Може да има допълнителна информация. Забележка: В противен случай може да бъде изтрит."
Грумант- Руско (померско) наименование на архипелага Шпицберген. Най-ранните селища на руски ловци на Шпицберген датират от 16 век.
Шпицберген е арктически архипелаг в западната част на Северния ледовит океан. Включва повече от хиляда острова и водите на Гренландско и Баренцово море. Площта на архипелага е 63 хиляди km2. Съгласно Парижкия договор от 14 август архипелагът Свалбард е под ограничения суверенитет на Кралство Норвегия и е обособен в отделна административна единица под контрола на губернатора. Природни ресурси - нефт, газ, въглища, полиметални руди, барити, злато, кварц, мрамор, гипс, яспис. Околните води съдържат големи запаси от ценна риба, скариди, водорасли и морски дарове. Основата на икономиката е въгледобивът (1,5 милиона тона годишно), геоложките проучвания и научната дейност, както и туризмът. Архипелагът включва морските пристанища Баренцбург, Пирамида (Русия), Лонгиърбиен, Свеагрува, Ню-Олесунд (Норвегия) и международното летище Лонгиърбиен. Архипелагът е постоянно обитаван от 1600 души (руски и норвежки миньори, както и няколко десетки учени от различни страни).
Началото на икономическото развитие на архипелага Шпицберген, според съвременните археологически изследвания, датира от средата на 16 век. Това е резултат от дейността на жителите на руския север - поморите, които развиват разнообразен риболов по бреговете му, главно лов на моржове.
В една къща на брега на лагуната, на около петнадесет километра от Стубелва, те откриха текст, издълбан върху дървен предмет: „Отстъпил от града“ („Жител на града е починал“). Тази структура с пет стени е построена от поморите още по-рано, през 1552 г. В залива Белсунд разчитат надпис, надраскан върху прешлен на кит и името „Ондрей“. Много успехи очакваха изследователите в залива Russekaila, където „патриархът“ на Шпицберген Иван Старостин е живял около четиридесет години: по време на разкопки са открити деветнадесет надписа, а една трета от тях са датирани от 16 век, останалите са по-късни.
Като цяло съветските археологически експедиции са идентифицирали около сто померански селища между 78 и 80 градуса северна ширина. Селата бяха разположени по цялото крайбрежие на десет до четиринадесет километра едно от друго и включваха жилищни, битови и помощни сгради, места за поклонение и навигационни знаци под формата на кръстове.
Според В. Ю. Визе, съставен въз основа на различни исторически източници, на Шпицберген е имало общо 39 древни руски селища.
Отсега нататък на архипелага работи експедиция на Академията на науките на СССР, която откри много руски селища, погребения и големи померански кръстове, предмети от бита и надписи на руски език. Така на брега на остров Западен Шпицберген са открити останките от руска къща близо до река Стубалва, изсечени в града. 6 от 19 намерени надписи датират от 16 век.
Известен е списък на поморци-грумантланци и новоземци, призовани на военноморска служба през 1714 г. с личен указ на Петър I, които по-късно формират гръбнака на балтийските моряци и печелят повече от една битка.
През 17 век руските занаяти на Шпицберген се разширяват. Това беше улеснено от изобилието от риба и животни, развитието на морския път и до известна степен установения начин на живот. Въпреки че ледената пустиня не беше склонна да пусне извънземни в своите владения.
През 1743 г. Алексей Химков, фураж от Мезен, дойде на остров Едж (поморите го наричаха Мали Берун) на редовно пътуване с дванадесетгодишния си син Иван и другарите Степан Шарапов и Федор Веригин. Те не спасиха лодката си, тя беше откъсната от брега и унищожена от бушуващото море. Пътят към дома беше отцепен. Но поморите не паднаха духом. Те се приспособиха да получават храна и подслон без специално оборудване и когато след шест години и три месеца принудителен плен бяха отведени от друг кораб, те натовариха на борда голямо количество кожи, които бяха уловили, и много от месото.
От 1747 г. столичният търговски борд редовно изисква информация от офиса си в Архангелск за риболова на Grumant и неговата интензивност.
