Помори - моряки, які вперше освоїли російську Північ. Російські північні мореплавці Які острови російські помори називали

Можлива додаткова інформація. Примітка: В іншому випадку її можна видалити."

Грумант- російська (поморська) назва архіпелагу Шпіцберген. Найбільш ранні поселення російських мисливців на Шпіцбергені датуються XVI ст.

Шпіцберген - арктичний архіпелаг у західній частині Північного Льодовитого океану. Включає більше тисячі островів і акваторію Гренландського і Баренцева морів. Площа архіпелагу – 63 тис. км2. За Паризьким договором з 14 серпня архіпелаг Шпіцберген знаходиться під обмеженим суверенітетом Королівства Норвегія і виділений в окрему адміністративну одиницю під управлінням губернатора. Природні ресурси – нафта, газ, кам'яне вугілля, поліметалеві руди, барити, золото, кварц, мармур, гіпс, яшма. У навколишній акваторії великі запаси риб цінних порід, креветок, водоростей та морепродуктів. Основу економіки становлять видобуток кам'яного вугілля (1,5 млн т на рік), геологорозвідувальна та наукова діяльність, а також туризм. На архіпелазі розташовані морські порти Баренцбург, Піраміда (Росія), Лонгієрбюен, Свеагрува, Ню-Олесунн (Норвегія), міжнародний аеропорт Лонгієрбюен. На архіпелазі постійно проживає 1600 осіб (російські та норвезькі шахтарі, а також кілька десятків вчених із різних країн).

Початок господарського освоєння архіпелагу Шпіцберген, за даними сучасних археологічних досліджень, відноситься до середини XVI століття. Воно було наслідком діяльності жителів російської Півночі - поморів, які розгорнули з його берегах різноманітний промисел, переважно видобуток моржа.

У будинку на березі лагуни, приблизно за півтора десятки кілометрів від Стаббельви, знайшли текст, вирізаний на дерев'яному предметі: «Преставився мирининн від міста» («Помер мешканець міста»). Це п'ятсотя помори склали ще раніше, в 1552 році. У затоці Бельсунн прочитали напис, подряпаний на китовому хребці, та ім'я «Ондрей». Багато успіхів чекало дослідників у бухті Руссекайла, де жив близько сорока років «патріарх» Шпіцбергена Іван Старостін: дев'ятнадцять написів знайдено під час розкопок, і третина з них датована XVI століттям, інші пізніші.

Загалом радянські археологічні експедиції виявили близько ста поморських поселень між 78 та 80 градусами північної широти. Селища розташовувалися по всьому узбережжю за десять-чотирнадцять кілометрів одне від одного, включали житлові, господарські та підсобні приміщення, культові споруди, навігаційні знаки у вигляді хрестів.

За даними В. Ю. Візе, складеним на основі різних історичних джерел, всього на Шпіцбергені налічувалося 39 старовинних російських поселень.

З на архіпелазі працювала експедиція Академії наук СРСР, яка виявила безліч російських поселень, поховань і великих поморських хрестів, предметів побуту та написів російською мовою. Так, на березі острова Західний Шпіцберген було знайдено залишки російського будинку поблизу річки Стаббальва, зрубаного у р. 6 із 19 знайдених написів датовані 16 століттям.

Відомий список поморів-грумантланів і новоземельців, покликаних на військово-морську службу в 1714 за особистим указом Петра I, які склали потім кістяк балтійських моряків і виграли не одну битву.

У XVII столітті російські промисли на Шпіцберген розширюються. Сприяли цьому велика кількість риби і звіра, освоєність морського шляху, певною мірою налагоджений побут. Хоча крижана пустеля неохоче впускала прибульців у свої володіння.

У 1743 році на острів Едж (помори називали його Малим Беруном) прийшов у звичайний рейс кормщик з Мезені Олексій Хімков з дванадцятирічним сином Іваном та товаришами Степаном Шараповим та Федором Веригіним. Лоддю свою не вберегли вони, відірвало її від берега і занапастило море, що розбушувалося. Додому шлях виявився відрізаним. Але помори не занепали духом. Пристосувалися без особливого спорядження добувати їжу, обігрівати дах, і коли через шість років і три місяці вимушеного полону їх зняло інше судно, вони занурили на його борт велику кількість хутра, що здобув ними, багато м'яса.

З 1747 року столична комерц-колегія регулярно запитувала у своїй архангельської конторі відомості про промислі на Груманті та його інтенсивності.

На Шпіцберген неодноразово зимував Василь Дорофєєв Ломоносов - батько видатного діяча російської науки М. В. Ломоносова. Великий російський учений згодом організував на Шпіцберген у 1765-1766 рр. дві морські наукові експедиції під керівництвом У. Я. Чичагова. "Патріархом" Шпіцбергена називають промисловця Івана Старостіна, який провів на острові загалом близько 36 років.

Михайло Ломоносов, щоправда, так і не дізнався результатів першої російської наукової експедиції, яку очолював Василь Якович Чичагов, оскільки вона вийшла в море через кілька днів після смерті Ломоносова. Чичагов провів серйозні дослідження на Груманті, де за рік до цього було створено спеціальну базу, навіть спробував пройти далі – досяг 80 градусів 26 хвилин північної широти. Наступного року він піднявся ще вище на чотири хвилини.

Проблема Шпіцбергена змусила російський уряд вжити заходів для охорони своїх інтересів на архіпелазі. Росіяни вірили, що Грумант відкрили саме російськими поморами задовго до Баренца. Діяльність Сидорова в 1870-ті роки. сприяла зміцненню цієї точки зору у громадській думці, і хоча уряд набував статусу Шпіцбергена «terra nulius», тобто «нічия земля», в російській пресі першої декади XX ст. архіпелаг вважався "втраченим російським володінням", яке необхідно повернути.

Російська влада починає реєструвати судна, що ходили на Грумант, видають «пропускні квитки». Завдяки цій статистиці ми знаємо сьогодні, що наприкінці минулого століття лише з Архангельська щороку вирушали на Грумант сім-десять суден із 120-150 промисловцями. Становище виникало на острові Ведмежий, а на Груманті кількість російських зимівників досягає двох тисяч.

Пріоритет Росії на Грумант ні в кого не викликав сумнівів. Але далекоглядніші російські люди, щоб уникнути у майбутньому ускладнень з правами, пропонували царському уряду заселити архіпелаг постійним населенням. Архіви зберегли прохання помора Чумакова (р.), купця Антонова (р.), прапорщика Фролова (р.). Багато разів поводилися з такими проханнями Старостіни. Однак у столиці нікого всерйоз не схвилювали їхні турботи.

Наприкінці 50-х років XIX століття російські промисли на архіпелазі поступово приходять у запустіння. У 1854 р., під час Кримської війни ( - рр.) англійським корветом «Міранда» було розорено місто Кола - одне із найважливіших поморських центрів.

У м. Росія заснувала на Шпіцбергені метеорологічну обсерваторію, а роком пізніше до того району вирушив криголам «Єрмак».

В результаті нерішучості і лінивості царів, архіпелаг, багатий на морські ресурси і вугілля, дістався Норвегії, хоча ті приступили до освоєння архіпелагу пізніше росіян: лише в 1793 з Тромсе вийшло на Шпіцберген перше норвезьке промислове судно, та й то наполовину дісталося воно лише до острова Ведмежий.

Фактично в останній третині XIX століття норвежці майже єдиновладно панували у «східних льодах». Зростанню норвезької експансії також сприяла відсутність засобів охорони та захисту північного узбережжя Росії від зазіхань іноземців, викликане скасуванням в Архангельського військового порту і Біломорської флотилії.

У 1871 році шведсько-норвезький посланник у Росії Біорштієрн звернувся до МЗС нашої країни з нотою, в якій повідомляв, що Швеція та Норвегія, об'єднані на той час унією, мали намір приєднати Шпіцберген до своїх володінь. Але царський уряд і цього разу не зробив серйозного кроку для закріплення прав Росії над Шпіцбергеном. Навпаки, воно запропонувало статус «нічийної землі» і цим фактично відкрило дорогу на архіпелаг іншим країнам.

Давні перекази та літописи розповіли людям про те, що шлях на Далеку Північ прокладався мореплавцями сотні років. Ймовірно, у водах «Студеного моря» були легкі кораблі норманів близько 1000 років тому. Але достовірних відомостей про це не збереглося. Російські літописи говорять, що сотні років тому по суворих водах цього моря ходили помори - поселенці на берегах Білого моря і Кольського п-ва з новгородців. Сміливі, вільні від кріпосного ярма, новгородські селяни об'єднувалися в дружини і йшли в незвідані краї за дорогоцінною хутром, на промисел риби та морського звіра.

До далеких берегів Білого моря не дотягувалися чіпкі руки бояр і слуг государів. Простий народ йшов Північ як із земель Великого Новгорода. Сюди бігли селяни з центральних та північно-західних районів країни, щоб позбутися панського гніту, непосильних поборів та боргової кабали.

У XII-XV ст. Новгородці розвідали і освоїли узбережжя Кольського п-ва, береги Білого моря. Вони будували міцні судна і ходили далеко від своїх селищ морями Арктики.

Помори відкрили острови Нову Землю, Колгуєв, Ведмежий, Шпіцберген (тоді цей архіпелаг називали Землею Груманта).

Нерідко відважним поморам доводилося вставати на захист освоєних ними земель, на які почали зазіхати іноземці.

Російська Північ давно була жвавим торговим місцем, куди стікалися іноземні купці з країн Західної Європи. Вони скуповували тут дорогоцінну хутро, жир і шкіри морських тварин, моржові ікла та інші товари, які доставлялися із Західного Сибіру сушею, через полярний Урал, та морським шляхом.

У плаваннях на схід «Льодовитим морем» західноєвропейські мандрівники, як правило, користувалися допомогою російських мореплавців. Перші російські лоцмани з'явилися на Неві та Волхові ще під час Великого Новгорода.

Вони називалися тоді корабельними ватажками («вожами»). На Півночі в Помор'ї існував навіть спеціальний вожовий промисел та артілі корабельних вождів.

Далеко вглиб морів заходили російські мореплавці. На островах Арктики дослідники багато разів знаходили залишки російських поморських зимівель та їхнього промислового спорядження. Відомий дослідникам російської Півночі помор Іван Старостін, який багато років осів жив на Груманті (Шпіцберген). Освоєний був російськими о-в Ведмежий. Його північне узбережжя іноземці навіть називали «російським берегом».

Російські помори започаткували новий вид мореплавання - льодовий. Вони зуміли дослідити не лише Європейську Північ, але й значну частину азіатського узбережжя.

Вивчення кораблів древніх новгородців і поморів, які селилися Півночі, показало, які здібностями і кмітливістю мали перші російські арктичні мореплавці.

Російська морська човна XVI в. могла взяти на борт 200 т вантажу. Це було трищоглове палубне судно з прямими вітрилами. Для плавання Білим морем зазвичай призначалася човна менших розмірів, з палубою і двома щоглами. Помори плавали на судах та інших типах. Найдавніший корабель - це кочмара, або коч, - трищоглове палубне судно. По конструкції коч дуже нагадує човном, тільки він менший за розміром. Будували помори та простіші типи судів: раншини, шнеки та карбаси.

На деяких типах суден помори кріпили обшивку до корпусу судна за допомогою віце-коріння ялівцю. В окремих випадках північні суднобудівники віддавали перевагу віце залізним цвяхам, оскільки на досвіді переконалися, що вона надійніша заліза. Обшивка, пришита віцей, була водонепроникніша, ніж скріплена залізними цвяхами. Під час плавання у льодах корпус судна розхитувався і в місцях, де були цвяхи, давав текти. Крім того, цвяхи швидко іржавіли та руйнували обшивку. При дерев'яному кріпленні віце, набухаючи, майже зовсім не пропускала воду. Дошки обшивки, особливим способом пришиті до каркасу судна, міцно трималися.

Крім ялівцю, матеріалом для дерев'яних «ниток» служила молоденька тонка ялина заввишки до півтора метра. Стовбури таких ялинок очищали від гілок, перекручували та сушили. Перед вживанням їх розпарювали. Такими «нитками» шився човен. Набір інструментів у майстра складався зазвичай з сокири, пилки, свердла, рівня та сажні, розбитої на аршини та вершки. Будувалися судна на березі річки, поблизу будинку замовника. Тут же шостою на піску або в хаті крейдою на підлозі майстер робив креслення і робив необхідні розрахунки. Спочатку будували каркас судна, яке потім обшивали дошками зовні та всередині. Потім ставили та кріпили високі прямі щогли та настилали палубу.

Велике судно — човном артіль тесля будувала за одну зиму.

За указом Івана Грозного для будівництва кораблів на Білому морі при Соловецькому монастирі було споруджено перші великі верфі і навіть сухий док.

У давнину вітрила на поморських судах іноді робили із замші — оленячої шкіри, обробленої жиром морського звіра. На ремні снасті йшла шкіра морського зайця.

Лодьї мали плоске широке днище і невелике осадження, тому при плаваннях у льодах до «небачених земляць» вони не потребували спеціальних гаванів, щоб сховатися від шторму або перезимувати. Деколи поморам доводилося витягувати свої човни на лід чи берег. За всіх цих переваг поморські судна мали й свої недоліки: вони гірші, ніж килеві судна, слухалися керма, особливо при хвилюванні.

Плавання по Льодовитому океану з його суворим кліматом, нагромадженнями льодів та невідомими течіями були гарною школою для мореплавців. Витривалі і сміливі, не боячись міцних морозів і сильних вітрів, помори сміливо пускалися в далекі плавання бурхливими хвилями океану на своїх невеликих дерев'яних судах.

