеют право проживать и работать представители всех наций, подписавших Шпицбергенский трактат 1920 года. С практической точки зрения, несмотря на отсутствие иммиграционного и таможенного контроля, суровый климат и высокая стоимость жизни в Лонгйире эффективно ограничивают трудовую миграцию работников сферы обслуживания и туризма. После распада Советского Союза некоторое количество бывших сотрудников Арктикугля переехало на постоянное жительство в Лонгйир, в то время как численность населения российских шахтерских посёлков продолжала сокращаться пропорционально падению добычи угля.

Самое большое поселение — Лонгйир, около 2000 человек, большинство — норвежцы. Оно же является административным центром архипелага.

Остальные поселения:
российские шахтёрские посёлки: Баренцбург (470 человек), Пирамида (3-4 человека зимой, около 15 - летом, большей частью законсервирован) и Грумант (законсервирован)
норвежский международный исследовательский центр Ню-Олесунн (около 30 человек, летом более 100)
норвежский шахтёрский посёлок Свеагрува (90 человек, с рабочими из Лонгйира более 300)
польская исследовательская станция Хорнсунн (10 человек).
Также существует законсервированный поселок-порт Колесбухта, ранее сообщавшийся с Грумантом железной дорогой по берегу. В настоящее время дорога пришла в негодность, а туннель вблизи поселка Грумант засыпан в результате подвижек грунта. Острова Шпицберген, Грумант
Религия
В Лонгйире находится единственная действующая лютеранская церковь со своим священнослужителем. В Баренцбурге — православная часовня. В посёлке Хорнсунн находится польская исследовательская станция, состоящая из 10 человек. По согласованию с Русской православной церковью и Католической церковью в Норвегии лютеранский пастор окормляет верующих этих церквей.

Экономика
С начала XX века основой экономики на Шпицбергене стала добыча угля. При этом местные угольные пласты, как правило, имеют доступ непосредственно со склона гор и многие места залегания угля просматриваются невооруженным глазом. Такая геологическая формация привела к возникновению многочисленных небольших шахт и угольных разрезов вдоль береговой линии, которые открывались и закрывались по мере исчерпания и разведки пластов. Размер поселений на Шпицбергене обычно соответствовал мощности близлежащих угольных разрезов.

Норвегия
Исчерпание основных легкодоступных месторождений угля к середине 1970-х годов поставило вопрос об экономической целесообразности существования Лонгйира, к тому времени уже дотировавшегося норвежским правительством. В аналогичном положении оказалась и норвежская государственная фирма Kings Bay, которой принадлежало поселение Ню-Олесунн. По этой причине норвежское правительство начало активную диверсификацию экономики Шпицбергена и предоставило жителям архипелага налоговые льготы. Кроме того, в 1993 году шахтерский город Лонгйир был продан национальному правительству, которое сконцентрировалось на развитии университетского центра и туризма.

В настоящее время единственной крупной рентабельной шахтой на архипелаге является Свеагрува, которая и является основным источником дохода Шпицбергена (2008 млн. норвежских крон в 2007 году). Также уголь добывается на шахте № 7 в Лонгйире, обеспечивая углём местную электростанцию. Вторым по значимости источником доходов является туризм (317 млн. крон), третьим — обеспечение научной деятельности (142 млн. крон). В частности, Kings Bay обеспечивает логистической поддержкой около 200 учёных, работающих в поселке Ню-Олесунн в летний сезон, а также отвечает за снабжение других научных станций. Туристический бизнес сконцентрирован вокруг Лонгйира, куда прилетают туристы из континентальной Норвегии (два рейса в день), а также приходят круизные суда. Все виды бизнеса в пределах норвежских поселений демонстрируют стабильный рост. В частности, скачок цен на углеводороды в конце 2000-х годов обеспечил рекордную добычу в Свеагруве (свыше 4 млн. тонн в год), а количество пассажиров круизных судов выросло с 20 тысяч в 2005 до 30 тысяч человек в 2008 году.

Таким образом, несмотря на значительные начальные вложения норвежского правительства в инфраструктуру аэропорта, морского порта и научной сферы, Свальбард сегодня полностью находится на самоокупаемости, со среднегодовым доходом жителей на 23 % выше, чем в среднем по Норвегии.

Россия
Исчерпание в 1990-х годах угленесущего слоя на шахте Пирамида поставило крест на прибыльности Арктикугля, быстро превратившегося в дотационный ресурс. При этом запланированные государственные расходы на содержание треста составляют 870, 820 и 806 млн рублей в 2008, 2009 и 2010 годах, а деятельность сводится к поддержанию жизнедеятельности Баренцбурга, с 2006 года добывающего уголь только для собственного потребления. Несмотря на это, руководство Арктикугля регулярно заявляет о скором возобновлении добычи на Пирамиде или в Груманте — позиция, частично поддерживаемая норвежскими шахтерами. С политической точки зрения, открытая лицензия на добычу угля для российского предприятия облегчает функционирование Свеагрувы, часто критикуемого норвежской партией зелёных, уже добившейся запрета на добычу нефтепродуктов в районе Шпицбергена.

Сам посёлок Баренцбург не представляет долговременного туристического интереса — несмотря на частые летние рейсы судов из Лонгйира, большинство туристов посещает российское поселение не более, чем на пару часов. Развитию независимой туроператорской инфраструктуры в Баренцбурге и научно-логистической базы в Пирамиде мешает как отсутствие наземного сообщения с аэропортом, так и госмонополия на использование зданий и сооружений посёлков ФГУП ГТ «Арктикуголь». Кроме того, Баренцбург не располагает ремонтной и логистической базой для базирования наиболее востребованного (маломерного) круизного флота ледового класса, а подходящие суда бывшего советского научного флота находятся в аренде («Академик Мултановский», «Профессор Молчанов») у зарубежных фирм, либо проданы иностранным туроператорам: Polar Pioneer — бывший «Академик Шулейкин», «Академик Шокальский», Spirit of Enderby — бывший «Профессор Хромов».

В долгосрочной перспективе незамерзающий порт Баренцбурга может использоваться как база для обслуживания Северного морского пути, повышая вероятность своевременного предоставления ледокольного сопровождения и снижая риски, связанные с ледовыми повреждениями судов. Развитию Баренцбурга в этом направлении мешает как отсутствие дороги в Лонгйир, так и устаревший формат экономической деятельности России в регионе.

белый медведь, Конгсфьорд Острова Шпицберген, Грумант

Туризм
Архипелаг Шпицберген (Свальбард) является территорией Норвегии и управляется норвежским губернатором (норв. Sysselmannen), который определяет достаточно строгие правила для туризма. В частности, на Шпицбергене запрещены туристические вертолётные экскурсии. Кроме того, нельзя беспокоить диких животных (включая белых медведей), и все случаи применения оружия на поражение расследуются полицией. Также под охраной находятся следы деятельности человека ранее 1946 года.