Василий Дорофеев Ломоносов, бащата на изключителната фигура на руската наука М. В. Ломоносов, е прекарал няколко пъти зимата на Шпицберген. Впоследствие големият руски учен организира експедиция до Шпицберген през 1765-1766 г. две морски научни експедиции под ръководството на В. Я. Чичагов. „Патриархът“ на Шпицберген е индустриалецът Иван Старостин, прекарал на острова общо около 36 години.
Михаил Ломоносов обаче така и не научи резултатите от първата руска научна експедиция, ръководена от Василий Яковлевич Чичагов, тъй като тя излезе в морето няколко дни след смъртта на Ломоносов. Чичагов проведе сериозни изследвания на Грумант, където година по-рано беше създадена специална база, и дори се опита да отиде по-далеч - достигна 80 градуса 26 минути северна ширина. На следващата година той се повиши дори с четири минути.
Проблемът с Шпицберген принуди руското правителство да предприеме мерки за защита на интересите си в архипелага. Руснаците смятат, че Грумант е открит от руските помори много преди Баренц. Дейностите на Сидоров през 1870 г. допринесе за укрепването на тази гледна точка в общественото мнение и въпреки че правителството прие статута на Шпицберген като „terra nulius“, тоест „ничия земя“, в руската преса от първото десетилетие на 20 век. архипелагът се смяташе за „изгубено руско владение“, което трябваше да бъде върнато.
Руските власти започват да регистрират корабите, плавали до Грумант, и да издават „пропускни билети“. Благодарение на тази статистика днес знаем, че в края на миналия век само от Архангелск до Грумант са изпращани годишно от седем до десет кораба със 120-150 индустриалци. На остров Мечка възникват лагери, а на Грумант броят на руските зимовници достига две хиляди.
Приоритетът на Русия за Грумант никога не е бил под съмнение. Но по-далновидните руски хора, за да избегнат усложнения с правата в бъдеще, предложиха на царското правителство да насели архипелага с постоянно население. В архивите са запазени молбите на Помор Чумаков (г.), търговец Антонов (г.) и прапорщик Фролов (г.). Старостин е отправял подобни искания много пъти. Никой в столицата обаче не се притесни сериозно от притесненията им.
В края на 50-те години на 19 век руските занаяти на архипелага постепенно западаха. През 1854 г. по време на Кримската война (-) английската корвета Миранда унищожава град Кола, един от най-важните центрове на Померания.
В града Русия основава метеорологична обсерватория на Шпицберген, а година по-късно ледоразбивачът Ермак тръгва към този район.
В резултат на нерешителността и мързела на кралете архипелагът, богат на морски ресурси и въглища, отиде в Норвегия, въпреки че те започнаха да развиват архипелага по-късно от руснаците: едва през 1793 г. първият норвежки риболовен кораб отплава от Тромсьо до Шпицберген и то наполовина с руски екипаж и стига само до Мечи остров.
Всъщност през последната третина на 19-ти век норвежците почти изключително доминират в „източния лед“. Разрастването на норвежката експанзия беше улеснено и от липсата на средства за защита и защита на северното крайбрежие на Русия от посегателствата на чужденци, причинени от премахването на военното пристанище Архангелск и флотилията в Беломорско в града.
През 1871 г. шведско-норвежкият пратеник в Русия Биорстиерн се обръща към Министерството на външните работи на нашата страна с нота, в която съобщава, че Швеция и Норвегия, обединени от съюз по това време, възнамеряват да присъединят Шпицберген към своите владения. Но този път царското правителство не предприема сериозна стъпка за консолидиране на правата на Русия върху Шпицберген. Напротив, той предлага статут на „ничия земя“ и по този начин на практика отваря пътя към архипелага за други страни.
Древните легенди и хроники разказват на хората, че пътят към Далечния север е проправен от моряци в продължение на стотици години. Вероятно леките кораби на норманите са посетили водите на „Леденото море“ преди около 1000 години. Но надеждна информация за това не е оцеляла. Руските летописи разказват, че преди стотици години поморите, заселници по бреговете на Бяло море и Колския полуостров от Новгород, са се разхождали по суровите води на това море. Смели, освободени от игото на крепостничеството, новгородските селяни се обединяват в отряди и отиват в непознати земи за скъпоценни кожи, за риболов на риба и морски животни.