У повсякденній боротьбі зі стихією помори добре вивчили «Студне море». Вони знали, що величина припливу та відливу пов'язана зі становищем Місяця на небі, і образно називали припливно-відливні явища «зітханнями моря-океану».

«Груди ж у нього широкі, могутні, — говорили вони, — як зітхне, підніме груди свої, тут прибула вода: приплив, значить. Видихне - йде вода: відлив настає. Не часто дихає океан-батюшка: двічі вдихне, двічі видихне — доба пройде».

Помори відомий був компас, який вони називали маточкою. Час вони здавна впізнавали по сонцю та зіркам.

Вітри, залежно від напрямку, вони також називали по-своєму. «Напівнічником», наприклад, називався північно-східний вітер; "шолонником" - вітер, що дме з південного заходу; "побережником" - північно-західний вітер; "обідником" - південно-східний. Російські мореплавці вивчали як вітри, але й течії, припливи і відливи, стан льодів.

Вони добре знали та застосовували місцеві засоби проти захворювання на цингу: ягоду морошку, ложкову траву, сире м'ясо та теплу кров тварин. Північні мореплавці з давніх-давен мали рукописні карти-креслення та рукописні лоції, в яких коротко описувалися морські береги, вказувалися вигідні та безпечні шляхи і найкращий час для плавання суден.

Найстаріші рукописні лоції мали такі заголовки: «Статут як судна водити», «Ходи корабельні Російського Окіана-моря», «Хід Груманландської».

Плавання Білим морем і Льодовитим океаном виробляло вправність, своєрідні прийоми управління кораблем. Свій досвід помори вдосконалювали та передавали від покоління до покоління. Якщо, наприклад, вітер сильно кренив човном, погрожуючи миттєво перекинути її, помор кидав у вітрило гостру сокиру чи ніж, і тоді вітер розривав вітрило на шматки, і човен вирівнювався.

Північні мореплавці здавна застосовували ворвань як засіб, що заспокоює хвилювання. На судах поморів завжди було в запасі кілька барил з тюленьим або нерпічим жиром.

У 1771 р. відомий російський академік І. І. Лепьохін так писав про це: «Засіб це полягає у вторгненні салі, яке під час захлюпування судна ллють у море, або пускають біля судна мішки, наповнені цим. Засіб цей здавна нашим поморянам відомий і за багато років раніше був у них у використанні, ніж європейські відомства про цей засіб як якесь важливе відкриття були надруковані ». Північні мореплавці-помори були дослідниками Льодовитого океану. Безстрашно вирушаючи в плавання безвісними суворими морями, вони робили цінні географічні відкриття.

Багато століть Росія залишалася майже повністю відрізаною від морів: країна мала єдиний вихід лише до північного Білого моря. Але суворі природні умови не заважали сміливим мореплавцям.

Багато століть Росія залишалася майже повністю відрізаною від морів: країна мала єдиний вихід лише до північного Білого моря. Але суворі природні умови не заважали сміливим мореплавцям - російським поморам - здійснювати зухвалі подорожі до далеких приполярних островів та земель. Ще XII в. на берегах Білого моря виникли перші російські люди — новгородці.

Ліси цього північного краю були багаті хутровим звіром, а море рясніло рибою і морськими тваринами. Особливо цінним видобутком вважалися моржі — у хід йшли і шкури, і м'ясо, і ікла. Але крім промислу новгородцями рухало, звісно, ​​і вічне людське прагнення досліджувати незвідані землі.

Помори видобували білих ведмедів, тюленів, моржів, оленів, китів, ловили рибу, збирали гагачий пух.

Поступово на узбережжі поряд з житлами корінних жителів, карелів і саамів, почали будуватися російські селища, жителів яких пізніше назвали поморами - "живуть морем", а весь цей край Поморським берегом. З XII до XV ст. узбережжя Білого моря було колонією Великого Новгорода, хоча сюди потяглися волелюбні люди та інших російських земель. Згодом помори стали не тільки мисливцями, рибалками та здобувачами морського звіра, а й майстерними корабелами.

Помори виходили в море на дерев'яних човнах, карбасах, шняках, але найкращими суднами були кочі, спеціально призначені для довгих плавань і льодів, що не боялися. Конструкція цих дрібних вітрильних суден удосконалювалася століттями.

Дерев'яний корпус коча мав особливу округлу форму, яка успішно витримувала льодовий стиск, а прості прямі вітрила дозволяли поморському кораблю лавірувати за вітром і проти нього не гірше за багатощоглові фрегати. За століття поморські мореплавці нагромадили величезний досвід плавань і по чистій воді, і серед льодів. Вони знали компас, який називали «маточкою». Від батька до сина передавалися рукописні лоції та карти.

Зазвичай кочі були одномактовими, проте іноді мори будували судна з двома щоглами

Перші плавання помори робили вздовж берегів. У лоції вони записували придатні для стоянок бухти та інші помітні місця, відомості про течії та вітри, стан льодів. Зрештою, обійшовши Кольський півострів, російські мореплавці дісталися північних берегів Скандинавії. Досить далеко від них, ще на північ, лежали острови архіпелагу Шпіцберген, але й сюди в другій половині XV ст. помори розвідали шлях, наважившись на плавання серед льодів. На скелястих берегах Шпіцбергена, порізаних фіордами і здебільшого вкритих льодовиками, вони неодноразово залишалися на зимівлі, чекаючи сприятливих умов повернення на батьківщину з промисловим видобутком. Самі помори називали Шпіцберген Грумантом. Вже у XX ст. археологи виявили цих полярних островах сліди поморських будинків і дерев'яні предмети, у яких вирізані імена поморів-першопрохідців.

Залишивши позаду мис Канін Ніс, поморські купи виходили з Білого в Баренцеве море. До XVI ст. поморським кормщикам була відома Нова Земля, за якою починалося Карське море, вони відкрили півострів Ямал та Обську губу. Таким чином, саме мореплавці-помори стали першими дослідниками Північного Льодовитого океану. А їх суднобудівний досвід став у нагоді потім багатьом. Наприклад, першими кораблями, що пройшли в середині XVII ст. протокою між Азією та Америкою, були кочі. Деякі російські землепроходці того часу теж були родом з Помор'я, але розповідь про цих відважних людей та їх відкриття ще попереду.

У публікаціях газет і журналів можна знайти відомості про російських етносів - про козаків, про великоросів, малоросів, білорусів і русинів. Але дуже мало розповідається про стародавній російський народ - помори. Народі, що живе на окраїнних землях легендарної Гіпербореї і на території зниклої країни Біармії. Адже мори чимало зробили і роблять для російської держави. З поморів вийшли такі знамениті люди, як вчений Михайло Ломоносов, Адмірал Флоту Радянського Союзу Микола Кузнєцов, скульптор Федір Шубін, а також Єрмак Тимофійович (деякі області Росії оспорюють поморське походження Єрмака), Семен Дежнєв, Єрофій Хабаров, Атласів та багато інших земель ще задовго до козаків проникали за Урал і освоювали Сибірські землі, і потім вели освоєння Далекого Сходу та Аляски. Беззмінний управитель Аляски Олександр Баранов теж був родом із поморів. Для відомості - нинішнє місто Сітка (штат Аляска) раніше називалося Новоархангельськ.

Помори були значною мірою ізольовані від більшості російського народу — отже багато дослідників вважають їх окремим субетносом і навіть етносом.

Не вдаватимемося в ці суперечки, просто констатуємо факт: великі відстані, релігійні відмінності (більшість поморів були старовірами, причому формували окрему гілку серед інших незліченних старовірських течій — поморську згоду), інший життєвий уклад (помори не знали ні кріпацтва, ні руйнівних набігів і війн, яких століттями страждали південні регіони країни) і сусідство з тими народностями, із якими не стикалися жителі інших російських областей — усе це наклало значний відбиток на поморську культуру.

БІАРМІЯ І ЗАВОЛОЧЧЯ

Північ Європейської частини Росії в IX - XIII століттях скандинавські мореплавці називали Біармією (1222 - останній рік згадки Biarmia в скандинавських літописах). Словені – ільменські (новгородці) називали ці землі Заволоччям, або Двінською землею. Заволоччя лежало на схід від системи волоків, що з'єднують басейни річок Неви, Волги, Північної Двіни та Онєги у районі Білого та Кубенського озер.

Специфіка життя в умовах Півночі формувала і особливий тип населення. Помори - відмінна самоназва (етнонім) корінної етнічної спільності європейської Півночі Росії (Помор'я), східні сусіди норвежців, що живуть на берегах північноруських річок і морів. Це найпівнічніший східнослов'янський народ у світі, який антропологічно відноситься до північно-європейського типу.

Етнонім "помори" виник не пізніше 12 століття на південно-західному (Поморському) березі Білого моря, і на протязі 14-16 ст поширився далеко на південь і схід від місця свого виникнення . Зауважимо, що Росії у той час ще не існувало, а назва «великороси» виникла лише у XIX столітті.

Що ж вплинуло формування поморського етносу?

Етногенез поморів був зумовлений злиттям культур протопоморських, переважно угро-фінських (чудських) племен Біломор'я та перших давньоруських колоністів, словен ільменців, які активно заселяли території Заволочя. Про спільне проживання чуді та перших словенських переселенців свідчать письмові джерела, археологічні знахідки, топоніміка, фольклорні перекази.

Словені-ільменці, вихідці з Великого Новгорода, які, прийшовши землі заселені чуддю, угро-финскими та інші племенами, перемішалися із нею і асимілювали останніх.

Корінні жителі Біармії остаточно підкорені Новгородцями в XI столітті, оповідає літописець Двін, але ще в IX столітті купці Великого Новгорода всіяли своїми факторіями всі найголовніші річки Біармії, а завзяті язичники з інших місць тодішньої Росії, бігши на північ зі своїми богами слов'янський елемент. Після хрещення Русі 988 року сюди йшли русичі, які не прийняли християнство. Аж до ХІХ століття в Помор'ї існували поселення, де сповідували дохристиянську віру.

У антропологічному типі «північних російських» поморів спостерігаються деякі фінські риси, що виникли від змішаних шлюбів. Набагато пізніше частку своєї крові додали вихідці з Володимиро-Ростово-Суздальських земель, а ще пізніше нормани – вікінги чи просто норвежці – скандинави.

Все, в комплексі, призвело до виникнення поморської мови («Поморська кажучи»), відмінному від решти Русі.

Зважаючи на тісний зв'язок поморів з Норвегією і те, що помори жили в північній Норвегії та на островах Грумант (Шпіцберген), утворилася мова Русьнорг (70% поморські слова, інше - норвезькі). Русьнорг був заборонений для використання більшовиками у 1917 році.

Антропологічно помори відрізняються зростанням вище середнього, світлим волоссям і кольором очей.

ВІКІНГИ

З XII століття Заволоччя стало яблуком розбрату. За переказами місцевих жителів, сутички відбувалися як між російськими і чуддю, а й між новгородськими боярами і ростово-суздальскими князями.Регулярно доводилося «розбиратися» з вікінгами. Новгородська літопис згадує, що нормани (мурмани) неодноразово робили набіги на Заволочье (Двінська земля), що належить Великому Новгороду. Зіткнення росіян з норманами в основному відбувалися через рибні промисли в північних морях.

Слід зазначити, що з X століття походи вікінгів у Біле море із єдиною метою пограбування і розбою були повсякденним делом. Норвезькі саги докладно оповідають про “подвиги” на біломорському узбережжі та у гирлі Північної Двіни багатьох морських розбійників, які мали характерні імена, такі, як Ейрік Червона Секіра, Харальд Сірий Плащ, Торер Собака та інші. Не гидували набігами на багатий край і дружинники норвезьких королів, а згодом і шведи, благо серйозної відсічі від неорганізованого корінного чудського населення вони не отримували.

Але справа зовсім змінилася, коли у краї з'явилися русичі. Вони успішно відбивали напади заморських прибульців, але нерідко самі переходили у наступ, здійснюючи походи на Норвегію. Для захисту своєї території норвежці були змушені побудувати на півночі країни в 1307 фортеця Вардехус, що за старих часів називалася поморами Варгаєвим (теперішнє місто Варде).

Про один з епізодів цієї тривалої боротьби в Двінському літописі йдеться так: “Миколаївський Корельський монастир Мурмані (норвежці) прийшли в числі 600 війною з моря в намистах і шнеках (невеликі парусно-гребні скандинавські судна) у 1419 році попали і чернц .

Жителі Заволочя навіть платили Норвегії данину, а іноді й самі робили набіги на норвезькі землі (1349, 1411, 1419 та 1425 рр.) грабували норвезькі поселення, захоплювали дівчат та заміжніх жінок (іноді з дітьми) та вивозили до Помори. Ось звідки біля поморів скандинавські гени.

Після розколу Православної церкви в XVII столітті сюди йшли люди, які не прийняли нововведень Нікона. Понад те, у Помор'ї розгорнувся потужний старообрядницький рух. Соловецька обитель чинила опір царським військам понад 7.5 років. Згодом ці чинники сформували Давньоруську Поморську Православну Церкву. Наступною умовою, яка вплинула на формування поморського етносу, було те, що помори не знали кріпосного права та Ординського ярма. Про волелюбність і самостійність поморів говорять такі факти: царські чиновники зверталися до помор тільки по імені та по батькові, а в решті Росії людей називали по зменшувальних прізвиськ. Рішення «Поморського Світу» (щось на зразок Козачого Кола, але з великими повноваженнями) не наважувався скасовувати навіть Іоанн Грозний. А в 1589 році на противагу Судебнику 1550 р, розрахованому на кріпацтво, був розроблений «Поморський Судебник», в якому особливе місце приділялося «Статтям про безчестя».