Для обеспечения безопасности самостоятельных путешествий по архипелагу туристы обязаны получать разрешение на выход за пределы нулевой зоны (куда входят Лонгйир, Баренцбург, Грумант и Пирамида), а также иметь страховку и поддерживать связь при помощи спутниковых телефонов или радиостанций. Стандартным пешим маршрутом нулевой зоны является переход из Лонгйира через долину Адвентдален в Колесбухту, далее в Грумант и возвращение через долину Бьорндален. Также существуют пешие маршруты вокруг ледников Исфьорда и Пирамиды, заброска производится «зодиаками» с попутными туристическими судами линии Баренцбург — Лонгйир — Пирамида.

Большинство полярных туристов прибывает на Шпицберген в течение полярного дня, с марта по август. Весной наиболее популярны снегоходные маршруты и лыжные маршруты, а в июле—августе — пешие экспедиции. На протяжении полярного дня температура на Шпицбергене в среднем составляет около пяти градусов тепла, хотя снегопады также не редкость. В мае—июне тундра сильно заболочена и основные туристические маршруты проходят по ледникам и фьордам (на каяках).

Развитие арктических круизов дало хороший стимул гостиничной индустрии Лонгйира, которая зарегистрировала в 2008 году 93 тыс. постояльцев при достаточно высокой стоимости гостиничных номеров (от 120 долларов США). Несмотря на то, что в городе нет отелей экономического класса, туристы могут остановиться в хостеле, либо на кемпинге прямо напротив аэропорта. Гостиница имеется и в Баренцбурге, но пользуется низкой популярностью ввиду неразвитости в посёлке туристической индустрии.

Оружие и охота
Шпицберген (в том числе Лонгйир) находится на пути сезонной миграции белых медведей к паковому льду. Несмотря на то, что вероятность встретить медведя полярным днем на 78-й параллели невелика, на архипелаге принято носить крупнокалиберное оружие (нарезное или гладкоствольное) при выходе за пределы Лонгйира. Также рекомендуется при себе иметь сигнальный пистолет и ограждать места ночевки сигнальными минами. В городе есть несколько спортивных магазинов, дающих в аренду оружие и боеприпасы туристам. В 2009 году губернатором Шпицбергена введено новое правило аренды оружия, для чего необходимо предоставить справку из полиции страны постоянного проживания.
На архипелаге живёт большое количество животных (в том числе шпицбергенских северных оленей), однако для охоты требуется заранее получить лицензию у губернатора. Острова Шпицберген, Грумант

Российские проекты и перспективы
Несмотря на полную открытость архипелага для всех желающих жить и работать, частный российский бизнес на Шпицбергене практически отсутствует. В то же время, российская государственная собственность используется крайне неэффективно и требует затрат, как на поддержание, так и для сохранения юрисдикции (норвежский закон устанавливает максимальный срок заброшенности объектов). Для обоснования постоянных дотаций руководство Арктикугля выносило на обсуждение различные проекты: в том числе возобновление добычи угля в Груманте и Пирамиде, развитие Баренцбурга в качестве рыболовной базы и т. д. При этом серьёзная проработка проектов не производилась и публичные оценки стоимости строительства необходимой инфраструктуры (к примеру, наземной дороги Баренцбург — Лонгйир, либо восстановление железной дороги Грумант — Колесбухта) неизвестны.

Кроме того, в российских СМИ периодически озвучивались и экзотические проекты: строительство в Баренцбурге офтальмологических и бальнеологических центров (вблизи посёлка открыт мощный источник минеральной воды), добыча полудрагоценных камней, переработка рыбы на фабрике с персоналом из трудовых мигрантов, регулярная добыча и первичная обработка водорослей для нужд птицеводства в качестве пищевой добавки в птичий корм и так далее. Острова Шпицберген, Грумант

СТРАНА ГОР И ЛЕДНИКОВ

БЕЗВИЗОВЫЙ ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ

Благодаря структурным особенностям и большому разнообразию геологических формаций на Шпицбергене соседствуют породы различного возраста, от докембрийских до четвертичных, и, что особенно ценно для исследователей, они ничем не скрыты от глаз.

В первой половине третичного периода архипелаг покрывало море. В бассейнах накапливались толщи осадочных пород мощностью в несколько сотен метров. В них встречаются остатки окаменелых морских животных и растений. В конце третичного периода суша приподнялась и острова покрылись широколиственными лесами, где наряду с дубами, кленами, ясенями, липами и буками произрастали такие теплолюбивые деревья, как магнолия, болотистый кипарис, платан и исполинская секвойя. Остатки этой растительности в породах свидетельствуют, что климат на Шпицбергене был тогда значительно теплее и влажнее, чем ныне.

Около 3 млн лет назад температура воздуха и воды в Северном полушарии заметно упала и лесной ландшафт сменился тундровым. Но особенно широко оледенение распространилось несколько сотен тысяч лет назад. Образовались гигантские ледниковые покровы, достигшие умеренных широт Европы и Северной Америки. В то время большую часть Шпицбергена покрывали ледники... Проходили тысячелетия - они то отступали, то надвигались вновь. Их площадь сильно менялась, сокращаясь до современных и даже меньших размеров.

Запасы высококалорийных каменных углей в недрах архипелага норвежские геологи ориентировочно оценивают в 10 млрд т. Основной каменноугольный район располагается в центральной части о.Западный Шпицберген, где сосредоточены все четыре ныне действующих рудника. С 60-х годов геологи ряда стран ведут активный поиск нефти на островах архипелага и особенно на его шельфе - по некоторым данным они весьма перспективны с точки зрения нефтегазоносности. В этом убеждают и результаты нескольких разведочных буровых скважин.

На Шпицбергене отмечены землетрясения силой 4 - 5 баллов. Сейсмологи допускают возможность максимальных землетрясений до 6 - 7 баллов. Архипелаг испытывает вертикальное поднятие земной коры со скоростью около 5 мм в год. Благодаря этому образовались морские террасы высотой до 100 и более метров. Некогда Шпицберген был ареной сильной вулканической деятельности. На севере имеются два потухших вулкана, в районе которых действуют горячие источники и фумаролы. Архипелаг находится в зоне устойчивой вечной мерзлоты, прерывающейся только под дном заливов и в долинах рек. Мощность мерзлоты достигает примерно 200 м. Летом оттаивает лишь незначительный верхний слой - от 0.5 до 2.5 м.

По сравнению с находящимися восточнее Землей Франца-Иосифа, Новой Землей и Северной Землей Шпицберген располагается ближе к Исландскому центру постоянно низкого давления. В районе архипелага проходит граница между теплыми водами Северо-Атлантического течения и холодными водами Арктического бассейна. Большая часть атмосферных осадков выпадает в западной, южной и восточной частях Шпицбергена, при этом увлажняется в основном прибрежная полоса шириной в несколько десятков километров. В то время как количество осадков к центру архипелага резко снижается, средняя температура воздуха в том же направлении повышается.