Упоритите ръце на болярите и царските слуги не стигнаха до далечните брегове на Бяло море. Обикновените хора заминаха на север не само от земите на Велики Новгород. Селяните от централните и северозападните райони на страната избягаха тук, за да се отърват от потисничеството на господаря, непоносимите изтребвания и дългово робство.
През XII-XV век. Новгородците изследват и разработват крайбрежието на Колския полуостров и бреговете на Бяло море. Те построиха здрави кораби и отплаваха далеч от селата си по арктическите морета.
Поморите открили островите Нова Земля, Колгуев, Медвежий, Шпицберген (тогава този архипелаг се нарича Земята на Грумант).
Често смелите помори трябваше да се изправят, за да защитят земите, които са разработили, които чужденците започнаха да копнеят.
Руският север отдавна е оживено търговско място, където се стичат чуждестранни търговци от западноевропейските страни. Тук те купуваха скъпоценни кожи, мазнини и кожи от морски животни, моржови бивни и други стоки, доставени от Западен Сибир по суша, през полярния Урал и по море.
Когато плават на изток по „Арктическо море“, западноевропейските пътешественици като правило използват помощта на руските моряци. Първите руски пилоти се появяват на Нева и Волхов по времето на Велики Новгород.
Тогава те бяха наречени водачи на кораби („лидери“). На север в Померания имаше дори специална риболовна индустрия и артели на водачи на кораби.
Руските моряци отидоха далеч в дълбините на моретата. На арктическите острови изследователите много пъти са откривали останки от места за зимуване на руската померания и тяхното риболовно оборудване. Померанът Иван Старостин е известен на изследователите на руския север; той е живял много години като заседнал на Грумант (Шпицберген). Мечият остров е разработен от руснаците. Чужденците дори нарекоха северното му крайбрежие „руското крайбрежие“.
Руските помори поставиха началото на нов тип навигация - ледена навигация. Те успяха да изследват не само европейския север, но и значителна част от азиатското крайбрежие.
Изследването на корабите на древните новгородци и помори, заселили се на север, показа какви способности и изобретателност са притежавали първите руски арктически моряци.
Руска морска лодка от 16 век. може да вземе на борда си 200 тона товар. Това беше тримачтов палубен кораб с прави платна. По-малките лодки, с палуба и две мачти, обикновено са били предназначени за плаване по Бяло море. Поморите са плавали на други видове кораби. Най-старият кораб е кочмара, или кох, тримачтов палубен кораб. Дизайнът на koch е много подобен на lodya, само че е по-малък по размер. Поморите построяват и по-прости видове кораби: раншини, шнекове и карбаси.
На някои видове кораби поморите прикрепяха корпуса към корпуса на кораба с помощта на гайка - корени от хвойна. В някои случаи северните корабостроители предпочитаха вица пред железни гвоздеи, тъй като бяха убедени от опит, че е по-надежден от желязото. Обшивката, зашита с тел, беше по-водоустойчива от обвивката, закрепена с железни гвоздеи. При плаване в лед корпусът на кораба се разхлаби и протече на места, където имаше пирони. Освен това гвоздеите бързо ръждясаха и унищожиха обшивката. С дървено закрепване, изгледът, подувайки се, почти не позволяваше на водата да преминава. Облицовъчните дъски, пришити по специален начин към рамката на кораба, се държаха здраво.
В допълнение към хвойната, материалът за дървените „нишки“ беше млад тънък смърч с височина до един и половина метра. Стволовете на такива коледни елхи бяха почистени от клони, усукани и изсушени. Те бяха задушени преди употреба. Лодката беше зашита с такива „конци“. Наборът от инструменти на майстора обикновено се състоеше от брадва, трион, бормашина, ниво и сажен, разделени на аршини и върхове. Корабите са построени на брега на реката, близо до къщата на клиента. Тук с прът върху пясъка или в колиба майсторът начертавал с тебешир върху пода и правил необходимите изчисления. Първо беше построена рамката на кораба, която след това беше обшита с дъски отвън и отвътре. След това издигнаха и закрепиха високи прави мачти и положиха палубата.