Помори – народ арктичних мореплавців, звіробоїв та рибалок – єдиний (!) корінний морський народ у Західно-сибірській частині Арктики. Жоден інший корінний народ Північно-Заходу Росії - ні саами, ні ненці, ні карели, ні комі не ходили в море і не займалися далекими морськими промислами.

Багато морських термінів поморів не належать ні до слов'янської, ні до угро-фінських мов.

Як і норвежці, помори – морський народ. Але, на відміну довгих і вузьких кораблів норвежців (які плавали у вузьких фіордах і з відкритої воді), кораблі поморів були пристосовані до плаванням серед льодів. Тому норвежці довгий час не мали уявлення про простори і землі, що лежать за арктичними льодами на схід від Білого моря.

З давніх-давен єдиними господарями цих арктичних просторів були помори.

За багато століть до Баренца помори відкрили та освоїли всю східну частину Баренцевого моря – Нову Землю (яку помори називають «Матка»). Помори з давніх-давен освоїли Шпіцберген (по-поморськи «Грумант»), і здійснювали багатомісячні плавання північним морським шляхом до Сибіру і навіть на Далекий Схід - до Охотського моря (по-поморськи «Ламського моря»).

Тим самим помори відіграли особливу роль у освоєнні північних морських шляхів та розвитку суднобудування. "Вічними мореплавцями" влучно охрестив їх відомий російський адмірал Літке.

Письменник Михайло Пришвін під час своєї подорожі на Північ зі здивуванням дізнався, що «досі ще російські моряки не зважають на науковий опис Північного Льодовитого океану. Вони мають власні лоції… опис лоції поморами майже художній твір. З одного боку — розум, з іншого — віра. Поки видно прикмети на березі, помор читає один бік книги; коли прикмети зникають, і шторм ось-ось розіб'є судно, помор перевертає сторінки і звертається до Миколи Угодника.

Нікола – Морський бог. Так називали та називають помори св. Миколи Чудотворця, якого у всьому світі визнають покровителем мореплавців.

Однак хоч святий зцільник і визволитель, проте в поморській виставі він мстивий і образливий ніби язичницький бог.

Поморські кочі долали за добу 150-200 кілометрів у той час, як англійські купецькі судна - близько 120 кілометрів, а голландські фрегати - лише до 80-90 кілометрів.

На цих унікальних суднах помори досягали таких арктичних широт, які були недоступні іншим судам з металевим корпусом і механічними двигунами. Унікальні вони були не лише своєю захисною «шубою», а й яйцеподібною формою корпусу. Днище корпусу було округлим, що нагадував половину горіхової шкаралупи. Якщо криги здавлювали таке судно, його корпус не роздавлювався, а вичавлювався назовні. Ці судна, що були найдовшими протягом п'яти століть, набули, завдяки майстерності і допитливості розуму поморських майстрів, ще одну незвичайну особливість: корми і ніс мали практично однакову форму і зрізані були під кутом 30 градусів, що дозволяло легко витягати їх на берег.

Деяка кількість кочів збереглася до початку ХХ століття, коли на них звернув увагу і гідно оцінив Ф. Нансен, який на той час задумав важку експедицію на Північний полюс. При виборі прототипу для будівництва судна «Фрам», яке, за задумом, мало дрейфувати у льодах, він відмовився від усіх новітніх типів сталевих кораблів і вирішив побудувати судно з досвіду кочових майстрів, з кращих порід дерева, з яйцеподібною формою корпусу, ніж забезпечив успішне проведення експедиції.

Адмірал С.О. Макаров, розробляючи модель першого у світі криголама, скористався порадою Нансена і також зупинив свій вибір на яйцеподібній формі корпусу і, на зразок поморських кочів, зрізав носа та корми. Ці геніальні винаходи древніх поморських майстрів виявилися настільки вдалими, що й сьогодні, через століття після створення першого у світі макарівського криголама «Єрмак», вони вважаються неперевершеними для будівництва суден льодового плавання.

…А студні північні моря борознять сьогодні правнуки стародавніх поморських суден - атомоходи «Сибір», «Арктика», «Росія», так напрочуд схожі на свого незаслужено забутого, красивого, технічно досконалого пращура - стародавнього коча.

Волею долі вони стали йому гідною пам'яткою.

Помори й сьогодні нікуди не зникли. Зберігся стереотип поведінки, самоназва, етнічна самосвідомість та почуття «особливості». Поморський дух і поморський характер - ось цінності, які викували наші предки протягом століть, ведучи боротьбу за самовиживання та існування у суворих умовах Півночі та освоєння Арктики. Саме ці цінності продовжують визначати суть сучасних поморів.

На жаль Помор'я поступово порожніє, Висока смертність і відтік населення викликаний тим, що центр варварськими методами викачуючи з краю нафту, газ, алмази та ліс, нічого не хоче давати натомість.

ПІД ЧАС пошуку північно-східного проходу з Атлантичного океану до Китаю та Індії 19 червня 1596 р. голландський мореплавець В.Баренц несподівано побачив на горизонті тонку смужку невідомої землі, що тяглася на північ. Через деякий час з'явилися зубці роздробленого гірського ланцюга і білі стрічки льодовикових потоків. Невідому країну з гострими вершинами Баренц позначив у судновому журналі як Шпіцберген (Гострі гори).
Ніхто не заперечує права Баренца вважатися офіційним першовідкривачем Шпіцбергена. Проте Шпіцбергенська експедиція Інституту археології РАН під керівництвом В.Ф.Старкова наочно довела, що у середині XVI в. на Шпіцбергені існували поселення російських поморів, які тоді називали архіпелаг Грумант.

Острови Шпіцберген, Грумант

Історія освоєння архіпелагу насичена безліччю хвилюючих подій і фактів. Цим вона завдячує давнім спробам його заселення, звіробійному та китовому промислам, пошукам корисних копалин, видобутку кам'яного вугілля, знаменитим полярним експедиціям. Порівняльна близькість до материка і відносно легка доступність Шпіцбергена тягли до нього сотні хоробрих, допитливих і заповзятливих людей.

Безперечним підтвердженням ролі Росії та її синів в історії дослідження та освоєння Шпіцбергена служить і той факт, що сьогодні на його географічній карті ми бачимо безліч російських найменувань. Втім, і саме слово "російська" дуже популярне при позначенні різних географічних об'єктів - воно присутнє в назві бухти, річки, долини, островів і т.п.

Аж до першої світової війни Шпіцберген залишався нічиєю землею. Але 9 лютого 1920 р. на Паризькій мирній конференції представники США, Великобританії, Франції, Італії, Нідерландів, Данії, Швеції та Норвегії підписали Шпіцбергенський трактат, згідно з яким суверенітет над архіпелагом передавався Норвегії. Громадянам країн, які підписали договір, надавалося право вільного доступу до води Шпіцбергена, дозволялося займатися рибальством та полюванням, судноплавними, промисловими та торговельними операціями на рівних з Норвегією умовах. Норвежців зобов'язали не створювати на архіпелазі військово-морських баз та укріплень.

У 1925 р. Норвегія включила архіпелаг до складу своїх володінь. Власне Шпіцберген і навколишні острови Білий, Земля Короля Карла, Надії, що лежить набагато південніше Ведмежий, а також цілий ряд дрібніших островів норвежці назвали архіпелагом Свальбард (у перекладі з давньонорвезької мови - Холодний край), або Країна з холодними берегами. Свальбард представляє особливу адміністративну одиницю, 95% її території належить державі, решта - так званим власникам землі за договором. СРСР приєднався до Паризького трактату про Шпіцберген у 1935 р. і відповідно до нього та Гірського статуту ми ведемо на архіпелазі господарську та наукову діяльність. У Росії, як, зрештою, і в багатьох інших країнах світу, нове найменування Шпіцбергена не прищепилося.

Раудфьорд Острови Шпіцберген, Грумант

Острови архіпелагу обмежені на півночі 81-му, а на півдні 74-м градусом пн.ш., на заході - 10-м, а на сході - 35-м градусом с.д. Площа архіпелагу – близько 63 тис. км2. І хоча він налічує тисячі островів, острівців і просто скель, великих островів лише п'ять - Західний Шпіцберген, Північно-Східна Земля, Едж, Баренца та Земля Принца Карла. Архіпелаг омивають води Північного Льодовитого океану, Гренландського, Норвезького та Баренцева морів.

Один із найбільш північних архіпелагів Землі - Шпіцберген - класична країна полярних досліджень. Нині цей архіпелаг – зручний науковий полігон для розробки нових методів та підходів багатьох наук, насамперед геології, геофізики, гляціології, палеогеографії, екології, біології, археології. Шпіцберген – єдиний у наш час безвізовий природний об'єкт, де давно склалося та плідно розвивається різнобічне міжнародне наукове співробітництво.

морж, фіорд Магдалена Острови Шпіцберген, Грумант

ГЕОГРАФІЯ АРХІПЕЛАГУ
Шпіцберген (нім. Spitzbergen), також Свальбард (норв. Svalbard), Спітсберген (нідерл. Spitsbergen), Грумант — великий полярний архіпелаг, розташований в Північному Льодовитому океані, між 76°26" і 80°50" 32 ° східної довготи. Найпівнічніша частина королівства Норвегії. Адміністративний центр - місто Лонгір. Архіпелаг та прибережні води – демілітаризована зона.

Значну, за арктичними мірками, господарську діяльність на архіпелазі крім Норвегії, згідно з особливим статусом архіпелагу, здійснює лише Росія, що має на острові Західний Шпіцберген російський населений пункт — селище Баренцбург, а також законсервовані селища Піраміда та Грумант.

Архіпелаг складається з трьох великих островів - Західний Шпіцберген, Північно-Східна Земля та острів Едж; семи дрібніших островів - острів Баренца, Білий, Земля Принца Карла, Конгсея (Королівський острів), Ведмежий, Свенська (Шведський острів), острів Вільгельма; а також груп островів, маленьких острівців та шхер (загальна площа 621 км²).

Найбільші острови:
Острів Площа (км²)
Західний Шпіцберген 37 673
Північно-Східна Земля 14 443
Едж 5074
Баренца 1288
Білий 682
Земля Принца Карла 615
Конгсейа 191
Ведмежий 178
Свенська 137
Вільгельма 120
Інші (загальна площа) 621
Всього 61 022

гірський масив Три Корони Острови Шпіцберген, Грумант

Природні умови
Гірський рельєф.
Найвища точка островів – гора Ньютон (1712 м) на Західному Шпіцбергені. Льодовики займають 35,1 тис. км² - більше половини площі архіпелагу. Береги порізані фіордами. Багаторічномерзлі породи - потужність шару до 200 м. Природна відтайка ґрунтів у літній період коливається від 0,5 до 2,5 м.

Рослинність тундрова - береза ​​карликова (лат. Bétula nána), полярна вербня (лат. Salix polaris), мохи, гриби, лишайники та понад 170 видів судинних рослин.

З ссавців на островах лише білий ведмідь, шпіцбергенський північний олень (найменший із видів північних оленів), а також песець. Спроби переселення на архіпелаг інших сухопутних ссавців, зокрема полярних зайців та вівцебиків із Гренландії, успіхом не мали. На архіпелазі в достатку є морські тварини - нерпа, гренландський тюлень, морський заєць, моржі, білухи, кити. Всі перелічені тварини (крім білих ведмедів) часто зустрічаються в безпосередній близькості до населених пунктів.

На Шпіцберген відзначається близько 90 видів птахів, з яких 36 постійно гніздяться на архіпелазі. Єдиним видом, який проживає на Шпіцбергені цілий рік, є полярна (біла) куріпка (лат. Lagopus mutus hyperboreus). Інші птахи на зиму відлітають у південні країни, і повертаються на архіпелаг лише навесні для гніздування та виведення потомства.
Близько половини території займають природоохоронні зони: 3 заповідники та 3 заказники.

Великі поклади висококалорійного кам'яного вугілля оцінюються в 10 млрд тонн. Унікальною особливістю Шпіцбергена також є значна кількість порід із скам'янілими останками рослин та тварин. У 2007 році норвезькій групі палеонтологів вдалося виявити на архіпелазі останки найбільшого пліозавру Pliosaurus funkei. Висока різноманітність геологічних порід архіпелагу пояснюється його тривалою міграцією по мантії Землі, під час якої Шпіцберген побував у різних кліматичних зонах.

Сучасний клімат - арктичний, на заході значно пом'якшений теплим Шпіцбергенським течією (частина Гольфстріму). Середня температура повітря на узбережжі від +4,4 ° C (липень) до -10 ... -14 ° C (січень). Через вплив Гольфстріму зимові температури на Шпіцбергені в середньому на 20 градусів вищі, ніж у інших місцях порівнянної широти. Максимальна зафіксована температура +24,5 ° C (липень 1978), мінімальна -46,3 ° C (березень 1986).
Архіпелаг знаходиться в сейсмічно активній зоні, відзначені землетруси силою 4-5 балів за шкалою Ріхтера, передбачається можливість землетрусів до 6-7 балів.

льодовик Монако Острови Шпіцберген, Грумант

Природа
Національні парки Шпіцбергена
Клімат суворий, рослинність не багата, рослини низькі та холодостійкі. На початку літа тундра сильно заболочена через танення снігів, а в річках високий рівень води. В основному, південна частина Шпіцбергена (нульова зона) влітку вільна від снігу, хоча льодовики зустрічаються поблизу всіх населених пунктів. На льодовиках часто зустрічаються червоні водорості, що надають снігу та льоду рожевий відтінок. Незважаючи на цілодобовий полярний день, різниця температур між днем ​​і вночі влітку помітна і може досягати 5-10 градусів за Цельсієм. Перші снігопади проходять у вересні, хоча сніг не рідкість і наприкінці серпня. Зважаючи на м'який клімат, Шпіцберген також популярний у туристів протягом полярної ночі, коли стабільне снігове та льодове покриття уможливлює рух снігоходів.