Суровый климат высоких широт Арктики смягчается проходящим вдоль западного берега Шпицбергена рукавом теплого Норвежского течения - одной из ветвей Гольфстрима. Благодаря его влиянию море у западных берегов Шпицбергена бывает часто свободным ото льда даже зимой, в то время как восточные проливы обычно забиты льдом и летом. В западной части архипелага в самый разгар зимы случаются оттепели и идут дожди. Наиболее высокая температура воздуха (24.5o) была зафиксирована в июле 1978 г., а самая низкая (-46.3o) в марте 1986 г. Стоит упомянуть и о том, что для Шпицбергена характерны частые магнитные бури, резкие перепады давления атмосферы и температуры воздуха, сильные снежные бураны.

Как и для любого района Арктики, для Шпицбергена характерны длинные полярные ночь и день. С 28 октября по 14 февраля, т.е. более 100 суток, солнце не показывается над горизонтом. Зато с 20 апреля по 20 августа - около 130 суток - оно не покидает небосвод.

Самый большой остров архипелага - Западный Шпицберген, его площадь 39 тыс. км2. Это типичная гористая страна с многочисленными остроконечными горами и гребнями. Хотя горы и невысоки (наивысшая точка острова и архипелага гора Ньютона достигает 1717 м), они сильно расчленены. На востоке горы переходят в плато высотой до 800 м. Западные и северо-западные берега острова изрезаны заливами, вдающимися далеко в сушу. Крупнейшие из них - Ис-фьорд и Вейде-фьорд - вклиниваются соответственно с запада и севера в самый центр острова, разрезая его на две части. Особенность западных заливов состоит в том, что они часто не замерзают до января-февраля и освобождаются ото льда в мае-июне. В немалой степени это способствует установлению продолжительного морского сообщения между материком и основными поселками архипелага.

фьорд Лиллехук Острова Шпицберген, Грумант

ОЛЕДЕНЕНИЕ АРХИПЕЛАГА
Неотъемлемую и характерную черту Шпицбергена представляет обширное оледенение, площадь которого превышает 35 тыс. км2. Около 60% поверхности Шпицбергена заковано в многометровую ледяную броню, придающую его природе особую красоту и привлекательность. Общий запас льда в ледниках архипелага - около 7.5 тыс. км3. Резерв "твердой" воды, сосредоточенный в ледниках, в 30 раз превышает годовой сток Волги.

Шпицберген, Земля Франца-Иосифа, Новая Земля и Северная Земля входят в одну гляциологическую провинцию. Но Шпицберген первым среди них принимает на себя обильные осадки, приносимые циклонами из Северной Атлантики в Евразийскую Арктику. Таким образом, оледенение трех российских архипелагов и Шпицбергена связаны между собой. Кроме того, выяснение условий существования и развития активных ледников Шпицбергена имеет важное значение для понимания закономерностей и особенностей эволюции оледенения во всей Евразийской Арктике. Колебания полярных ледников, как хорошо известно, служат чутким природным индикатором глобальных изменений климата.

Чрезвычайно разнообразное по морфологии, режиму и динамике оледенение Шпицбергена делает его уникальным гляциологическим объектом во всей Арктике. Здесь, словно в нерукотворном фантастическом музее под открытым небом, сконцентрированы почти все разнообразные типы ледников, существующие на земном шаре. Такое многообразие обусловлено различиями в рельефе и климате архипелага.

Основная масса ледников покрывает горные долины и плоскогорья, причем высота поверхности ледников редко превышает 1000 м. У многих ледников зимой отмечены внутренний и подледниковый стоки и приледниковые наледи. Наличие водной смазки стимулирует скольжение масс льда, что способствует их механической неустойчивости. В конечном счете это вызывает резкую регулярную подвижку (пульсацию) ледника - сёрдж. На Шпицбергене насчитывается свыше 50 пульсирующих ледников-сёрджей. Наиболее неустойчивые из них имеют двухслойное строение из "холодного" и "теплого" водосодержащего льда.

Особый интерес у гляциологов вызывает сетчатое (или шпицбергенское) оледенение. С воздуха оно может показаться гигантской шахматной доской, где белые поля - это ледниковые потоки, заполнившие более чем на половину систему долин района и соединяющиеся друг с другом в верховьях, а черные поля - это торчащие изо льда отдельные острые вершины и гребни гор.

По характеру оледенения вся территория Шпицбергена делится на три крупные области. К первой, покровного оледенения, относится о.Северо-Восточная Земля. Большая часть (80%) этого второго по величине острова архипелага занята тремя значительными ледниковыми куполами (Аустфонна, Вестфонна и Сёрфонна) общей площадью около 11 тыс. км2. Объем же сосредоточенного в них льда составляет 44% всего объема льда на архипелаге. Горно-покровное оледенение встречается на островах Западный Шпицберген, Земля Принца Карла, Баренца и Эдж. Основная масса ледников архипелага (более 60%) находится на о.Западный Шпицберген. Область горного оледенения занимает среднюю центральную часть этого острова, вытянувшуюся с юга на север.

Практическое изучение ледников архипелага вызывается необходимостью знать особенности их режима и строения при проектировании поселков, шахт, дорог, мостов, линий передач... Это требуется и для учета ценных запасов "твердой" воды, ибо большинство населенных пунктов Шпицбергена используют для питья и хозяйственной деятельности талые снеговые и ледниковые воды. Наконец, ледники можно считать и рекреационной зоной архипелага, так как они являются излюбленным местом островитян для катания на быстроходных снегоходах - сноускутерах и лыжах.

Вторая мировая война прервала изучение Шпицбергена. Новая веха исследований началась после проведения работ Международного геофизического года (1957/58). В это время на Северо-Восточной Земле и на юге Западного Шпицбергена работали шведская и польская научные станции. Однако надо признать, что до середины 60-х годов оледенение Шпицбергена оставалось изученным явно недостаточно. Отсутствовала даже обобщающая сводка о его ледниках. Комплексные и планомерные гляциологические исследования, проведенные экспедициями Института географии АН СССР на Земле Франца-Иосифа, Новой Земле и Полярном Урале, подсказали необходимость детального изучения оледенения Шпицбергена. Первая Гляциологическая экспедиция на норвежский архипелаг была организована Институтом географии в 1965 г. С тех пор было проведено 27 экспедиций. В течение нескольких полевых сезонов гляциологи Института географии проводили совместные исследования ледников Шпицбергена с коллегами Силезского университета (Польша) и Норвежского полярного института.

ЭКСПЕДИЦИИ ИНСТИТУТА ГЕОГРАФИИ
За долгие годы полевых работ участники экспедиций совершили сотни многокилометровых маршрутов по всему архипелагу пешком, на лыжах, на шлюпке и вертолете. Был выполнен огромный цикл исследований внутреннего строения, гидродинамического режима и эволюции ледников в связи с изменением климата. Впервые в истории Шпицбергена на ледниках были удачно применены радиолокационное зондирование и глубокое термическое бурение скважин с выборкой ледяного керна на различные анализы.