Голям кораб - лодка - беше построен от екип дърводелци за една зима.
С указ на Иван Грозни в Соловецкия манастир са построени първите големи корабостроителници и дори сух док за строителство на кораби в Бяло море.
В древни времена платната на померанските кораби понякога са били направени от велур - кожа на елен, обработена с мазнини от морски животни. Кожата от морски заек е използвана за сбруя.
Лодките имаха плоско, широко дъно и плитко газене, така че когато плаваха през леда до „невидими земи“, те не се нуждаеха от специални пристанища, за да се скрият от буря или да прекарат зимата. Понякога поморите трябваше да изтеглят лодките си на леда или на брега. С всички тези предимства померанските кораби имаха и своите недостатъци: те се подчиняваха на кормилото по-лошо от корабите с кил, особено при лошо време.
Плаването по Северния ледовит океан с неговия суров климат, купища лед и непознати течения беше добра школа за моряците. Издръжливи и смели, не се страхуват от силни студове и силни ветрове, поморите смело тръгват на дълги пътувания по бурните вълни на океана на своите малки дървени кораби.
В ежедневната си борба със стихиите поморите са изучили добре „Леденото море“. Те знаели, че величината на приливите и отливите е свързана с положението на Луната в небето и образно нарекли приливните явления „въздишките на морето-океан“.
„Гърдите му са широки, мощни“, казаха те, „когато въздиша, повдига гърдите си, тогава водата е пристигнала: приливът, това означава. Когато издиша, водата напуска: идва приливът. Бащата на океана не диша често: два пъти вдишва, два пъти издишва и денят ще мине.”
Поморите познаваха компас, който наричаха малка майка. Те отдавна разпознават времето по слънцето и звездите.
Те също наричаха ветровете по свой начин, в зависимост от посоката. „Среднощна сова“ например е името, дадено на североизточния вятър; “sholonnikom” - вятър, духащ от югозапад; “крайбрежен” - северозападен вятър; “вечеря” - югоизток. Руските моряци изучавали не само ветровете, но и теченията, приливите и състоянието на леда.
Те познаваха добре и използваха местни средства срещу скорбут: гроздови боровинки, супена трева, сурово месо и топла животинска кръв. От древни времена северните моряци са имали ръкописни карти, рисунки и ръкописни указания за плаване, които описват накратко морските брегове, посочват изгодни и безопасни маршрути и най-доброто време за плаване на корабите.
Най-старите ръкописни указания за плаване имаха следните заглавия: „Хартата за това как да се движите с кораб“, „Напредъкът на кораба на руския океан-море“, „Напредъкът на кораба на Grumanlandskaya“.
Плаването в Бяло море и Северния ледовит океан разви сръчност и уникални техники за управление на кораба. Поморите усъвършенстваха своя опит и го предаваха от поколение на поколение. Ако например вятърът силно наклони лодката, заплашвайки да я преобърне моментално, поморът хвърля остра брадва или нож по платното, след което вятърът разкъсва платното на парчета и лодката се изправя.
Северните моряци отдавна са използвали мазнината като средство за успокояване на вълненията. Поморските кораби винаги имаха на склад няколко варела тюлен или тюленово масло.
През 1771 г. известният руски академик И. И. Лепехин пише за това така: „Това лекарство се състои от мазнина, която се излива в морето, когато корабът се пръска, или се поставят торби, пълни с нея, близо до кораба. Това лекарство е било известно на нашите померани от древни времена и е било използвано от тях в продължение на много години, преди европейските отдели да публикуват за това лекарство като за някакво важно откритие. Северните поморски моряци са били изследователи на Северния ледовит океан. Безстрашно плавайки през неизвестни, сурови морета, те направиха ценни географски открития.