Геологічна будова
У будові архіпелагу беруть участь, як правило, каледоніди. Але вони більше схожі на каледоніди Гренландії, ніж Скандинавії. Однак ті та інші є породженням ранньопалеозойського океану Япетус, який розкрився приблизно на початку кембрію близько 550 млн. років тому. Цей древній океан розташовувався у приекваторіальних широтах у субмеридіональному напрямку від 30° пд. ш. (стародавні координати) на північ, між стародавніми континентами Балтика та Канадо-Гренландія. До складу Шпіцбергена входять також і древніші породи (байкальської складчастості). Очевидно, це частина баренцевоморской плити, яка має протерозойско-раннекембрийский вік. Велика частина фундаменту Шпіцбергена формувалася десь на активній околиці древнього океану Япетус близько 500 млн років тому в ранньому ордовику і є острівні магматичні формації, сильно зім'яті під час зіткнення континентів у силурі. На початок силуру океан Япетус став скорочуватися, несучи Балтику назустріч Канадо-Гренландії, (450—440 млн років тому) Британські острови, острів Ньюфаундленд і Шпіцберген, який зазнавав сильного підняття та вулканічних вивержень до середини-кінця силуру. Потім відбулося остаточне зіткнення Балтики (Скандинавії), Британських островів, Гренландії, Ньюфаундленду та Північної Америки (Лаврентії). Залишки древніх острівних дуг, вапняків, уламкових океанських порід океану Япетус були зім'яті і підняті на 9—11 тис. метрів. На місці зіткнення цих частин світу піднявся гірський хребет вище, ніж сьогоднішні Гімалаї. 400 мільйонів років тому Скандинавія була вже з'єднана з Гренландією і десь між ними був і Шпіцберген. Британські острови, Ньюфаундленд та Північна Америка також були з'єднані разом. У пізньому палеозої місцями відбувалося використання гранітоїдів. Нинішні родовища міді, хрому, нікелю, титану, заліза, цинку, урану та інших металів, які зараз знаходяться на Кольському півострові, Скандинавії, Гренландії, Шпіцбергені, на Британських островах і на східному узбережжі Північної Америки, утворилися саме в ту епоху.

чайки на льодовику Ліллехук

Історія
Імовірно, вперше виявлено вікінгами чи поморами у XII столітті. Відомий був поморам під назвою Грумант; Тепер так називається одне із законсервованих російських селищ на островах. З 1194 якийсь Свальбард згадується в норвезьких літописах. Однак немає впевненості, що мав на увазі саме сьогоднішній Свальбард. Це могли бути і Гренландія, і Ян-Майєн.
В 1596 острови були «безперечно» відкриті і документовані голландцем Віллем Баренцем, який дав головному острову назву «Спітсберген», що в перекладі означає «гострі гори». Баренц виявив на острові та в його суміжних водах велику кількість моржів та китів, що дало старт численним промисловим експедиціям. Приблизно в цей час архіпелаг з'явився на російських картах під назвою «Святі російські острови». За кілька років свої претензії на ці землі заявили Англія та Данія.

блакитний кит Острови Шпіцберген, Грумант

Китобійний промисел
У XVII і XVIII століттях використовувався різними країнами як основа китобійного промислу, поки кити були майже повністю винищені у цьому регіоні. Центром голландського китобійного промислу з 1614 було селище Смеренбург. Норвегія, поряд з Ісландією та Японією, і сьогодні продовжує цей промисел, незважаючи на мораторій Міжнародної комісії з регулювання китобійного промислу та заборону на експорт китового м'яса.
У 1765-1766 Михайло Ломоносов організував дві морські наукові експедиції до Шпіцбергена під керівництвом В. Я. Чичагова, проте суворий клімат не дозволяв організацію на архіпелазі постійних поселень і аж до початку XX століття Шпіцберген офіційної російської присутності не мав. Проте помори підтримували сезонну мисливську присутність на архіпелазі, а найвідчайдушніші з них регулярно залишалися на зимівлю.

Після занепаду китобійного і хутрового промислу наприкінці XVIII століття протягом наступних ста років Шпіцберген був фактично покинутий і вважався terra nullius — нічийною територією, тобто, незважаючи на номінальні претензії на нього різних країн, фактично ніким не керувався. Нова хвиля інтересу почалася лише наприкінці XIX століття, коли цілорічний доступ до портів та відносно м'який клімат зробили Шпіцберген основною базою для полярних експедицій та арктичного туризму.

На архіпелазі побувало безліч знаменитих дослідників, включаючи Фрітьофа Нансена, Руаля Амундсена та Ернста Шеклтона. Північна частина острова Західний Шпіцберген названа Земля Андре, на честь Соломона Андре, який зробив 1897 року спробу досягти Північного полюса на повітряній кулі. У 1912 році Західний Шпіцберген був також докладно описаний та картографований у рамках останньої експедиції знаменитого російського арктичного дослідника та піонера Північного морського шляху В.А. Русанова. Відвідували Шпіцберген та перші арктичні туристи — заможні європейці, включаючи представника королівської родини Монако принца Альберта.

З початку XX століття на островах стало поступово змінюватись і економічне становище. Видобуток вугілля американськими, англійськими, норвезькими, російськими та шведськими підприємствами призвів до організації постійних поселень. Суверенітет Норвегії над архіпелагом був визнаний у 1920 році, коли США, Великобританія, Франція, Італія, Японія, Норвегія, Нідерланди та Швеція підписали у Парижі Шпіцбергенський трактат. Норвежці поспішали закріпити за собою спірні землі без головного суперника — Російської імперії, що визначило безпрецедентні умови договору. За згодою, всі країни-учасниці трактату зберігали право на видобуток та розробку корисних копалин на архіпелазі. 7 травня 1935 року до нього приєднався і СРСР, що вже мав на той час на Шпіцбергені кілька робочих селищ.

З середини 1920-х років Шпіцберген стає всесвітньо відомим як база полярної авіації — наприклад, польотів Руаля Амундсена на гідролітаках на гроші американського мільйонера Лінкольна Елсворта. 21 травня 1925 Амундсен відправляється зі Шпіцбергена на Аляску через Північний полюс, але не долітає і повертається до Шпіцбергена. 11 травня 1926 року зі Шпіцбергена стартує експедиція Амундсена-Еллсворта-Нобілі на дирижаблі конструкції Умберто Нобіле. Пролетівши над полюсом (пілотував дирижабль Нобіле), експедиція приземлилася на Алясці. При Муссоліні Умберто Нобілі, вже генерал і почесний член правлячої фашистської партії, 23 травня 1928 вирішив повторити політ до Північного полюса. Стартувавши зі Шпіцбергена, він досяг полюса, але по дорозі назад дирижабль розбився. Амундсен, який вилетів на пошуки Нобілі, загинув, а членів екіпажу дирижабля, що залишилися живими, врятував 12 липня радянський криголам «Красин».

Під час Другої світової війни, Шпіцберген не міг виступати як повноцінна військова база, тому його населення було евакуйовано, а присутність німецьких військ на архіпелазі була обмежена метеостанціями, що закидаються з літаків і підводних човнів, що коригують роботу німецької авіації в Заполяр'ї. Для їх ліквідації в 1942 році в район Лонгйіра з Шотландії було занедбано невеликий норвезький загін на двох судах Isbjørn і Selis. Незважаючи на те, що обидва судна було знищено, норвежці зуміли закріпитися на березі. У 1943 році для знищення цього загону німці вислали до Шпіцбергена загін кораблів з лінкорів «Тірпіц», «Шарнхорст» і дев'яти есмінців, які зруйнували більшу частину Лонгйіра і Баренцбурга артилерійським вогнем (одну з підпалених19). Висадка німців на берег була менш вдалою. Норвежці в районі Баренцбурга чинили опір вогнем берегової артилерії та відійшли в гори до селища Грумант.

У повоєнні роки видобуток вугілля на архіпелазі відновився силами норвезьких компаній та Арктикугля, який виступав також як основний представник Радянського Союзу в Заполяр'ї. Поступове виснаження розвіданих запасів у шахтах архіпелагу призвело до скорочення видобутку скрізь, крім норвезької Свеагруви. Як результат, норвезький уряд почав орієнтувати Шпіцберген на розвиток туризму та експедиційно-наукової бази. Арктиквугілля із завданням диверсифікації економічної діяльності впоратися не змогло і в пострадянський період дотується з держбюджету. Витрати на підтримку діяльності колишніх радянських концесій на Шпіцберген тільки за 2006 рік склали 395,6 млн рублів.

Вудфіорд Острова Шпіцберген, Грумант

Сучасний стан
Хоча архіпелаг Шпіцберген контролюється Королівством Норвегія і з 1925 офіційно є його частиною, існують відмінності, пов'язані з оподаткуванням (безподаткова зона), охороною навколишнього середовища, захистом прав місцевого населення та військовою діяльністю (демілітаризована зона).
На островах дві офіційні мови — норвезька та російська, для відвідування архіпелагу громадянам Росії не потрібна віза.

Видобуток вугілля в шахтах здійснюється норвезькою компанією Store Norske, а також концесією російським державним трестом Арктиквугілля (раніше радянський трест). Тут (шахта Баренцбурга) знаходиться найпівнічніша у світі діюча залізниця, яка майже повністю знаходиться під землею. Раніше залізниць було кілька, і вони проходили по поверхні. Усе видобуте вугілля йде на обігрів самого Баренцбурга, тобто російське підприємство є планово-збитковим і частково іміджевим проектом.
В даний час Шпіцберген є одним із центрів полярного та приполярного туризму, в порту Лонгйір регулярно зупиняються як великі круїзні судна з північної Європи, так і спеціалізовані туристичні судна льодового класу для екскурсій по Арктиці. У місті є кілька готелів (у тому числі SAS Radisson), барів та гарних ресторанів з арктичною кухнею (наприклад, ресторан Kroa "На краю землі"). Функціонує дуже цікавий полярний музей та Свальбардський міжнародний університет, ведеться значна наукова робота з вивчення клімату, геології та гляціології. У літній та зимовий час із міста щодня вирушають піші, водні (каяки та судна), снігохідні екскурсії та експедиції.

У 2000-і роки на гроші норвезького уряду на острові було збудовано Всесвітнє насіннєсховище, так зване «сховище Судного дня». У цьому сховищі знаходиться банк насіння як культурних, і диких рослин, розрахований виживання зокрема й умовах ядерної війни. Крім того, на плато Бергет знаходяться антени супутникової станції SvalSAT, радар некогерентного розсіювання EISCAT, а також обсерваторія вивчення північного сяйва KHO. Шпіцберген пов'язаний з материком підводним оптоволоконним кабелем, у межах Баренцбурга, Колесбухти та Лонгйіра працює стільниковий зв'язок як російських (Мегафон), так і норвезьких операторів.

місто Лонгір Острови Шпіцберген, Грумант

Населення
Населення архіпелагу – близько 2600 осіб (на 1 січня 2009 року). З них 69,9% - норвежці, 18,3% - росіяни, 0,4% - поляки. На острові діє повністю безвізовий режим, тобто мають право проживати та працювати представники всіх націй, які підписали Шпіцбергенський трактат 1920 року. З практичної точки зору, незважаючи на відсутність імміграційного та митного контролю, суворий клімат та висока вартість життя в Лонгйірі ефективно обмежують трудову міграцію працівників сфери обслуговування та туризму. Після розпаду Радянського Союзу кілька колишніх співробітників Арктикугля переїхало на постійне проживання в Лонгйир, тоді як чисельність населення російських шахтарських селищ продовжувала скорочуватися пропорційно падіння видобутку вугілля.

Найбільше поселення — Лонгір, близько 2000 чоловік, більшість — норвежці. Воно є адміністративним центром архіпелагу.

Інші поселення:
російські шахтарські селища: Баренцбург (470 осіб), Піраміда (3-4 особи взимку, близько 15 - влітку, здебільшого законсервований) та Грумант (законсервований)
норвезький міжнародний дослідницький центр Ню-Олесунн (близько 30 осіб, влітку понад 100)
норвезьке шахтарське селище Свеагрува (90 осіб, з робітниками з Лонгйіра понад 300)
польська дослідницька станція Хорнсунн (10 осіб).
Також існує законсервоване селище-порт Колесбухта, яке раніше повідомлялося з Грумантом залізницею по березі. В даний час дорога стала непридатною, а тунель поблизу селища Грумант засипаний в результаті рухів ґрунту. Острови Шпіцберген, Грумант
Релігія
У Лонгйірі знаходиться єдина чинна лютеранська церква зі своїм священнослужителем. У Баренцбурзі – православна каплиця. У селищі Хорнсунн знаходиться польська дослідницька станція, що складається із 10 осіб. За узгодженням з Російською православною церквою та Католицькою церквою в Норвегії лютеранський пастор опікується віруючими цих церков.

Економіка
З початку XX століття основою економіки на Шпіцберген став видобуток вугілля. При цьому місцеві вугільні пласти, як правило, мають доступ безпосередньо зі схилу гір і багато місць залягання вугілля проглядаються неозброєним оком. Така геологічна формація призвела до виникнення численних невеликих шахт та вугільних розрізів уздовж берегової лінії, які відкривалися та закривалися у міру вичерпання та розвідки пластів. Розмір поселень на Шпіцберген зазвичай відповідав потужності прилеглих вугільних розрізів.