По времени запаздывания и характеру отраженных радиосигналов удается определять профили толщины льда и подледного рельефа, а также изучить внутреннее строение ледника. С борта вертолета были выполнены радиолокационные исследования около 150 ледников разных типов и форм. Наибольшей толщина льда оказалась на куполе Аустфонна (Северо-Восточная Земля) и ледниковом плато Хольтедаль (северо-запад о.Западный Шпицберген) - около 600 м. В разных зонах льдообразования было пробурено 60 скважин, в том числе керновых - 25.

Наиболее глубокими, достигшими коренного ложа, оказались скважины, пробуренные на ледниковом плато Амундсена (южная часть о.Западный Шпицберген) и в центре купола Аустфонна, - соответственно 586 и 566 м. В результате бурения установлена неоднократная смена питания во время формирования ледниковой толщи, обусловленная изменением климатических условий за последнее тысячелетие2. Удалось выявить потепление климата в XVI в., похолодание в XVII - первой половине XIX в. ("малый ледниковый период") и потепление с конца XIX в. Больше столетия после окончания "малого ледникового периода" оледенение Шпицбергена находится в относительно теплых климатических условиях. Несколько последних десятилетий на Шпицбергене наблюдается медленное похолодание и как следствие этого замедление отступания ледников...

Одна из главных особенностей деятельности экспедиций Института географии состояла в изучении гляциальных процессов на всей территории архипелага в сочетании со стационарными наблюдениями на нескольких эталонных ледниках, расположенных в разных районах. В 1995 г. совместно с Национальным институтом полярных исследований (Япония) на ледниковом куполе Аустфонна на 79ос.ш. проведено электромеханическое кабельное керновое бурение и взят непрерывный керн до глубины 210 м для последующего комплексного изотопно-геохимического анализа. Одновременно проводилось структурно-стратиграфическое описание керна, измерение значений pH и электропроводности верхних горизонтов, термометрия скважины, шурфовочные работы, метеонаблюдения и другие исследования.

В настоящее время Шпицбергенская гляциологическая экспедиция участвует в проекте "Механизмы взаимодействия полярных ледников с атмосферой и океаном и эволюция оледенения" (руководитель В.М.Котляков). Цель проекта - изучение закономерностей и механизмов глобальных и региональных изменений климата и природной среды Арктики, режима и эволюции ледников и ледниковых покровов, реконструкция оледенения и климатических колебаний за последние 20 тыс. лет и их прогноз для выявления роли оледенения в изменениях уровня Мирового океана. Эти работы будут выполнены на основе анализа керна льда и численного моделирования на Шпицбергене, Земле Франца-Иосифа и Северной Земле. Суммированные результаты должны войти в коллективную итоговую монографию "Современное и древнее оледенение Арктики".

ЖИЗНЬ НА ШПИЦБЕРГЕНЕ

Несмотря на то, что больше половины площади Шпицбергена занимают ледники, на участках суши, расположенных рядом с ними, существует довольно разнообразная жизнь. Ботаники насчитали здесь более 160 видов цветковых растений. В короткое прохладное лето поверхность каменистой и болотистой тундры преображается в отдельных районах до неузнаваемости. Редко, но можно увидеть деревья-лилипуты. Это карликовые березки и ивы, высота которых не превышает... 30, а толщина 2 - 3 см. Да и их круглые листочки по размерам не больше бруснички.

Животный мир Шпицбергена не слишком богат. Самый популярный зверь здесь, конечно же, белый медведь - могучий хищник, своеобразная живая эмблема архипелага. Действительно, его изображение можно встретить повсюду: на сувенирах, значках, календарях, вымпелах, одежде, сумках, открытках, марках... Небезынтересно, что бывший хозяин Арктики впервые был описан как самостоятельный вид на Шпицбергене более 200 лет назад английской научной экспедицией капитана К.Фиппса. Расположенную на юге о.Западный Шпицберген многолетнюю полярную станцию Польской академии наук ежегодно "посещают" 200 - 300 белых медведей, что связано с давно выработанным ими миграционным путем. На архипелаге отмечены многие случаи захода зверей в поселки и места базирования экспедиций и туристов. Коварные нападения на людей обычно заканчивались трагически. Об этой опасности следует всегда помнить в Арктике.

Внушительна на Шпицбергене популяция северного оленя. Еще недавно на него, как и на медведя, охота была запрещена. Однако ныне губернатор выдает лицензии на большой отстрел оленей. Еще недавно на островах водились овцебыки, которых завезли из Гренландии в 1929 г. На архипелаге они акклиматизировались и размножились. Однако из-за толстых ледяных корок на поверхности, возникших в результате чередования оттепелей и морозов в 70 - 80-е годы, добывать подножный корм овцебыкам стало крайне трудно, и начался массовый падеж животных. Около поселков можно увидеть песцов, а на морском льду - ластоногих, главным образом, тюленей. Кое-где встречаются лежбища огромных моржей. В заливы заходят китообразные, в том числе и стада белух. В прибрежных водах обитают треска, пикша, палтус и другие промысловые рыбы. Помимо рыболовства освоена и ловля креветок. В озерах и реках водится голец, известный еще и как шпицбергенский лосось.

Богат мир пернатых Шпицбергена. Большая их часть связана с морем. Насчитывается несколько десятков видов птиц, живущих на отвесных скалах. На шумных птичьих базарах гнездятся разные виды чаек: чистики, гагары, кулики. Самые распространенные птицы - кайры, тупики или морские попугаи. Гага - наиболее многочисленный вид уток, она живет вне базаров, как гагары и гуси. Только белая куропатка и полярная сова остаются зимовать на архипелаге. На открытых территориях и вблизи поселков встречаются гнездовья агрессивных длиннохвостых арктических крачек. Есть и совсем маленькие птички из отряда воробьиных - пуночки, они первыми приносят с далекого материка на архипелаг желанную весть о скором приближении весны... С целью сохранения легко ранимой полярной природы на Шпицбергене в начале 70-х годов были созданы национальные парки, заповедники и резерваты. Они занимают половину площадки архипелага.

Шпицберген - страна самого продолжительного организованного туризма в Арктике. Впервые возник он в конце XIX в., когда норвежское пароходное общество "Вестеролен" открыло регулярное движение на комфортабельных судах из Норвегии на архипелаг. Капитаном на первом из них был известный моряк и сподвижник Нансена и Амундсена - Отто Свердруп. Предприимчивые люди незамедлительно построили на берегу Адвент-фьорда, там, где он смыкается с Ис-фьордом, гостиницу на сорок номеров и почтовую контору. Для любителей полярной экзотики начали выпускать специальную почтовую марку с изображением белого медведя. Но из-за высокой стоимости номеров туристы останавливались все реже и реже. В конце концов самый северный в мире отель пришлось закрыть.