В продължение на много векове Русия остава почти напълно откъсната от моретата: страната има достъп само до северното Бяло море. Но суровите природни условия не спират смелите моряци -...
В продължение на много векове Русия остава почти напълно откъсната от моретата: страната има достъп само до северното Бяло море. Но суровите природни условия не попречиха на смелите моряци - руските помори - да предприемат смели пътувания до далечни полярни острови и земи. Още през 12 век. Първият руски народ, новгородците, се появи на брега на Бяло море.
Горите на този северен регион бяха богати на животни с кожа, а морето изобилстваше от риба и морски животни. Моржовете се считаха за особено ценна плячка - използваха се кожи, месо и бивни. Но освен риболова, новгородците, разбира се, бяха водени от вечното човешко желание да изследват непознати земи.
Поморите ловували полярни мечки, тюлени, моржове, елени, китове, ловили риба и събирали пух от гага
Постепенно руските села започнаха да се изграждат на брега близо до жилищата на коренното население, карели и саами, чиито жители по-късно бяха наречени помори - „живеещи край морето“, а целият този регион беше наречен померански бряг. От XII до XV век. Крайбрежието на Бяло море беше колония на Велики Новгород, въпреки че тук се стичаха и свободолюбиви хора от други руски земи. С течение на времето поморите стават не само ловци, рибари и ловци на морски животни, но и изкусни корабостроители.
Поморите отидоха в морето на дървени лодки, карбаси, шняци, но най-добрите кораби бяха кочи, специално проектирани за дълги пътувания и не се страхуват от лед. Дизайнът на тези малки ветроходни лодки е усъвършенстван през вековете.
Дървеният корпус на коча имаше специална заоблена форма, която успешно издържаше на компресията на леда, а простите прави платна позволяваха на померанския кораб да маневрира с и срещу вятъра не по-лошо от многомачтовите фрегати. През вековете померанските моряци са натрупали богат опит в плаването както в чиста вода, така и сред лед. Те познаваха компас, който наричаха „матка“. Написани на ръка упътвания и карти се предаваха от баща на син.
Обикновено кочите били едномачтови, но понякога поморите строели кораби с две мачти
Поморите извършват първите си плавания по крайбрежието. В посоките на плаване те записват заливи и други забележими места, подходящи за заставане на котва, информация за течения и ветрове и състоянието на леда. В крайна сметка, след като заобиколиха Колския полуостров, руските моряци достигнаха северните брегове на Скандинавия. Доста далеч от тях, още по на север, се простираха островите от архипелага Шпицберген, но дори и тук през втората половина на XVв. Поморите проучиха маршрута, осмелявайки се да плуват сред леда. На скалистите брегове на Шпицберген, разчленени от фиорди и предимно покрити с ледници, те повече от веднъж оставаха за зимата, чакайки благоприятни условия, за да се върнат в родината си с търговски улов. Самите помори наричали Шпицберген Грумант. Още през 20в. Археолозите са открили на тези полярни острови следи от поморски къщи и дървени предмети, върху които са издълбани имената на пионерите помори.
Оставяйки нос Канин Нос зад себе си, померанът Кочи напусна Бяло море в Баренцово море. До 16 век Померанските хранители познаваха Нова Земля, отвъд която започваше Карско море, те откриха полуостров Ямал и залива Об. Така поморските моряци станаха първите изследователи на Северния ледовит океан. И техният опит в корабостроенето по-късно беше полезен за мнозина. Например първите кораби, преминали в средата на 17 век. проливът между Азия и Америка беше Кочи. Някои руски изследователи от това време също идват от Померания, но историята за тези смели хора и техните открития тепърва предстои.