Норвегія
Вичерпання основних доступних родовищ вугілля до середини 1970-х років поставило питання про економічну доцільність існування Лонгйіра, що до того часу вже дотувався норвезьким урядом. В аналогічному положенні опинилася і норвезька державна фірма Kings Bay, якій належало поселення Ню-Олесунн. З цієї причини норвезький уряд розпочав активну диверсифікацію економіки Шпіцбергена та надав жителям архіпелагу податкові пільги. Крім того, у 1993 році шахтарське місто Лонгйір було продано національному уряду, який сконцентрувався на розвитку університетського центру та туризму.

Наразі єдиною великою рентабельною шахтою на архіпелазі є Свеагрува, яка є основним джерелом доходу Шпіцбергена (2008 млн. норвезьких крон у 2007 році). Також вугілля видобувається на шахті № 7 у Лонгйірі, забезпечуючи вугіллям місцеву електростанцію. Другим за значимістю джерелом доходів є туризм (317 млн. крон), третім – забезпечення наукової діяльності (142 млн. крон). Зокрема, Kings Bay забезпечує логістичною підтримкою близько 200 вчених, які працюють у селищі Ню-Олесунн у літній сезон, а також відповідає за постачання інших наукових станцій. Туристичний бізнес сконцентрований навколо Лонгйіра, куди прилітають туристи з континентальної Норвегії (два рейси на день), а також приходять круїзні судна. Усі види бізнесу у межах норвезьких поселень демонструють стабільне зростання. Зокрема, стрибок цін на вуглеводні наприкінці 2000-х років забезпечив рекордний видобуток у Свеагруві (понад 4 млн. тонн на рік), а кількість пасажирів круїзних суден зросла з 20 тисяч у 2005 до 30 тисяч осіб у 2008 році.

Таким чином, незважаючи на значні початкові вкладення норвезького уряду в інфраструктуру аеропорту, морського порту та наукової сфери, Свальбард сьогодні повністю перебуває на самоокупності, із середньорічним доходом жителів на 23 % вище, ніж у середньому Норвегією.

Росія
Вичерпання в 1990-х роках вугленосного шару на шахті Піраміда поставило хрест на прибутковості Арктикугля, який швидко перетворився на дотаційний ресурс. При цьому заплановані державні витрати на утримання тресту становлять 870, 820 і 806 млн рублів у 2008, 2009 та 2010 роках, а діяльність зводиться до підтримки життєдіяльності Баренцбурга, який з 2006 року видобуває вугілля тільки для власного споживання. Незважаючи на це, керівництво Арктикугля регулярно заявляє про швидке відновлення видобутку на Піраміді або в Груманті — позицію, яку частково підтримують норвезькі шахтарі. З політичної точки зору, відкрита ліцензія на видобуток вугілля для російського підприємства полегшує функціонування Свеагруви, що часто критикується норвезькою партією зелених, яка вже заборонила видобуток нафтопродуктів у районі Шпіцбергена.

Саме селище Баренцбург не представляє довготривалого туристичного інтересу - незважаючи на часті літні рейси суден з Лонгйіра, більшість туристів відвідує російське поселення не більше, ніж на кілька годин. Розвитку незалежної туроператорської інфраструктури в Баренцбурзі та науково-логістичної бази у Піраміді заважає як відсутність наземного сполучення з аеропортом, так і держмонополія на використання будівель та споруд селищ ФГУП ДТ «Арктиквугілля». Крім того, Баренцбург не має в своєму розпорядженні ремонтної та логістичної бази для базування найбільш затребуваного (маломірного) круїзного флоту льодового класу, а відповідні судна колишнього радянського наукового флоту знаходяться в оренді («Академік Мултановський», «Професор Молчанов») у закордонних фірм, або продані іноземним туроператорам: Polar Pioneer - колишній "Академік Шулейкін", "Академік Шокальський", Spirit of Enderby - колишній "Професор Хромів".

У довгостроковій перспективі незамерзаючий порт Баренцбурга може використовуватися як база для обслуговування Північного морського шляху, підвищуючи можливість своєчасного надання криголамного супроводу та знижуючи ризики, пов'язані з льодовими пошкодженнями суден. Розвитку Баренцбурга у цьому напрямі заважає відсутність дороги в Лонгйир, і застарілий формат економічної діяльності Росії у регіоні.

білий ведмідь, Конгсфіорд Острова Шпіцберген, Грумант

Туризм
Архіпелаг Шпіцберген (Свальбард) є територією Норвегії та управляється норвезьким губернатором (норв. Sysselmannen), який визначає досить суворі правила для туризму. Зокрема, на Шпіцбергені заборонено туристичні гелікоптерні екскурсії. Крім того, не можна турбувати диких тварин (включно з білими ведмедями), і всі випадки застосування зброї на поразку розслідуються поліцією. Також під охороною є сліди діяльності людини раніше 1946 року.

Для забезпечення безпеки самостійних подорожей архіпелагом туристи зобов'язані отримувати дозвіл на вихід за межі нульової зони (куди входять Лонгір, Баренцбург, Грумант і Піраміда), а також мати страховку та підтримувати зв'язок за допомогою супутникових телефонів або радіостанцій. Стандартним пішим маршрутом нульової зони є перехід з Лонгйіра через долину Адвентдален до Колесбухти, далі в Грумант та повернення через долину Бьорндален. Також існують піші маршрути навколо льодовиків Ісфіорду та Піраміди, закидання здійснюється «зодіаками» з попутними туристичними суднами лінії Баренцбург — Лонгйір — Піраміда.

Більшість полярних туристів прибувають на Шпіцберген протягом полярного дня, з березня по серпень. Навесні найбільш популярні снігохідні маршрути та лижні маршрути, а в липні-серпні піші експедиції. Протягом полярного дня температура на Шпіцбергені в середньому становить близько п'яти градусів тепла, хоча снігопади також не рідкість. У травні-червні тундра сильно заболочена і основні туристичні маршрути проходять льодовиками та фіордами (на каяках).

Розвиток арктичних круїзів дав добрий стимул готельній індустрії Лонгйіра, яка зареєструвала в 2008 році 93 тис. постояльців за досить високої вартості готельних номерів (від 120 доларів США). Незважаючи на те, що в місті немає готелів економічного класу, туристи можуть зупинитися в хостелі або на кемпінгу навпроти аеропорту. Готель є і в Баренцбурзі, але користується низькою популярністю через нерозвиненість у селищі туристичної індустрії.

Зброя та полювання
Шпіцберген (у тому числі Лонгір) знаходиться на шляху сезонної міграції білих ведмедів до пакового льоду. Незважаючи на те, що ймовірність зустріти ведмедя полярним днем ​​на 78 паралелі невелика, на архіпелазі прийнято носити великокаліберну зброю (нарізну або гладкоствольну) при виході за межі Лонгйіра. Також рекомендується мати сигнальний пістолет і огороджувати місця ночівлі сигнальними мінами. У місті є кілька спортивних магазинів, які дають в оренду зброю та боєприпаси туристам. У 2009 році губернатором Шпіцбергена введено нове правило оренди зброї, для чого необхідно надати довідку з поліції постійного проживання.
На архіпелазі живе велика кількість тварин (у тому числі шпіцбергенських північних оленів), проте для полювання потрібно отримати ліцензію у губернатора. Острови Шпіцберген, Грумант

Російські проекти та перспективи
Незважаючи на повну відкритість архіпелагу для всіх бажаючих жити та працювати, приватний російський бізнес на Шпіцбергені практично відсутній. У той же час, російська державна власність використовується вкрай неефективно і потребує витрат як на підтримку, так і для збереження юрисдикції (норвезький закон встановлює максимальний термін занедбаності об'єктів). Для обґрунтування постійних дотацій керівництво Арктикугля виносило на обговорення різні проекти: у тому числі відновлення видобутку вугілля в Груманті та Піраміді, розвиток Баренцбурга як рибальська база і т. д. При цьому серйозне опрацювання проектів не проводилося і публічні оцінки вартості будівництва необхідної інфраструктури Наприклад, наземної дороги Баренцбург - Лонгйір, або відновлення залізниці Грумант - Колесбухта) невідомі.

Крім того, в російських ЗМІ періодично озвучувалися і екзотичні проекти: будівництво в Баренцбурзі офтальмологічних і бальнеологічних центрів (поблизу селища відкрито потужне джерело мінеральної води), видобуток напівдорогоцінного каміння, переробка риби на фабриці з персоналом з трудових мігрантів, регулярний видобуток і регулярний видобуток потреб птахівництва як харчова добавка в пташиний корм і так далі. Острови Шпіцберген, Грумант

КРАЇНА ГІР І ЛЬОДНИКІВ

БЕЗВІЗОВИЙ ПРИРОДНИЙ ОБ'ЄКТ

Завдяки структурним особливостям і великому розмаїттю геологічних формацій на Шпіцбергені є сусідами породи різного віку, від докембрійських до четвертинних, і, що особливо цінно для дослідників, вони нічим не приховані від очей.

У першій половині третинного періоду архіпелаг покривало море. У басейнах накопичувалися товщі осадових порід потужністю кілька сотень метрів. Вони зустрічаються залишки скам'янілих морських тварин і рослин. Наприкінці третинного періоду суша піднялася і острови вкрилися широколистяними лісами, де поряд з дубами, кленами, ясенями, липами та буками виростали такі теплолюбні дерева, як магнолія, болотистий кипарис, платан та велетенський секвойя. Залишки цієї рослинності в породах свідчать, що клімат на Шпіцбергені був тоді значно теплішим і вологішим, ніж нині.

Близько 3 млн. років тому температура повітря і води в Північній півкулі помітно впала і лісовий ландшафт змінився тундровим. Але особливо широко заледеніння поширилося кілька сотень тисяч років тому. Утворилися гігантські льодовикові покриви, що досягли помірних широт Європи та Північної Америки. Тоді більшу частину Шпіцбергена покривали льодовики... Минали тисячоліття - вони то відступали, то насувалися знову. Їхня площа сильно змінювалася, скорочуючись до сучасних і навіть менших розмірів.

Запаси висококалорійного кам'яного вугілля в надрах архіпелагу норвезькі геологи орієнтовно оцінюють у 10 млрд т. Основний кам'яновугільний район розташовується в центральній частині о.Західний Шпіцберген, де зосереджені всі чотири нині діючі рудники. З 60-х років геологи ряду країн ведуть активний пошук нафти на островах архіпелагу і особливо на його шельфі - за деякими даними, вони дуже перспективні з погляду нафтогазоносності. У цьому переконують і результати кількох розвідувальних свердловин.

На Шпіцбергені відзначені землетруси силою 4 – 5 балів. Сейсмологи допускають можливість максимальних землетрусів до 6 – 7 балів. Архіпелаг зазнає вертикального підняття земної кори зі швидкістю близько 5 мм на рік. Завдяки цьому утворилися морські тераси заввишки до 100 і більше метрів. Колись Шпіцберген був ареною сильної вулканічної діяльності. На півночі є два згаслі вулкани, в районі яких діють гарячі джерела та фумароли. Архіпелаг знаходиться в зоні стійкої вічної мерзлоти, що переривається лише під дном заток і долин річок. Потужність мерзлоти досягає приблизно 200 м. Влітку відтає лише незначний верхній шар – від 0.5 до 2.5 м.

У порівнянні з Землею Франца-Йосифа, Новою Землею і Північною Землею Шпіцберген розташований ближче до Ісландського центру постійно низького тиску. У районі архіпелагу проходить кордон між теплими водами Північно-Атлантичної течії та холодними водами Арктичного басейну. Більшість атмосферних опадів випадає в західній, південній та східній частинах Шпіцбергена, при цьому зволожується в основному прибережна смуга завширшки кілька десятків кілометрів. У той час як кількість опадів до центру архіпелагу різко знижується, середня температура повітря у тому напрямку підвищується.

Суворий клімат високих широт Арктики пом'якшується рукавом теплої Норвезької течії - однією з гілок Гольфстріму, що проходить уздовж західного берега Шпіцбергена. Завдяки його впливу море біля західних берегів Шпіцбергена буває часто вільним від льоду навіть узимку, тоді як східні протоки зазвичай забиті льодом і влітку. У західній частині архіпелагу в розпал зими трапляються відлиги і йдуть дощі. Найбільш висока температура повітря (24.5o) була зафіксована в липні 1978 р., а найнижча (-46.3o) у березні 1986 р. Варто згадати і про те, що для Шпіцбергена характерні часті магнітні бурі, різкі перепади тиску атмосфери та температури повітря , сильні снігові бурани.

Як і будь-якого району Арктики, для Шпіцбергена характерні довгі полярні ніч і день. З 28 жовтня до 14 лютого, тобто. більше 100 діб, сонце не з'являється над горизонтом. Натомість з 20 квітня по 20 серпня – близько 130 діб – воно не залишає небосхил.

Найбільший острів архіпелагу – Західний Шпіцберген, його площа 39 тис. км2. Це типова гориста країна з численними гострокінцевими горами та гребенями. Хоча гори та невисокі (найвища точка острова та архіпелагу гора Ньютона досягає 1717 м), вони сильно розчленовані. На сході гори переходять у плато заввишки до 800 м. Західні та північно-західні береги острова порізані затоками, що вдаються далеко в сушу. Найбільші з них - Іс-фіорд і Вейде-фіорд - вклинюються відповідно із заходу і півночі в центр острова, розрізаючи його на дві частини. Особливість західних заток полягає в тому, що вони часто не замерзають до січня-лютого і звільняються з льоду в травні-червні. Неабиякою мірою це сприяє встановленню тривалого морського сполучення між материком та основними селищами архіпелагу.