2 сентября 1975 г. король Норвегии Улав V торжественно открыл на мысе Отель (название осталось от старой гостиницы) аэропорт. Ныне почти ежедневно прилетают сюда с материка могучие воздушные лайнеры. С наступлением морской навигации на Шпицберген устремляются десятки тысяч организованных и сотни "диких" туристов со всего мира.

Постоянного населения на архипелаге нет, люди приезжают сюда работать на один-два года по договору. Многие из них возвращаются снова. Существует поверье, что в человеке, однажды попавшем в Арктику, поселяется полярная "бацилла", заражающая его неизлечимой "болезнью" - любовью к природе и экзотике Севера.
В административном центре находятся конторы угольной компании "Стуре Ношке" и Бюро путешествий Свальбарда, Норвежский полярный институт, морской порт, радиотеле- и метеостанции, отели, почта, банк, музей, госпиталь, магазины, рестораны, кафе, школа с плавательным бассейном... В 1994 г. открылся Свальбардский международный университет! По асфальтированным дорогам снуют десятки автомобилей разных марок (в том числе и такси), на мотоциклах, мопедах и велосипедах гоняют школьники, а молодые мамы возят своих полярных младенцев в колясках. Во время уикэнда многие норвежцы, будучи большими любителями природы, устремляются в походы - летом на катерах и моторных лодках, а зимой на снегоходах и лыжах. Очень популярны маленькие уютные домики-дачки, разбросанные по всем близлежащим долинам и побережью заливов...

На северо-западной оконечности Шпицбергена, на 79-й параллели, находится один из наиболее красивых заливов архипелага - Конгс-фьорд. На равнинном побережье залива, близ пирамидальных гор и ледников, раскинулся небольшой пос. Ню-Олесунн. Отсюда в 1925, 1926 и 1928 гг. стартовали к Северному полюсу знаменитые экспедиции Р.Амундсена, Р.Бэрда и У.Нобиле на самолетах и дирижаблях. Своим возникновением один из самых северных населенных пунктов на Земле, ранее более известный как Кингсбей, обязан сооружению здесь в 1917 г. самой северной в мире угольной шахты. Из-за частых обвалов и взрывов газа метана, повлекших за собой несчастные случаи, рудник был закрыт в 1963 г. Об этом сегодня напоминает монумент памяти погибшим шахтерам, горняцкий музей, старый террикон и маленький паровозик, некогда таскавший вагонетки с углем в порт.

В настоящее время Ню-Олесунн превратился в туристический и научно-исследовательский центр Шпицбергена. Здесь имеются научные станции Норвегии, Франции, Германии, Англии и Японии. У причала часто швартуются туристические и рыболовные суда, а небольшая взлетно-посадочная полоса близ поселка принимает местные одно- и двухмоторные самолеты и вертолеты, совершающие регулярные рейсы из Лонгиербюена. На восточной окраине высится 34-метровая треугольная ажурная металлическая мачта, к которой причаливали 70 и 68 лет назад дирижабли "Норвегия" и "Италия". Совсем недалеко от этого места, на невысоком холме, благодарные потомки воздвигли памятники храброму Р.Амундсену и участникам экспедиции У.Нобиле, погибшим у северных берегов Шпицбергена после возвращения с Северного полюса. Все эти сооружения, как впрочем и сам поселок Ню-Олесунн, - немые свидетели героической истории освоения Арктики и Шпицбергена.

Третий норвежский поселок находится в верховье залива Ван-Мейен-фьорда, немного южнее Логиербюена. В 1917 г. шведы построили здесь рудник и назвали его Свеагрува - "Шведская шахта". Впоследствии рудник с угольным месторождением приобрели норвежцы. В настоящее время они ведут здесь добычу вахтовым способом, доставляя из Лонгиербюена шахтеров самолетами и вертолетами. Добытый уголь вывозится в основном в "столицу", где после обогащения отправляется дальше на материк.

На мысе Линнея, у самого южного входа в крупнейший залив архипелага Ис-фьорд, расположена норвежская метеостанция "Ис-фьорд радио". Она была сооружена после установки здесь мощного маяка. Насыщенную ныне современной техникой и автоматикой крупную станцию обслуживают всего три специалиста и повар!
Совсем близко отсюда, на восточном берегу Грён-фьорда, примостился на нескольких горных террасах пос.Баренцбург, самый большой российский угольный рудник на Шпицбергене. В 1932 г. трест "Арктикуголь" приобрел у Нидерландской шпицбергенской компании "Неспико" земельный участок "Баренцбург" вместе с рудником. Уже в 1936 г. он обогнал по добыче угля все остальные шпицбергенские рудники.

Снабжение шпицбергенским углем северных районов СССР и его морского флота в Арктике становится весьма существенным перед второй мировой войной. Но действовавшие тогда рудники Баренцбург и Грумант, а также строящийся Пирамида в начале войны пришлось закрыть. Людей вывезли на материк. Были эвакуированы и норвежцы. После этого контроль над Шпицбергеном перешел на время к немцам. В 1942 г. в Баренцбурге высадилась группа норвежских патриотов с целью помешать им использовать архипелаг. Советский рудник вплоть до осени 1942 г. служил основной базой десантников. Отсюда радисты передавали метеосводки в Англию. Немецкие бомбардировщики регулярно наносили удары по Баренцбургу. В ноябре 1942 г. из Англии были привезены корабельные орудия. Одно из них установили в пяти километрах от поселка на восточном входном мысу в Грён-фьорде. Эта пушка 8 сентября 1943 г. приняла неравный бой с фашистской эскадрой, возглавляемой линкорами "Тирпиц" и "Шарнхорст". В результате нападения были полностью разрушены и сожжены Баренцбург, Грумант. Лонгиербюен и Свеагрува. После войны все они поднялись из руин и стали вновь давать уголь. Однако рудник Грумант в 1961 г. был закрыт.

Ныне в собственности России, представителем которой выступает государственный трест "Арктикуголь", на Шпицбергене находятся 26 земельных участков общей площадью более 250 км2. Современные Баренцбург и "Пирамида" представляют собой высокомеханизированные автономные рудники. Они включают в себя помимо шахт еще и поселки, морские порты, вертолетные станции, электромеханические цеха, теплостанции, автопарки, телестанции, подсобные хозяйства... Морские суда доставляют добытый здесь уголь на Кольский п-ов, в Архангельск, а также в Западную Европу. В последние годы многие послевоенные деревянные строения на рудниках уступили место трех- и четырехэтажным каменным домам со всеми удобствами, а улицы и проезжие дороги получили нормальное покрытие. Заметно улучшили жизнь и такие новостройки, как большие прекрасные Дворцы культуры с кинозалами и библиотеками, спортивные комплексы с плавательными бассейнами и стадионами, краеведческие музеи, гостиницы, кафе...

Между жителями норвежских и российских поселков давно установились добрососедские отношения. Горняки регулярно обмениваются различными профессиональными и туристскими делегациями и группами. Ежегодно зимой и летом на рудниках проводятся международные спортивные соревнования и концерты художественной самодеятельности. Такие встречи стали приятной традицией. Это всегда заметное событие в суровой жизни островитян, временно оторванных от родного дома и близких.