В публикациите на вестници и списания можете да намерите информация за руските етнически групи - за казаци, великоруси, малоруси, беларуси и русини. Но много малко се казва за древния руски народ - поморите. Хората, живеещи в покрайнините на легендарната Хиперборея и на територията на изчезналата страна Биармия. Но поморите са направили и правят много за руската държава. От поморите произлизат такива известни личности като ученият Михаил Ломоносов, адмиралът на флота на Съветския съюз Николай Кузнецов, скулпторът Фьодор Шубин, както и Ермак Тимофеевич (някои региони на Русия оспорват поморския произход на Ермак), Семьон Дежнев, Ерофей Хабаров, Атласов и много други изследователи, които много преди казаците, те проникват отвъд Урал и разработват сибирските земи, а по-късно започват развитието на Далечния изток и Аляска. Постоянният владетел на Аляска Александър Баранов също произхожда от Помори. За информация сегашният град Ситка (Аляска) преди се е наричал Новоархангелск.
Поморите бяха до голяма степен изолирани от по-голямата част от руския народ - толкова много, че много изследователи ги смятат за отделна субетническа група и дори етническа група.
Няма да навлизаме в тези спорове, просто ще посочим един факт: дълги разстояния, религиозни различия (повечето помори са били староверци и са образували отделен клон сред другите безброй старообрядчески движения - поморийското съгласие), различен начин на живот (поморите не познаваха нито крепостничество, нито разрушителни набези и войни, от които южните райони на страната страдаха от векове) и близостта до онези националности, които жителите на други руски региони не срещаха - всичко това остави значителен отпечатък върху поморската култура.
БИАРМИЯ И ЗАВОЛОЧЕ
През 9-13 век скандинавските мореплаватели наричат северната част на европейската част на Русия Биармия (1222 г. е последната година, в която Биармия се споменава в скандинавските хроники). Словенско-илменските (новгородци) наричат тези земи Заволочие или Двинска земя. Zavolochye лежеше на изток от системата от порти, свързващи басейните на реките Нева, Волга, Северна Двина и Онега в района на Белите и Кубенските езера.
Спецификата на човешкия живот в условията на Севера формира и особен тип население. Поморите са отличително самоназвание (етноним) на местната етническа общност от европейския север на Русия (Померания), източните съседи на норвежците, живеещи по бреговете на северноруските реки и морета. Те са най-северният източнославянски народ в света, антропологично принадлежащ към северноевропейския тип.
Поморите могат да се считат за една от най-древните субетнически групи в Русия по отношение на времето на техния произход. Етнонимът „помори“ възниква не по-късно от 12 век на югозападното (поморско) крайбрежие на Бяло море, а през 14 век. -16 век се разпространява далеч на юг и изток от мястото си на произход. Имайте предвид, че по това време Русия все още не е съществувала и името „велики руснаци“ възниква едва през 19 век.
Какво повлия на формирането на поморската етническа група?
Етногенезата на поморите се определя от сливането на културите на протопоморските, предимно фино-угорски (чудски) племена от Беломорския регион и първите древноруски колонисти, словенските илменци, които активно населяват териториите на Заволочие. Писмени източници, археологически находки, топонимия и фолклорни легенди свидетелстват за съжителството на чудите и първите словенски заселници.
Словено-илменци, имигранти от Велики Новгород, които, след като дойдоха в земите, обитавани от чудски, угро-фински и други племена, се смесиха с тях и асимилираха последните.
Местните жители на Биармия били окончателно завладени от новгородците през 11 век, казва летописецът на Двина, но през 9 век търговците от Велики Новгород осеяли всички главни реки на Биармия с търговските си пунктове, а упоритите езичници от други места на тогавашна Русия, избягали на север със своите богове, засилили още повече славянския елемент. След кръщението на Рус през 988 г. руснаците, които не са приели християнството, отиват тук. До 19 век в Померания е имало селища, където са изповядвали предхристиянската вяра.
В антропологичния тип на „северните руски“ помори се наблюдават някои финландски черти, възникнали от смесени бракове. Много по-късно имигрантите от земите на Владимир-Ростов-Суздал добавиха дял от кръвта си, а още по-късно норманите - викинги или просто норвежци - скандинавци.
Всичко взето заедно доведе до появата на померанския език („померански говорещ“), който беше различен от останалата част на Русия.
Поради тясната връзка на поморите с Норвегия и факта, че поморите са живели в северна Норвегия и на островите Грумант (Шпицберген), се формира русноргският език (70% померански думи, останалите - норвежки). Rusnorg е забранен за използване от болшевиките през 1917 г.