фіорд Ліллехук Острови Шпіцберген, Грумант

ЗЛЕДЖЕННЯ АРХІПЕЛАГУ
Невід'ємну та характерну рису Шпіцбергена представляє велике заледеніння, площа якого перевищує 35 тис. км2. Близько 60% поверхні Шпіцбергена закуто в багатометрову крижану броню, що надає природі особливої ​​краси і привабливості. Загальний запас льоду в льодовиках архіпелагу – близько 7.5 тис. км3. Резерв "твердої" води, зосереджений у льодовиках, у 30 разів перевищує річний стік Волги.

Шпіцберген, Земля Франца-Йосифа, Нова Земля та Північна Земля входять до однієї гляціологічної провінції. Але Шпіцберген першим у тому числі приймає він рясні опади, принесені циклонами з Північної Атлантики в Євразійську Арктику. Таким чином, заледеніння трьох російських архіпелагів та Шпіцбергена пов'язані між собою. Крім того, з'ясування умов існування та розвитку активних льодовиків Шпіцбергена має важливе значення для розуміння закономірностей та особливостей еволюції заледеніння у всій Євразійській Арктиці. Коливання полярних льодовиків, як відомо, служать чуйним природним індикатором глобальних змін клімату.

Надзвичайно різноманітне за морфологією, режимом та динамікою заледеніння Шпіцбергена робить його унікальним гляціологічним об'єктом у всій Арктиці. Тут, немов у нерукотворному фантастичному музеї просто неба, сконцентровані майже всі різноманітні типи льодовиків, що існують на земній кулі. Таке різноманіття обумовлено відмінностями у рельєфі та кліматі архіпелагу.

Основна маса льодовиків покриває гірські долини і плоскогір'я, причому висота поверхні льодовиків рідко перевищує 1000 м. У багатьох льодовиків взимку відзначені внутрішні та підльодовикові стоки та прильодовикові льодовики. Наявність водного мастила стимулює ковзання мас льоду, що сприяє їх механічній нестійкості. У кінцевому підсумку це викликає різку регулярну переміщення (пульсацію) льодовика - сердж. На Шпіцбергені налічується понад 50 пульсуючих льодовиків-серджів. Найбільш нестійкі з них мають двошарову будову з "холодного" і "теплого" льоду, що містить вміст.

Особливий інтерес у гляціологів викликає сітчасте (або шпіцбергенське) заледеніння. З повітря воно може здатися гігантською шахівницею, де білі поля - це льодовикові потоки, що заповнили більш ніж на половину систему долин району і з'єднуються один з одним у верхів'ях, а чорні поля - це окремі гострі вершини і гребені гір, що стирчать з льоду.

За характером заледеніння вся територія Шпіцбергена ділиться на три великі області. До першої, покривного заледеніння, належить о.Північно-Східна Земля. Більшість (80%) цього другого за величиною острова архіпелагу зайнята трьома значними льодовиковими куполами (Аустфонна, Вестфонна і Серфонна) загальною площею близько 11 тис. км2. Об'єм зосередженого в них льоду становить 44% всього обсягу льоду на архіпелазі. Гірсько-покривне заледеніння зустрічається на островах Західний Шпіцберген, Земля Принца Карла, Баренца та Едж. Переважна більшість льодовиків архіпелагу (понад 60%) перебуває в о.Західний Шпіцберген. Область гірського заледеніння займає середню центральну частину цього острова, що витяглася з півдня на північ.

Практичне вивчення льодовиків архіпелагу викликається необхідністю знати особливості їхнього режиму та будови при проектуванні селищ, шахт, доріг, мостів, ліній передач... Це потрібно і для обліку цінних запасів "твердої" води, бо більшість населених пунктів Шпіцбергена використовують для пиття та господарської діяльності талі снігові та льодовикові води. Зрештою, льодовики можна вважати і рекреаційною зоною архіпелагу, оскільки вони є улюбленим місцем островитян для катання на швидкохідних снігоходах – сноускутерах та лижах.

Друга світова війна перервала вивчення Шпіцберген. Нова віха досліджень розпочалася після проведення робіт Міжнародного геофізичного року (1957/58). У цей час на Північно-Східній Землі та на півдні Західного Шпіцбергена працювали шведська та польська наукові станції. Однак слід визнати, що до середини 60-х років зледеніння Шпіцбергена залишалося вивченим явно недостатньо. Відсутнє навіть узагальнююче зведення про його льодовиків. Комплексні та планомірні гляціологічні дослідження, проведені експедиціями Інституту географії АН СРСР на Землі Франца-Йосифа, Новій Землі та Полярному Уралі, підказали необхідність детального вивчення зледеніння Шпіцбергена. Перша Гляціологічна експедиція на норвезький архіпелаг була організована Інститутом географії у 1965 р. З того часу було проведено 27 експедицій. Протягом кількох польових сезонів гляціологи Інституту географії проводили спільні дослідження льодовиків Шпіцбергена із колегами Сілезького університету (Польща) та Норвезького полярного інституту.

ЕКСПЕДИЦІЇ ІНСТИТУТУ ГЕОГРАФІЇ
За довгі роки польових робіт учасники експедицій здійснили сотні багатокілометрових маршрутів по всьому архіпелагу пішки, на лижах, на шлюпці та гелікоптері. Було виконано величезний цикл досліджень внутрішньої будови, гідродинамічного режиму та еволюції льодовиків у зв'язку зі зміною клімату. Вперше в історії Шпіцбергена на льодовиках було вдало застосовано радіолокаційне зондування та глибоке термічне буріння свердловин з вибіркою крижаного керна на різні аналізи.

За часом запізнення та характеру відбитих радіосигналів вдається визначати профілі товщини льоду та підлідного рельєфу, а також вивчити внутрішню будову льодовика. З борту вертольота було виконано радіолокаційні дослідження близько 150 льодовиків різних типів та форм. Найбільшою товщина льоду виявилася на куполі Аустфонна (Північно-Східна Земля) та льодовиковому плато Хольтедаль (північний захід о. Західний Шпіцберген) – близько 600 м. У різних зонах льодоутворення було пробурено 60 свердловин, в тому числі 5 кернових.

Найбільш глибокими, що досягли корінного ложа, виявилися свердловини, пробурені на льодовиковому плато Амундсена (південна частина о.Західний Шпіцберген) і в центрі купола Аустфонна, - відповідно 586 і 566 м. В результаті буріння встановлено неодноразову зміну харчування під час формування льодовика зміною кліматичних умов за останнє тисячоліття2. Вдалося виявити потепління клімату у XVI ст., похолодання у XVII – першій половині XIX ст. ("малий льодовиковий період") та потепління з кінця XIX ст. Більше століття після закінчення "малого льодовикового періоду" заледеніння Шпіцбергена знаходиться у відносно теплих кліматичних умовах. Декілька останніх десятиліть на Шпіцбергені спостерігається повільне похолодання і як наслідок цього уповільнення відступу льодовиків.

Одна з головних особливостей діяльності експедицій Інституту географії полягала у вивченні гляціальних процесів по всій території архіпелагу разом із стаціонарними спостереженнями кількох еталонних льодовиках, розташованих у різних районах. У 1995 р. спільно з Національним інститутом полярних досліджень (Японія) на льодовиковому куполі Аустфонна на 79ос.ш. проведено електромеханічне кабельне кернове буріння та взято безперервний керн до глибини 210 м для подальшого комплексного ізотопно-геохімічного аналізу. Одночасно проводився структурно-стратиграфічний опис керна, вимірювання значень pH та електропровідності верхніх горизонтів, термометрія свердловини, шурфувальні роботи, метеоспостереження та інші дослідження.

В даний час Шпіцбергенська гляціологічна експедиція бере участь у проекті "Механізми взаємодії полярних льодовиків з атмосферою та океаном та еволюція заледеніння" (керівник В.М.Котляков). Мета проекту – вивчення закономірностей та механізмів глобальних та регіональних змін клімату та природного середовища Арктики, режиму та еволюції льодовиків та льодовикових покривів, реконструкція зледеніння та кліматичних коливань за останні 20 тис. років та їх прогноз для виявлення ролі зледеніння у змінах рівня Світового океану. Ці роботи будуть виконані на основі аналізу керна льоду та чисельного моделювання на Шпіцбергені, Землі Франца-Йосифа та Північній Землі. Підсумововані результати мають увійти до колективної підсумкової монографії "Сучасне та стародавнє заледеніння Арктики".

ЖИТТЯ НА ШПІЦБЕРГЕНІ

Незважаючи на те, що більше половини площі Шпіцбергена займають льодовики, на ділянках суші, розташованих поруч із ними, існує досить різноманітне життя. Ботаніки нарахували тут понад 160 видів квіткових рослин. У коротке прохолодне літо поверхня кам'янистої та болотистої тундри перетворюється на окремих районах до невпізнанності. Рідко, але можна побачити дерева-ліліпути. Це карликові берізки та верби, висота яких не перевищує... 30, а товщина 2 - 3 см. Та й їх круглі листочки за розмірами не більші за брусничку.

Тваринний світ Шпіцбергена не надто багатий. Найпопулярніший звір тут, звичайно ж, білий ведмідь – могутній хижак, своєрідна жива емблема архіпелагу. Справді, його зображення можна зустріти всюди: на сувенірах, значках, календарях, вимпелах, одязі, сумках, листівках, марках... Цікаво, що колишній господар Арктики вперше був описаний як самостійний вид на Шпіцберген понад 200 років тому англійською науковою експедицією капітана . Фіппса. Розташовану на півдні о.Західний Шпіцберген багаторічну полярну станцію Польської академії наук щороку "відвідують" 200 - 300 білих ведмедів, що пов'язано з давно виробленим ними міграційним шляхом. На архіпелазі відмічено багато випадків заходу звірів у селища та місця базування експедицій та туристів. Підступні напади людей зазвичай закінчувалися трагічно. Про цю небезпеку слід пам'ятати в Арктиці.

Велика на Шпіцбергені населення північного оленя. Ще недавно на нього, як і на ведмедя, полювання було заборонено. Проте нині губернатор видає ліцензії на великий відстріл оленів. Ще нещодавно на островах водилися вівці, яких завезли з Гренландії в 1929 р. На архіпелазі вони акліматизувалися і розмножилися. Однак через товсті крижані кірки на поверхні, що виникли в результаті чергування відлиг і морозів у 70 - 80-ті роки, добувати підніжний корм вівцебикам стало вкрай важко, і почався масовий відмінок тварин. Біля селищ можна побачити песців, а на морському льоду – ластоногих, головним чином, тюленів. Подекуди зустрічаються лежбища величезних моржів. До заток заходять китоподібні, у тому числі й стада білух. У прибережних водах живуть тріска, пікша, палтус та інші промислові риби. Крім рибальства освоєно і лов креветок. В озерах та річках водиться голець, відомий ще й як шпіцбергенський лосось.

Багатий світ пернатих Шпіцбергена. Більшість їх пов'язана з морем. Налічується кілька десятків видів птахів, що живуть на стрімких скелях. На галасливих пташиних ринках гніздяться різні види чайок: чистики, гагари, кулики. Найпоширеніші птахи - кайри, глухий кут або морські папуги. Гага - найбільш численний вид качок, вона живе поза базарами, як гагари та гуси. Тільки біла куріпка та полярна сова залишаються зимувати на архіпелазі. На відкритих територіях та поблизу селищ зустрічаються гніздування агресивних довгохвістих арктичних крячок. Є й зовсім маленькі пташки з загону горобиних - пуночки, вони першими приносять з далекого материка на архіпелаг бажану звістку про швидке наближення весни... З метою збереження полярної природи на Шпіцбергені на початку 70-х років були створені національні парки, заповідники і резервати. Вони займають половину майданчика архіпелагу.

Шпіцберген - країна найтривалішого організованого туризму в Арктиці. Вперше виник він наприкінці ХІХ ст., коли норвезьке пароплавне товариство "Вестеролен" відкрило регулярний рух на комфортабельних судах з Норвегії на архіпелаг. Капітаном на першому з них був відомий моряк і сподвижник Нансена та Амундсена – Отто Свердруп. Підприємливі люди негайно збудували на березі Адвент-фіорду, там, де він замикається з Іс-фіордом, готель на сорок номерів та поштову контору. Для любителів полярної екзотики почали випускати спеціальну поштову марку із зображенням білого ведмедя. Але через високу вартість номерів туристи зупинялися все рідше. Зрештою, найпівнічніший у світі готель довелося закрити.

2 вересня 1975 р. король Норвегії Улав V урочисто відкрив на мисі Готель (назва залишилася від старого готелю) аеропорт. Нині майже щодня прилітають сюди з материка могутні повітряні лайнери. З настанням морської навігації на Шпіцберген прямують десятки тисяч організованих та сотні "диких" туристів з усього світу.

Постійного населення на архіпелазі немає, люди приїжджають сюди працювати на один-два роки за договором. Багато хто з них повертається знову. Існує повір'я, що в людині, яка одного разу потрапила в Арктику, поселяється полярна "бацила", що заражає його невиліковною "хворобою" - любов'ю до природи та екзотики Півночі.
В адміністративному центрі знаходяться контори вугільної компанії "Стуре Ношке" та Бюро подорожей Свальбарда, Норвезький полярний інститут, морський порт, радіотеле- та метеостанції, готелі, пошта, банк, музей, госпіталь, магазини, ресторани, кафе, школа з плавальним басейном. У 1994 р. відкрився Свальбардський міжнародний університет! Асфальтованими дорогами снують десятки автомобілів різних марок (у тому числі і таксі), на мотоциклах, мопедах і велосипедах ганяють школярі, а молоді мами возять своїх полярних немовлят у візках. Під час вікенду багато норвежців, будучи великими любителями природи, прямують у походи – влітку на катерах та моторних човнах, а взимку на снігоходах та лижах. Дуже популярні маленькі затишні будиночки-дачки, розкидані по всіх довколишніх долинах і узбережжя заток.