В самом начале 80-х годов на южной окраине Баренцбурга вступил в строй научный городок. В него вошли помимо гидрометеорологической обсерватории экспедиционные базы Российской академии наук и геологов "Севморгео" из Петербурга. Все это способствовало не только улучшению жизни северян, но и интенсификации научной деятельности. Остается сожалеть, что в последнее время резко обострилась ситуация с финансированием научных исследований, в том числе и на Шпицбергене. Достаточно отметить, что гляциологическая экспедиция Института географии РАН в 1996 г. включала кроме автора статьи лишь еще одного гляциолога. Очень хочется верить, что это не навсегда. Ведь Шпицберген остается уникальной природной лабораторией для решения многих актуальных задач науки.

МАКУШКА ЕВРОПЫ - ЗАГАДКИ АРКТИКИ
«Макушкой Европы» нередко именуют этот затерянный в ледяных просторах Арктики гористый архипелаг. Некоторые его острова находятся за восьмидесятым градусом северной широты. Только север Гренландии да канадский остров Элсмир расположены еще ближе к Северному полюсу.
В утреннем тумане морякам, подплывающим с юга к архипелагу, кажется, что из дымки проступают контуры башен средневековых замков. Это темнеют сквозь серую пелену горные пики Шпицбергена, достигающие 1700 метров в высоту.

Но вот корабль подходит ближе, туман рассеивается, и перед вашими глазами открывается панорама прихотливо изрезанных черных скалистых берегов, увенчанных белыми ледниками. Местами ледяные языки спускаются прямо к морю, обрываясь уступами прозрачно-голубого льда. Узкие извилистые заливы расчерчены пенными полосками водопадов. А в глубине самого большого залива — Исфьорда — приветливо светятся яркими красными, зелеными и синими кубиками дома столицы Шпицбергена — поселка Лонгьир.

Больше тысячи островов входит в состав архипелага. Правда, почти все они невелики, только пять из них заслуживают эпитета «крупные». Это Западный Шпицберген, Северо-Восточная земля, остров Эдж, остров Баренца и Земля Принца Карла. По площади Шпицберген больше, чем Швейцария, и мог бы разместить на своих островах две Бельгии.

Издавна у архипелага было несколько названий. Голландцы именовали его Шпицберген, русские — Грумант, норвежцы — Свальбард. Современные журналисты часто называют этот край «Островами туманов». Действительно, Шпицберген — одно из самых «туманных» мест на Земле. Даже знаменитый африканский Берег Скелетов ~ пустыня Намиб и печально известное своими дождями и туманами Берингово море не могут сравниться с ним в этом отношении. Больше 90 дней в году (четверть года!) стоят туманы над островами. А в июне-октябре ежемесячно бывает от 12 до 20 дней с туманами.
Туманы на Шпицбергене такие плотные, что уже в пяти шагах ничего не видно. Приглушаются звуки, искажаются очертания предметов, так что невозможно узнать даже привычную местность. Все постройки и крупные камни покрываются пушистой щеткой инея.

Весной во время тумана здесь можно наблюдать необычное оптическое явление, которое на языке ученых именуется «глория». Низкое полярное солнце отбрасывает на пелену тумана и низкие облака длинные тени предметов, которые окружены радужным контуром. Известный полярный исследователь Амундсен, совершивший вынужденную посадку на самолете во льдах к северу от Шпицбергена, так описывает глорию:
«В стороне от нас, в тумане, я увидел полное отражение нашей машины, окруженное ореолом всех цветов радуги. Зрелище изумительное, красивое и своеобразное».
С борта теплохода, идущего к Шпицбергену, уже издалека можно разглядеть причудливо зазубренные остроконечные вершины гор, за которые ему и дали такое название (Шпицберген — по-голландски «Острые горы»). Имя это присвоил архипелагу открывший его в 1596 году голландский мореплаватель Виллем Баренц. Правда, справедливости ради, надо сказать, что русские поморы еще за два века до голландца хаживали на своих лодьях к холодному Груманту (так называли они архипелаг).

Однажды четверо русских зверобоев, высадившись здесь для охоты, наутро не обнаружили своего судна, раздавленного льдами. Российские робинзоны прожили на Шпицбергене целых шесть лет, прежде чем были спасены случайно зашедшим на острова другим русским судном.
После Баренца на архипелаге побывало немало знаменитых мореплавателей и исследователей. Гудзон и Чичагов, Норденшельд и Нансен, Амундсен и Русанов прокладывали здесь свои маршруты. Но главный вклад в изучение Шпицбергена, бесспорно, был сделан смелыми поморами, в течение пяти веков осваивавшими суровые острова. До сих пор на карте архипелага можно найти и Русские острова и бухту Русскую, гору адмирала Макарова и мыс Ермака, долину Русанова и бухту Соловецкую.

Уникальность природы Шпицбергена определяется тем, что к его западному побережью подходит одна из ветвей теплого Северо-Атлантического течения — продолжения Гольфстрима. Нагретые воды по фьордам проникают далеко в глубь островов и согревают их. В феврале мороз здесь не превышает пятнадцати градусов, а средняя годовая температура на островах — шесть градусов выше нуля. (И это на восьмидесятой широте!)

Поэтому побережье островов летом покрывает зеленый ковер тундры, пестреющей яркими цветами. Пурпурные камнеломки, желтые полярные маки, голубые незабудки и лиловые гвоздики радуют долгим полярным днем глаз жителей Логьира и других шпицбергенских поселков: Баренцбурга, Пирамиды, Ню-Олесунна, Лонгиербюена и Свеагрувы. А снежные поля на склонах в это время местами окрашиваются в розовый цвет — из-за появления на них микроскопических водорослей.
Широкие долины, уходящие высоко в горы, заполнены здесь ледниками. Их безмолвные грязно-белые реки медленно (обычно со скоростью метр в сутки, не больше) движутся к морю. На месте впадения ледников во фьорды лед сползает в воду и отламывается. Так образуются айсберги. В некоторых Долинах, там, где ледники заканчиваются, не дойдя до берега, из-под них текут короткие, но бурные речки, самая длинная из которых всего 48 километров. Зимой все они промерзают до дна.

Источенные ледниками горные вершины островов принимают самые фантастические формы. Так, гора Скансен напоминает старинную крепость, гора Темпель — древнеиндийский храм, а гора Пирамида похожа на штабель гигантских аккуратно сложенных тюков сена. Самая знаменитая гора — Тре Крунер — имеет три вершины. Их названия: Свеа, Нора и Дана — символизируют братство трех скандинавских стран — Швеции, Норвегии и Дании. Усеченные пирамидальные контуры трех вершин расцвечены четкими горизонтальными полосами желтых известняков и красных песчаников.
Древние скандинавские легенды представляли Шпицберген мрачной страной холода, мрака, снега и льда. Викинги считали, что это самый негостеприимный край на свете. Но это несправедливо. По сравнению с другими арктическими островами, например, Элсмиром или Северной Землей и Землей Франца-Иосифа, Шпицберген выглядит настоящим оазисом в ледяной полярной пустыне. Его населяют три тысячи человек, по большей части ученых-исследователей Севера и, как ни странно, шахтеров. Залежи угля образовались тут сотни миллионов лет назад, когда Шпицберген составлял одно целое с Европой и климат его был несравненно теплее, чем ныне. Теперь российские горняки по договоренности с норвежцами занимаются здесь добычей угля.