Антропологично поморите се отличават с над средния си ръст, руса коса и цвят на очите.
ВИКИНГИ
От 12 век Zavolochye се превръща в ябълка на раздора. Според легендите на местните жители битките са се състояли не само между руснаците и Чуд, но и между новгородските боляри и князете Ростов-Суздал. Те редовно трябвало да се „разправят“ с викингите. В Новгородската хроника се споменава, че норманите (мурмани) многократно нападат Заволочие (земята на Двина), принадлежащо на Велики Новгород. Сблъсъците между руснаци и нормани възникват главно заради риболова в северните морета.
Трябва да се отбележи, че от 10-ти век пътуванията на викингите до Бяло море с цел грабеж и грабеж са нещо обичайно. Норвежките саги разказват подробно за „подвизите“ на брега на Бяло море и в устието на Северна Двина на много морски разбойници, носещи характерни имена, като Ейрик Червената брадва, Харалд Сивия плащ, Торер Кучето и други. Воините на норвежките крале, а впоследствие и на шведите, не пренебрегнаха набезите в богатия регион, тъй като не получиха сериозна съпротива от неорганизираното местно население на Чуд.
Но нещата се промениха напълно, когато руснаците се появиха в региона. Те не само успешно отблъскват атаки от отвъдморски извънземни, но често сами преминават в офанзива, провеждайки кампании срещу Норвегия. За да защитят територията си, норвежците бяха принудени да построят крепостта Вардехус в северната част на страната през 1307 г., която в старите времена се наричаше от поморите Варгаев (сегашния град Варде) ...
Един от епизодите на тази дълга борба в Двинската хроника казва следното: „Николаевският Корелски манастир Мурмане (норвежци) дойде на брой 600 от морето в мъниста и шнекове (малки ветроходни и гребни скандинавски кораби), през 1419 г. те изгориха и бичуваха Чернеците.
Жителите на Zavolochye дори плащаха данък на Норвегия, а понякога и самите те нахлуваха в норвежки земи (1349, 1411, 1419 и 1425), ограбваха норвежки селища, пленяваха момичета и омъжени жени (понякога с деца) и ги отвеждаха в Померания. Оттук поморите черпят скандинавските си гени.
След разцеплението на православната църква през 17-ти век тук се преместват хора, които не приемат нововъведенията на Никон. Освен това в Поморие се развива мощно старообрядческо движение. Соловецкият манастир устоява на царските войски повече от 7,5 години. С течение на времето тези фактори формират староруската Померанска православна църква. Следващото условие, което повлия на формирането на поморската етническа група, беше, че поморите не познаваха крепостничеството и игото на Орда. За свободолюбието и независимостта на поморите говорят следните факти: царските служители се обръщат към поморите само по име и бащино име, докато в останалата част на Русия хората се наричат с умалителни прякори. Дори Иван Грозни не посмя да отмени решенията на „Померанския свят“ (нещо като казашкия кръг, но с по-големи правомощия). И през 1589 г., за разлика от Кодекса на законите от 1550 г., предназначен за крепостничество, е разработен „Померанският кодекс на законите“, в който е отделено специално място на „Статиите за безчестието“.
Поморите - народ от арктически мореплаватели, ловци и рибари - са единствените (!) коренни морски хора в западносибирската част на Арктика. Никое друго коренно население на Северозападна Русия - нито саамите, нито ненеците, нито карелците, нито комите - не са ходили на море или са се занимавали с морски сделки на дълги разстояния.
Много морски термини на поморите не принадлежат нито към славянските, нито към угро-финските езици.
Както норвежците, поморите са морски хора. Но за разлика от дългите и тесни кораби на норвежците (които плавали в тесни фиорди и открити води), корабите на поморите били приспособени да плават сред ледовете. Следователно дълго време норвежците нямаха представа за пространствата и земите, които се намират зад арктическия лед на изток от Бяло море.
От древни времена единствените собственици на тези арктически пространства са поморите.