На північно-західному краю Шпіцбергена, на 79-й паралелі, знаходиться одна з найкрасивіших заток архіпелагу - Конгс-фіорд. На рівнинному узбережжі затоки, поблизу пірамідальних гір та льодовиків, розкинувся невеликий селище. Ню-Олесунн. Звідси 1925, 1926 і 1928 рр. стартували до Північного полюса знамениті експедиції Р. Амундсена, Р. Берда та У. Нобіле на літаках та дирижаблях. Своїм виникненням один із найпівнічніших населених пунктів на Землі, раніше більш відомий як Кінгсбей, зобов'язаний споруді тут у 1917 р. найпівнічнішої у світі вугільної шахти. Через часті обвали та вибухи газу метану, що спричинили нещасні випадки, рудник був закритий у 1963 р. Про це сьогодні нагадує монумент пам'яті загиблим шахтарям, гірницький музей, старий терикон і маленький паровозик, що колись тягав вагонетки з вугіллям у порт.

Нині Ню-Олесунн перетворився на туристичний та науково-дослідний центр Шпіцбергена. Тут є наукові станції Норвегії, Франції, Німеччини, Англії та Японії. Біля причалу часто швартуються туристичні та рибальські судна, а невелика злітно-посадкова смуга поблизу селища приймає місцеві одно- та двомоторні літаки та вертольоти, що здійснюють регулярні рейси з Лонгієрбюєна. На східній околиці височіє 34-метрова трикутна ажурна металева щогла, до якої причалювали 70 та 68 років тому дирижаблі "Норвегія" та "Італія". Зовсім недалеко від цього місця, на невисокому пагорбі, вдячні нащадки спорудили пам'ятники хороброму Р. Амундсену та учасникам експедиції У. Нобіле, які загинули біля північних берегів Шпіцбергена після повернення з Північного полюса. Всі ці споруди, як втім і саме селище Ню-Олесунн, - німі свідки героїчної історії освоєння Арктики та Шпіцбергена.

Третє норвезьке селище знаходиться у верхів'ї затоки Ван-Мейєн-фіорда, трохи південніше Логієрбюєна. У 1917 р. шведи збудували тут рудник і назвали його Свеагрува - "Шведська шахта". Згодом копальні з вугільним родовищем придбали норвежці. Нині вони ведуть тут видобуток вахтовим способом, доставляючи з Лонгієрбюєна шахтарів літаками та вертольотами. Видобуте вугілля вивозиться в основному в "столицю", де після збагачення вирушає далі на материк.

На мисі Ліннея, біля найпівденнішого входу до найбільшої затоки архіпелагу Іс-фіорд, розташована норвезька метеостанція "Іс-фіорд радіо". Вона була споруджена після встановлення потужного маяка. Насичену нині сучасною технікою та автоматикою велику станцію обслуговують лише три спеціалісти та кухар!
Зовсім близько звідси, на східному березі Ґрен-фьорда, примостився на кількох гірських терасах сел.Баренцбург, найбільша російська вугільна копальня на Шпіцбергені. У 1932 р. трест "Арктиквугілля" придбав у Нідерландської шпіцбергенської компанії "Неспіко" земельну ділянку "Баренцбург" разом з копальні. Вже 1936 р. він обігнав з видобутку вугілля й інші шпіцбергенські рудники.

Постачання шпіцбергенським вугіллям північних районів СРСР та його морського флоту в Арктиці стає дуже суттєвим перед Другою світовою війною. Але рудники, що діяли тоді, Баренцбург і Грумант, а також Піраміда, що будувався на початку війни, довелося закрити. Людей вивезли на материк. Було евакуйовано і норвежців. Після цього контроль над Шпіцбергеном перейшов на якийсь час до німців. У 1942 р. у Баренцбурзі висадилася група норвезьких патріотів з метою завадити їм використовувати архіпелаг. Радянська копальня аж до осені 1942 р. служила основною базою десантників. Звідси радисти передавали метеозведення до Англії. Німецькі бомбардувальники регулярно завдавали ударів Баренцбургу. У листопаді 1942 р. з Англії було привезено корабельні знаряддя. Одне з них встановили за п'ять кілометрів від селища на східному вхідному мисі в Ґрен-фіорді. Ця гармата 8 вересня 1943 р. прийняла нерівний бій з фашистською ескадрою, очолюваною лінкорами "Тірпіц" та "Шарнхорст". Внаслідок нападу були повністю зруйновані та спалені Баренцбург, Грумант. Лонгієрбюен та Свеагрува. Після війни всі вони піднялися з руїн і почали знову давати вугілля. Однак рудник Грумант у 1961 р. був закритий.

Нині у власності Росії, представником якої виступає державний трест "Арктиквугілля", на Шпіцбергені знаходяться 26 земельних ділянок загальною площею понад 250 км2. Сучасні Баренцбург і "Піраміда" є високомеханізованими автономними рудниками. Вони включають крім шахт ще й селища, морські порти, вертолітні станції, електромеханічні цехи, теплостанції, автопарки, телестанції, підсобні господарства... Морські судна доставляють видобуте тут вугілля на Кольський півострів, в Архангельськ, а також в Західну Європу . В останні роки багато повоєнних дерев'яних будівель на рудниках поступилися місцем три- і чотириповерховим кам'яним будинкам з усіма зручностями, а вулиці та проїжджі дороги отримали нормальне покриття. Помітно покращили життя і такі новобудови, як великі чудові Палаци культури з кінозалами та бібліотеками, спортивні комплекси з плавальними басейнами та стадіонами, краєзнавчі музеї, готелі, кафе.

Між жителями норвезьких та російських селищ давно встановилися добросусідські відносини. Гірники регулярно обмінюються різними професійними та туристичними делегаціями та групами. Щороку взимку та влітку на рудниках проводяться міжнародні спортивні змагання та концерти мистецької самодіяльності. Такі зустрічі стали приємною традицією. Це завжди помітна подія у суворому житті остров'ян, тимчасово відірваних від рідного дому та близьких.

На самому початку 80-х років на південній околиці Баренцбурга вступило в дію наукове містечко. До нього увійшли, крім гідрометеорологічної обсерваторії, експедиційні бази Російської академії наук і геологів "Севморгео" з Петербурга. Усе це сприяло як поліпшенню життя жителів півночі, а й інтенсифікації наукової діяльності. Залишається шкодувати, що останнім часом різко загострилася ситуація з фінансуванням наукових досліджень, у тому числі і на Шпіцбергені. Досить зазначити, що гляціологічна експедиція Інституту географії РАН 1996 р. включала крім автора статті лише ще одного гляціолога. Дуже хочеться вірити, що це не завжди. Адже Шпіцберген залишається унікальною природною лабораторією на вирішення багатьох актуальних завдань науки.

МАКУШКА ЄВРОПИ - ЗАГАДКИ АРКТИКИ
«Машкою Європи» часто називають цей загублений в крижаних просторах Арктики гористий архіпелаг. Деякі його острови знаходяться за вісімдесятим градусом північної широти. Тільки північ Гренландії та канадський острів Елсмір розташовані ще ближче до Північного полюса.
У ранковому тумані морякам, що підпливають з півдня до архіпелагу, здається, що з серпанку проступають контури веж середньовічних замків. Це темніють крізь сіру пелену гірські піки Шпіцбергена, що досягають 1700 метрів заввишки.

Але корабель підходить ближче, туман розсіюється, і перед вашими очима відкривається панорама примхливо порізаних чорних скелястих берегів, увінчаних білими льодовиками. Подекуди крижані язики спускаються прямо до моря, обриваючись уступами прозоро-блакитного льоду. Вузькі звивисті затоки розкреслені пінними смужками водоспадів. А в глибині найбільшої затоки — Ісфіорда — привітно світяться яскравими червоними, зеленими та синіми кубиками будинку столиці Шпіцбергена — селища Лонгір.

Понад тисяча островів входить до складу архіпелагу. Щоправда, майже всі вони невеликі, тільки п'ять із них заслуговують на епітет «великі». Це Західний Шпіцберген, Північно-Східна земля, острів Едж, острів Баренца та Земля Принца Карла. За площею Шпіцберген більше, ніж Швейцарія, і міг би розмістити на островах дві Бельгії.

Здавна архіпелаг мав кілька назв. Голландці називали його Шпіцберген, росіяни - Грумант, норвежці - Свальбард. Сучасні журналісти часто називають цей край "Островами туманів". Справді, Шпіцберген — одне з найтуманніших місць на Землі. Навіть знаменитий африканський Берег Скелетов ~ пустеля Наміб і сумно відоме своїми дощами та туманами Берінгове море не можуть зрівнятися з ним щодо цього. Понад 90 днів на рік (чверть року!) стоять тумани над островами. А у червні-жовтні щомісяця буває від 12 до 20 днів із туманами.
Тумани на Шпіцбергені такі щільні, що вже за п'ять кроків нічого не видно. Приглушуються звуки, спотворюються обриси предметів, тому неможливо дізнатися навіть звичну місцевість. Всі будівлі та великі камені покриваються пухнастою щіткою інею.

Навесні під час туману тут можна спостерігати незвичайне оптичне явище, яке мовою вчених називається «глорія». Низьке полярне сонце відкидає на пелену туману та низькі хмари довгі тіні предметів, які оточені райдужним контуром. Відомий полярний дослідник Амундсен, який здійснив вимушену посадку літаком у льодах на північ від Шпіцбергена, так описує глорію:
«Осторонь нас, у тумані, я побачив повне відображення нашої машини, оточене ореолом усіх кольорів веселки. Видовище дивовижне, гарне та своєрідне».
З борту теплохода, що йде до Шпіцбергена, вже здалеку можна розглянути химерно зазубрені гострі вершини гір, за які йому і дали таку назву (Шпіцберген — голландською «Гострі гори»). Ім'я це присвоїв архіпелагу голландський мореплавець Віллем Баренц, що відкрив його в 1596 році. Правда, заради справедливості, треба сказати, що російські помори ще за два століття до голландця ходили на своїх лодіях до холодного Груманту (так називали вони архіпелаг).

Якось четверо російських звіробоїв, висадившись тут для полювання, на ранок не виявили свого судна, розчавленого льодами. Російські робінзони прожили на Шпіцбергені цілих шість років, перш ніж були врятовані іншим російським судном, яке випадково зайшло на острови.
Після Баренца на архіпелазі побувало чимало знаменитих мореплавців та дослідників. Гудзон та Чичагов, Норденшельд та Нансен, Амундсен та Русанов прокладали тут свої маршрути. Але головний внесок у вивчення Шпіцбергена, безперечно, був зроблений сміливими поморами, які протягом п'яти століть освоювали суворі острови. Досі на карті архіпелагу можна знайти і Російські острови та бухту Руську, гору адмірала Макарова та мис Єрмака, долину Русанова та бухту Соловецьку.

Унікальність природи Шпіцбергена визначається тим, що до його західного узбережжя підходить одна з гілок теплої Північно-Атлантичної течії - продовження Гольфстріму. Нагріті води фіордами проникають далеко вглиб островів і зігрівають їх. У лютому мороз тут не перевищує п'ятнадцяти градусів, а середня річна температура на островах — шість градусів вище за нуль. (І це на вісімдесятій широті!)

Тому узбережжя островів влітку покриває зелений килим тундри, що рясніє яскравими квітами. Пурпурні ломикамені, жовті полярні маки, блакитні незабудки та фіолетові гвоздики радують довгим полярним днем ​​очей мешканців Лог'їра та інших шпіцбергенських селищ: Баренцбурга, Піраміди, Ню-Олесунна, Лонгієрбюена та Свеагруви. А снігові поля на схилах у цей час місцями забарвлюються в рожевий колір через появу на них мікроскопічних водоростей.
Широкі долини, що йдуть високо в гори, заповнені тут льодовиками. Їхні безмовні брудно-білі річки повільно (зазвичай зі швидкістю метр на добу, не більше) рухаються до моря. На місці впадання льодовиків у фіорди крига сповзає у воду і відламується. Так утворюються айсберги. У деяких Долинах, де льодовики закінчуються, не дійшовши до берега, з-під них течуть короткі, але бурхливі річки, найдовша з яких лише 48 кілометрів. Взимку всі вони промерзають до дна.

Виточені льодовиками гірські вершини островів набувають найфантастичніших форм. Так, гора Скансен нагадує старовинну фортецю, гора Темпель — давньоіндійський храм, а гора Піраміда схожа на штабель гігантських акуратно складених тюків сіна. Найзнаменитіша гора – Тре Крунер – має три вершини. Їхні назви: Свеа, Нора та Дана – символізують братство трьох скандинавських країн – Швеції, Норвегії та Данії. Усічені пірамідальні контури трьох вершин розцвічені чіткими горизонтальними смугами жовтих вапняків та червоних пісковиків.
Стародавні скандинавські легенди представляли Шпіцберген похмурою країною холоду, мороку, снігу та льоду. Вікінги вважали, що це найнесприятливіший край у світі. Але це несправедливо. Порівняно з іншими арктичними островами, наприклад, Елсміром або Північною Землею та Землею Франца-Йосифа, Шпіцберген виглядає справжньою оазисом у крижаній полярній пустелі. Його населяють три тисячі людей, здебільшого вчених-дослідників Півночі та, як не дивно, шахтарів. Поклади вугілля утворилися тут сотні мільйонів років тому, коли Шпіцберген становив одне ціле з Європою і його клімат був незрівнянно тепліший, ніж нині. Тепер російські гірники за домовленістю із норвежцями займаються тут видобутком вугілля.