Но жизнь на островах можно встретить не только в людских поселениях. Тут водятся северные олени и песцы, юркие грызуны-лемминги и белые куропатки. Над долинами бесшумно кружит полярная сова, а на лето сюда прилетают тысячи перелетных птиц: уток, гусей и лебедей.

Больше всего шума и плеска на побережье. С теплым течением приходят к острову стаи трески и сельди, палтуса и пикши, а за ними приплывают тюлени: гренландский и морской заяц. На галечных пляжах под скалами устраивают свои лежбища клыкастые моржи, а в открытом море нередко можно увидеть фонтаны китов. Последних в водах Шпицбергена немало и до сих пор, хотя китобойные флотилии охотились в этих местах со времен Баренца и Гудзона. Больше всего белух и касаток, но встречается и знаменитый единорог-нарвал.
Голова этого кита заканчивается острым двухметровым костяным наростом, похожим на рог. Говорят, что у Ивана Грозного был посох из красивого, витого рога нарвала (видимо, привезенного русскими поморами с Груманта). Приходит на острова и главный охотник за тюленями — белый медведь. Самый крупный хищник полярного бассейна теперь находится под охраной закона и совсем не боится человека. Порой встречи с ним заканчиваются печально для полярников, особенно на дальних островах.

И случается, что в Баренцбург или Лонгьир от работающих где-нибудь на островах Принца Карла исследователей летят отчаянные радиограммы вроде следующей: «Срочно высылайте вертолет для эвакуации. Окружены девятью голодными медведями. Не рискуем выходить из домика».
Прижился на архипелаге и завезенный сюда в 1920-е годы из Гренландии овцебык. Стадо этих могучих приземистых копытных, покрытых густой и длинной, до земли, шерстью, заметно выросло за последние годы, благо на Шпицбергене нет их главных врагов — волков. В суровые зимы самки овцебыков прячут маленьких детенышей у себя под брюхом, где в любую пургу тепло и уютно в пологе из шерсти. Сейчас овцебыков на Шпицбергене больше сотни, а ведь вначале было всего 17.
Украшение Шпицбергена — его замечательные птичьи базары. На крохотных уступах отвесных скал, обрывающихся к морю, галдят и суетятся десятки тысяч чаек-моевок, кайр, чистиков, глупышей, тупиков и бакланов. А над скалами парят хищные чайки-бургомистры, высматривая добычу.

Рыбы в море хватает и тюленям, и чайкам, тем более что у западного берега даже зимой под действием теплого течения граница плавучих льдов образует глубокий изгиб, как бы залив с ледяными берегами, обращенный на север. В старину его называли Бухтой Китоловов, так как именно здесь был центр китобойного промысла. В иные зимы у западного побережья льда нет совсем, а Исфьорд покрывается ледяным покровом лишь на месяц-полтора.
Однако Север есть Север, и с октября по февраль над Шпицбергеном царствует полярная ночь. Тем не менее архипелаг не становится в это время «страной вечного мрака». В ясную погоду его освещает луна.
Как писал великий полярник Фритьоф Нансен, «взамен солнца остается восхитительнейшее сияние луны: она день и ночь кружит по небосводу…». Лунный свет отражается мириадами снежных и ледяных кристаллов и позволяет не только свободно передвигаться без фонаря, но и различать дальние горы. Особенно светло бывает в полнолуние.

А в декабре-январе в морозную погоду на небе полыхают полярные сияния. На фоне пламенеющего неба возникают световые узоры самого фантастического вида, непрерывно меняющие свою форму и цвет. Можно часами стоять, забыв надеть шапку, на трескучем морозе, не в силах отвести глаза от удивительной игры красок в холодном небе. Слова бессильны описать это поистине грандиозное зрелище. Как жаль, что в это время на островах не бывает туристов! Из-за одной только возможности полюбоваться небесными сполохами стоило бы приехать зимой на Шпицберген.

Мне не раз доводилось общаться с людьми, побывавшими на этом далеком архипелаге. И все они не могли забыть его суровой красоты, ослепительно белых горных пиков и синей глади фьордов, оглушительного гомона птичьих базаров и скромного очарования тундровых цветов, зеленовато-прозрачных стен прибрежных ледниковых обрывов и красок северного сияния…
И когда зимовщики, возвращаясь на родную землю, отплывают от берега, то с борта теплохода они по традиции бросают в воду старые сапоги — в знак того, что когда-нибудь вернутся на эту студеную, но прекрасную землю.

Северо-Восточная Земля

Северо-Восточная земля - это необитаемый остров в архипелаге Шпицберген, в Северном Ледовитом океане. Относится к территории Норвегии. Занимает площадь 14.5 тысяч квадратных километров.

Поверхность острова представляет собой плоскогорье, высотой до 637 метров. Из всей поверхности острова 11135 квадратных километров занято ледниками. На участках, свободных ото льда, произрастают мхи и лишайники. На северном берегу Северо-Восточной земли расположено значительное количество фьордов.

На одном из островов архипелага Шпицберген в поселке Лонгйир было построено зерновое хранилище, которое получило название второй «Ноев ковчег».

Хранилище представляет собой огромное сооружение в виде подземного стодвадцатиметрового тоннеля. В нем хранятся все виды зерна. Каждая страна мира имеет свой отсек. Необычный банк зерновых был создан для сохранения в безопасности семян на случай глобальной катастрофы (ядерная война, глобальное потепление, столкновение с астероидом и т.д.).

Для строительства «ковчега» остров был выбран не случайно: его удаленность от материка, геологическая стабильность, скалы и низкая окружающая температура (минус 18⁰ С) могут послужить естественным холодильником. В таких условиях семена злаковых и бобовых растений будут храниться тысячелетия.

Норвегия, о. Шпицберген, п. Лонгйир

Гора Пирамида

Гора расположена недалеко от одноименного поселка бывшего СССР, а позднее России, и довольно долго служила одной из самых богатых ископаемыми угольных шахт. В 1998 году шахта была закрыта и поселок был выселен на материк. Сегодня этот поселок напоминает заброшенную лунную станцию, а в период в 1956 по 1996й гг. это был довольно передовой шахтерский поселок, обладающий развитой инфраструктурой и вполне пригодными для северных условий капитальными постройками, пригодными для жилья и досуга.

Теперь территория поселка Пирамида принадлежит Норвегии. Норвежцы довольно быстро адаптировали его под туристический объект и сегодня привозят сюда туристов за довольно немалые деньги. Но несмотря на это, в поселке требуется провести еще много восстановительных работ. Сегодня здесь живут всего 17 человек.