Але життя островах можна зустріти у людських поселеннях. Тут водяться північні олені та песці, юркі гризуни-лемінги та білі куріпки. Над долинами безшумно кружляє полярна сова, а на літо сюди прилітають тисячі перелітних птахів: качок, гусей та лебедів.

Найбільше шуму та плескоту на узбережжі. З теплою течією приходять до острова зграї тріски та оселедця, палтуса та пікші, а за ними припливають тюлені: гренландський та морський заєць. На галькових пляжах під скелями влаштовують свої лежбища ікласті моржі, а у відкритому морі нерідко можна побачити фонтани китів. Останніх у водах Шпіцбергена чимало й досі, хоча китобійні флотилії полювали у цих місцях із часів Баренца та Гудзона. Найбільше білух та косаток, але зустрічається і знаменитий єдиноріг-нарвал.
Голова цього кита закінчується гострим двометровим кістяним наростом, схожим на ріг. Кажуть, що у Івана Грозного була палиця з гарного, крученого рога нарвала (мабуть, привезеного російськими поморами з Груманта). Приходить на острови головний мисливець за тюленями — білий ведмідь. Найбільший хижак полярного басейну тепер перебуває під охороною закону і не боїться людини. Деколи зустрічі з ним закінчуються сумно для полярників, особливо на далеких островах.

І трапляється, що в Баренцбург або Лонг'їр від дослідників, що працюють де-небудь на островах Принца Карла, летять відчайдушні радіограми на кшталт наступної: «Терміново надсилайте вертоліт для евакуації. Оточені дев'ятьма голодними ведмедями. Не ризикуємо виходити із будиночка».
Прижився на архіпелазі та завезений сюди у 1920-ті роки з Гренландії вівцебик. Стадо цих могутніх присадкуватих копитних, покритих густою і довгою, до землі, шерстю, помітно виросло останніми роками, благо на Шпіцбергені немає їхніх головних ворогів — вовків. У суворі зими самки вівцебиків ховають маленьких дитинчат у себе під черевом, де в будь-яку завірюху тепло і затишно в пологах з вовни. Зараз вівцебиків на Шпіцбергені більше сотні, адже спочатку було лише 17.
Окраса Шпіцбергена - його чудові пташині базари. На крихітних уступах стрімких скель, що обриваються до моря, галасують і метушаться десятки тисяч чайок-мийок, кайр, чистиків, дурнів, глухих кутів і бакланів. А над скелями ширяють хижі чайки-бургомістри, виглядаючи здобич.

Риби в морі вистачає і тюленям, і чайкам, тим більше що біля західного берега навіть взимку під дією теплої течії кордон плавучих льодів утворює глибокий вигин, ніби затока з крижаними берегами, звернена на північ. За старих часів його називали Бухтою Китоловов, оскільки саме тут був центр китобійного промислу. В інші зими біля західного узбережжя льоду немає зовсім, а Ісфіорд покривається крижаним покривом лише на місяць-півтора.
Однак Північ є Північ, і з жовтня до лютого над Шпіцбергеном царює полярна ніч. Проте архіпелаг не стає тим часом «країною вічного мороку». У ясну погоду його висвітлює місяць.
Як писав великий полярник Фрітьоф Нансен, «замість сонця залишається чудове сяйво місяця: вона день і ніч кружляє по небосхилу ...». Місячне світло відбивається міріадами снігових та крижаних кристалів і дозволяє не тільки вільно пересуватися без ліхтаря, але й розрізняти далекі гори. Особливо світло буває в повний місяць.

А у грудні-січні у морозну погоду на небі горять полярні сяйва. На тлі полум'яного неба виникають світлові візерунки найфантастичнішого вигляду, що безперервно змінюють свою форму і колір. Можна годинами стояти, забувши надіти шапку, на тріскучому морозі, не в змозі відвести очі від дивовижної гри фарб у холодному небі. Слова безсилі описати це грандіозне видовище. Як шкода, що в цей час на островах немає туристів! Через одну лише нагоду помилуватися небесними сполохами варто було б приїхати взимку на Шпіцберген.

Мені неодноразово доводилося спілкуватися з людьми, які побували на цьому далекому архіпелазі. І всі вони не могли забути його суворої краси, сліпучо-білих гірських піків і синьої гладі фіордів, оглушливого гомону пташиних базарів і скромної чарівності тундрових квітів, зеленувато-прозорих стін прибережних льодовикових урвищ і фарб північного сяйва...
І коли зимівники, повертаючись на рідну землю, відпливають від берега, то з борту теплохода вони за традицією кидають у воду старі чоботи — на знак того, що колись повернуться на цю студену, але чудову землю.

Північно-Східна Земля

Північно-Східна земля - ​​це безлюдний острів в архіпелазі Шпіцберген, в Північному Льодовитому океані. Належить до території Норвегії. Займає площу 14.5 тисячі квадратних кілометрів.

Поверхня острова є плоскогір'ям, висотою до 637 метрів. З усієї поверхні острова 11135 квадратних кілометрів зайнято льодовиками. На ділянках, вільних від льоду, ростуть мохи та лишайники. На північному березі Північно-Східної землі розташована значна кількість фіордів.

На одному з островів архіпелагу Шпіцберген у селищі Лонгйір було збудовано зернове сховище, яке отримало назву другий «Ноїв ковчег».

Сховище є величезною спорудою у вигляді підземного стодвадцятиметрового тунелю. У ньому зберігаються всі види зерна. Кожна країна світу має свій відсік. Незвичайний банк зернових був створений для збереження у безпеці насіння у разі глобальної катастрофи (ядерна війна, глобальне потепління, зіткнення з астероїдом тощо).

Для будівництва «ковчега» острів був обраний не випадково: його віддаленість від материка, геологічна стабільність, скелі та низька навколишня температура (мінус 18⁰С) можуть стати природним холодильником. У таких умовах насіння злакових та бобових рослин зберігатиметься тисячоліття.

Норвегія, о. Шпіцберген, п. Лонгйір

Гора Піраміда

Гора розташована неподалік однойменного селища колишнього СРСР, а пізніше Росії, і досить довго служила однією з найбагатших копалин вугільних шахт. 1998 року шахта була закрита і селище було виселено на материк. Сьогодні це селище нагадує занедбану місячну станцію, а в період 1956-го по 1996-й рр. . це було досить передове шахтарське селище, що володіє розвиненою інфраструктурою і цілком придатними для північних умов капітальними спорудами, придатними для житла та дозвілля.

Наразі територія селища Піраміда належить Норвегії. Норвежці досить швидко адаптували його під туристичний об'єкт і сьогодні привозять сюди туристів за чималі гроші. Але незважаючи на це, у селищі потрібно провести ще багато відновлювальних робіт. Сьогодні тут мешкають лише 17 людей.

Туристичний сезон тут триває протягом усього світлового дня з березня до серпня, але навіть влітку температура повітря не перевищує 4-5°С. Особливо цікаво та красиво тут буває навесні, коли ще лежить сніг та можна пересуватися на лижах. Пересування туристів контролюється місцевою владою з обов'язковим записом у журналі та регулярним виходом на зв'язок супутниковим телефоном.

Гора та селище розташовані в південно-східній частині острова Шпіцберген, Норвегія.

Північний Льодовитий океан

Північний Льодовитий океан - один із найменших океанів Землі. Він розташований у північній півкулі землі у проміжку між Північною Америкою та Євразією. Океан займає територію загальною площею 14750000 квадратних кілометрів. Середня глибина океану становить 1.225 метрів, а найбільша – 5.527 метрів у Гренадському морі. Об'єм води в океані становить 18,07 мільйонів квадратних кілометрів.

Візуально океан можна поділити на три природні акваторії: Арктичний басейн, Північно-Європейський басейн та Канадський басейн. Завдяки сприятливому географічному положенню в центральній частині океану крижаний покрив зберігається незайманим протягом усього року, перебуваючи в рухомому стані. Враховуючи, що вода в океані дуже холодна, тут можуть мешкати лише стійкі до холодних температур морські жителі - такі, як кити, пінгвіни, морські котики та багато інших.

Іст-фьорд

Індре-Війдефьорден – норвезький національний парк, розташований на території центрально-північної частини острова Західний Шпіцберген. Він охоплює південний край Війдефьорда, східною гілкою якого є Austfjorden.

Його особливістю є те, що він буквально врізається в острів. Він являє собою вузьку, звивисту морську затоку зі скелястими берегами. Скелі, що здіймаються з води, вкриті густою рослинністю, і снігові гірські вершини - все це Austfjorden. Його розміри становлять 32 кілометри завдовжки і 4-6 кілометрів завширшки. Географічно Іст-фіорд починається на західній стороні мису Петра Манна.

Через нього часто проходять нескладні туристичні маршрути, які мають на меті сходження на одну з вершин острова. Участь у них беруть як професіонали, так і новачки, які не мають особливих навичок скелелазіння.

Фіорд знаходиться на території національного парку Індре-Війдефьорден у Шпіцбергені

Занедбане шахтарське селище Піраміда

Піраміда - це покинуте радянське шахтарське селище, розташоване на острові Шпіцберген у Норвегії. Селище було побудоване в другій половині двадцятого століття біля найпівнічнішої у світі вугільної шахти. Його населення сягало тисячі осіб. Але в дев'яності роки видобуток вугілля різко впав і селище було законсервовано.

Тепер Піраміда - селище-примара, що зберегло не тільки будівлі, але й безліч особистих речей своїх мешканців, залишених тут начебто в поспіху. Піраміда досі рекордсмен за багатьма північними речами у світі - серед таких рекордів - пам'ятник Леніну, басейн і навіть рояль.

Незвичайна тривожна та сумна атмосфера занедбаного міста, а також надзвичайно гарна природа, що оточує селище, у літній період приваблює сюди туристів. Спеціально для них у селищі влаштований маленький готель та працює екскурсовод.

Острів принца Карла

Острів принца Карла – мальовнича природна визначна пам'ятка Норвегії, яка входить до складу національного парку Форланде. На острові живе велика кількість білих ведмедів.

На острові з півночі на південь розташований ланцюг гір Грампіан із гострими вершинами. Найвища точка на острові – гора Монако заввишки 1084 метри. Серед гір можна знайти і рівнини – рівнину Форланнелетта. Біля підніжжя гір знаходяться кілька прісноводних озер та інших водойм із солоною водою. 17 відсотків площі острова покривають льодовики, більшість із яких спускаються у протоку Форланнсуннет.

Землю короля Карла знайшла московська експедиція з найвищої точки на острові Баренца.

Forlandet National Park, Шпіцберген

Баренцбург ***

Баренцбург - це гірничопромислове селище на норвезькому острові Західний Шпіцберген, в архіпелазі Шпіцберген. Він був названий на честь голландського мореплавця В. Баренца. Нині у цьому поселенні живуть та працюють понад 300 росіян та українців.

Селище є відокремленим, з автономним життєзабезпеченням. Виробничо-соціальний комплекс Баренцбурга включає шахту, теплоелектростанцію, лікарню, дитячий садок та інші об'єкти. Житлове селище, житлово-комунальне та підсобне господарство утримується компанією "Арктиквугілля". Вугілля, що видобувається в шахті, використовується для потреб селища, а також йде на експорт. Для туристів у селищі відкрито готель з баром та сувенірним магазином.

Тут можна відвідати музей "Помор", заснований 1995 року. У музеї, що розповідає про історію архіпелагу Шпіцберген з найдавніших часів до наших днів, знаходиться геологічна експозиція, що містить понад 33 види мінералів і гірських порід, вік яких коливається від 1-2 мільярдів років до 5-6 тисяч років.

Західний Шпіцберген, Баренцбург

__________________________________________________________________________________________

ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ТА ФОТО:
Команда Кочівники
«Країна гір та льодовиків» Є. М. Зінгер.
http://vivovoco.astronet.ru/
Шокальський Ю. М., - Шпіцберген // Енциклопедичний словник Брокгауза та Ефрона: У 86 томах (82 т. і 4 дод.). - СПб., 1890-1907.
Наталія Козлова. Острів заарештованих кораблів // Російська газета: газета. - 2005. - № 3904.
Зінгер Є. М. Країна гір та льодовиків // Природа: журнал. - 1997. - № 8.
Саватюгін Л. М., Дорожкіна М. В. Архіпелаг Шпіцберген: Російські імена та назви. - Санкт-Петербург: Наука, 2009. - 272 с.
Зінгер Є. М. Шпіцберген - льодовий архіпелаг. - М.: Пента, 2006. - 302 с.
Чернишев Ф. Н. Російська експедиція на Шпіцберген. - Світ Божий. - 1901. - 261 с.
Кокін О. В. Рельєф та відкладення крайових зон льодовиків Західного Шпіцбергена.
Старков В. Ф. Нариси історії освоєння Арктики. Том 1: Шпіцберген/Ред. д-р іст. наук О. К. Станюкович; Рецензенти: д-р іст. наук В. П. Даркевич, канд. іст. наук В. І. Зав'ялов. Інститут археології РАН. - Вид. 2-ге. - М.: Науковий світ, 2009. - 96 с. - 300 прим. - ISBN 978-5-91522-101-6.
Шпіцберген - стаття з Великої радянської енциклопедії (3-е видання)
Шпіцберген // Малий енциклопедичний словник Брокгауза та Єфрона: У 4 томах. - СПб., 1907-1909.
Sysselmannen.no – веб-сайт губернатора Шпіцбергена
Історія одного міста: Лонгійєрбюен (Шпіцберген) на «Еху Москви»
Російськомовний сайт - Шпіцберген.Ру
http://www.photosight.ru/
фото І.Михайлов, В.Балякін, О.Ведерніков, О.Насиров, Майк Райфман, І.Литвак