Туристический сезон здесь длится в течение всего светового дня с марта по август, но даже летом температура воздуха не превышает 4-5°С. Особенно интересно и красиво здесь бывает весной, когда еще лежит снег и можно передвигаться на лыжах. Передвижение туристов контролируется местными властями с обязательной записью в журнале и регулярным выходом на связь по спутниковому телефону.

Гора и поселок расположены в юго-восточной части острова Шпицберген, Норвегия

Северный Ледовитый океан

Северный Ледовитый океан - это один из самых маленьких океанов Земли. Он расположен в северном полушарии земли в промежутке между Северной Америкой и Евразией. Океан занимает территорию общей площадью 14,75 миллионов квадратных километров. Средняя глубина океана составляет 1.225 метров, а наибольшая - 5.527 метров в Гренадском море. Объем воды в океане составляет 18,07 миллионов квадратных километров.

Визуально океан можно разделить на три природные акватории: Арктический бассейн, Северо-Европейский бассейн и Канадский бассейн. Благодаря благоприятному географическому положению в центральной части океана ледяной покров сохраняется нетронутым на протяжении всего года, при этом находясь в подвижном состоянии. Учитывая, что вода в океане очень холодная, здесь могут обитать только устойчивые к холодным температурам морские обитатели - такие, как киты, пингвины, морские котики и многие другие.

Ист-фьёрд

Индре-Вийдефьорден — норвежский национальный парк, расположенный на территории центрально-северной части острова Западный Шпицберген. Он охватывает южную оконечность Вийдефьорда, восточной ветвью которого является Austfjorden.

Его особенностью является то, что он буквально врезается в остров. Он представляет собой узкий, извилистый морской залив со скалистыми берегами. Вздымающиеся из воды скалы, покрытые густой растительностью, и снежные горные вершины - все это Austfjorden. Его размеры составляют 32 километра в длину и 4-6 километров в ширину. Географически Ист-фьорд начинается на западной стороне мыса Петра Манна.

Через него часто проходят несложные туристические маршруты, целью которых является восхождение на одну из вершин острова. Участие в них принимают как профессионалы, так и новички, не имеющие особых навыков скалолазания.

Фьорд находится на территории национального парка Индре-Вийдефьорден в Шпицбергене

Заброшенный шахтерский поселок Пирамида

Пирамида - это заброшенный советский шахтерский поселок, расположенный на острове Шпицберген в Норвегии. Поселок был построен во второй половине двадцатого века у самой северной в мире угольной шахты. Его население достигало тысячи человек. Но в девяностые годы добыча угля резко упала и поселок был законсервирован.

Теперь Пирамида - поселок-призрак, сохранивший не только здания, но и множество личных вещей своих обитателей, оставленных здесь как будто в спешке.Территория поселка открыта для посещения, но без сопровождения в его здания заходить не рекомендуется - во избежание несчастных случаев. Пирамида до сих пор рекордсмен по множеству самых северных вещей в мире - среди таких рекордов - памятник Ленину, бассейн и даже рояль.

Необычная тревожная и печальная атмосфера заброшенного города, а также необычайно красивая природа, окружающая поселок, в летний период притягивает сюда туристов. Специально для них в поселке устроен маленький отель и работает экскурсовод.

Остров принца Карла

Остров принца Карла - живописная природная достопримечательность Норвегии, которая входит в состав национального парка Форланде. На острове обитает большое количество белых медведей.

На острове с севера на юг расположена цепь гор Грампиан с остроконечными вершинами. Наивысшая точка на острове - гора Монако высотой 1 084 метра. Среди гор можно найти и равнины - равнину Форланнелетта. У подножий гор находятся несколько пресноводных озер и других водоемов с соленой водой. 17 процентов площади острова покрывают ледники, большинство из которых спускаются в пролив Форланнсуннет.

Землю короля Карла нашла московская экспедиция с высшей точки на острове Баренца.

Forlandet National Park, Шпицберген

Баренцбург ***

Баренцбург - это горнопромышленный поселок на норвежском острове Западный Шпицберген,в архипелаге Шпицберген. Он был назван в честь голландского мореплавателя В.Баренца. Сейчас в этом поселении живут и работают более 300 русских и украинцев.

Поселок является обособленным, с автономным жизнеобеспечением. Производственно-социальный комплекс Баренцбурга включает в себя шахту, теплоэлектростанцию, больницу, детский сад и другие объекты. Жилой поселок, жилищно-коммунальное и подсобное хозяйство содержится компанией "Арктикуголь". Уголь, добываемый в шахте, используется для собственных нужд поселка, а также идет на экспорт. Для туристов в поселке открыта гостиница с баром и сувенирным магазином.

Здесь можно посетить музей "Помор", основанный в 1995 году. В музее, рассказывающем об истории архипелага Шпицберген с древнейших времен до наших дней, находится геологическая экспозиция,содержащая более 33 видов минералов и горных пород, возраст которых колеблется от 1-2 миллиардов лет до 5-6 тысяч лет.

Западный Шпицберген, Баренцбург

__________________________________________________________________________________________

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
Команда Кочующие
«Страна гор и ледников» Е. М. Зингер.
http://vivovoco.astronet.ru/
Шокальский Ю. М., — Шпицберген // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
Наталья Козлова. Остров арестованных кораблей // Российская газета: газета. — 2005. — № 3904.
Зингер Е. М. Страна гор и ледников // Природа: журнал. — 1997. — № 8.
Саватюгин Л. М., Дорожкина М. В. Архипелаг Шпицберген: Российские имена и названия. — Санкт-Петербург: Наука, 2009. — 272 с.
Зингер Е. М. Шпицберген — ледовый архипелаг. — М.: Пента, 2006. — 302 с.
Чернышев Ф. Н. Русская экспедиция на Шпицбергене. — Мир Божий. — 1901. — 261 с.
Кокин О. В. Рельеф и отложения краевых зон ледников Западного Шпицбергена.
Старков В. Ф. Очерки истории освоения Арктики. Том 1: Шпицберген / Ред. д-р ист. наук А. К. Станюкович; Рецензенты: д-р ист. наук В. П. Даркевич, канд. ист. наук В. И. Завьялов. Институт археологии РАН. — Изд. 2-е. — М.: Научный мир, 2009. — 96 с. — 300 экз. — ISBN 978-5-91522-101-6.
Шпицберген — статья из Большой советской энциклопедии (3-е издание)
Шпицберген // Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 4 томах. — СПб., 1907—1909.
Sysselmannen.no — веб-сайт губернатора Шпицбергена
История одного города: Лонгийербюен (Шпицберген) на «Эхе Москвы»
Русскоязычный сайт — Шпицберген.Ру
http://www.photosight.ru/
фото И.Михайлов, В.Балякин, А.Ведерников, А.Насыров, Майк Райфман, И.Литвак