Много векове преди Баренцово море, поморите открили и разработили цялата източна част на Баренцово море - Нова Земля (която поморите наричат "Матка"). Поморите отдавна са усвоили Шпицберген (на померански „Грумант“) и са правили месеци на пътуване по северния морски път до Сибир и дори до Далечния изток - до Охотско море (на померански „Ламско море“).
Така поморите изиграха специална роля в развитието на северните морски пътища и развитието на корабостроенето. Известният руски адмирал Литке уместно ги нарече „вечните моряци“.
Писателят Михаил Пришвин по време на пътуването си на север с изненада научи, че „досега руските моряци не вземат предвид научното описание на Северния ледовит океан. Имат си свои насоки за плаване... описанието на посоките на плаване от поморите е почти произведение на изкуството. От едната страна е разумът, от другата е вярата. Докато знаците се виждат на брега, Поморът чете едната страна на книгата; когато знаците изчезват и буря е на път да разбие кораба, Поморът обръща страниците и се обръща към Николай Угодник.
Никола - морски бог. Така поморите наричали Св. Николай Чудотворец, който е признат в целия свят за покровител на моряците.
Въпреки това, въпреки че е свят лечител и освободител, в померанската представа той е отмъстителен и обидчив, като езически бог.
Pomeranian Kochi покриваше 150-200 километра на ден, докато английските търговски кораби - около 120 километра, а холандските фрегати - само до 80-90 километра.
На тези уникални кораби поморите достигнаха такива арктически ширини, които бяха недостъпни за други кораби с метален корпус и механични двигатели. Те бяха уникални не само със защитната си „кожуха“, но и с яйцевидното си тяло. Дъното на тялото беше заоблено, наподобяващо половин орехова черупка. Ако ледът притискаше такъв кораб, корпусът му не беше смачкан, а изстискан навън. Тези кораби, смятани за най-издръжливите в продължение на пет века, придобиха, благодарение на умението и любознателния ум на померанските занаятчии, още една необичайна характеристика: кърмата и носът имаха почти еднаква форма и бяха нарязани под ъгъл от 30 градуса, което улесняваше изтеглянето им на брега.
Известен брой номади оцеляха до началото на ХХ век, когато бяха забелязани и оценени от Ф. Нансен, който по това време планираше трудна експедиция до Северния полюс. При избора на прототип за конструкцията на кораба "Фрам", който според плана трябваше да се носи в леда, той изостави всички най-нови видове стоманени кораби и реши да построи кораба според опита на номадите занаятчии, от най-добрите видове дървесина, с яйцевиден корпус, което гарантира успешното завършване на експедицията.
Адмирал С.О. Макаров, когато разработва модел на първия в света ледоразбивач, се вслуша в съвета на Нансен и също избра яйцевиден корпус и, следвайки примера на Pomeranian Kochi, отряза носа и кърмата. Тези гениални изобретения на древните померански занаятчии се оказват толкова успешни, че дори и днес, век след създаването на първия в света макаровски ледоразбивач „Ермак“, те се смятат за ненадминати за строежа на ледени кораби.
...И днес правнуците на древните померански кораби бродят из ледените северни морета - атомните кораби "Сибир", "Арктика", "Русия", толкова поразително подобни на своя незаслужено забравен, красив, технически съвършен прародител - древният Кох.
По волята на съдбата те се превърнаха в негов достоен паметник.
Поморите не са изчезнали днес. Запазени са стереотипите на поведение, самоназванието, етническото самосъзнание и чувството за „особеност”. Померанският дух и померанският характер са ценностите, които нашите предци са изковали през вековете, борейки се за самооцеляване и съществуване в суровите условия на Севера и развитието на Арктика. Именно тези ценности продължават да определят същността на съвременните помори.
За съжаление, Поморие постепенно се изпразва от факта, че центърът изпомпва с варварски методи нефт, газ, диаманти и дървен материал, а не иска да даде нищо в замяна. .
ПО ВРЕМЕ на търсенето на североизточния проход от Атлантическия океан към Китай и Индия на 19 юни 1596 г. холандският мореплавател В. Баренц неочаквано видя на хоризонта тънка ивица непозната земя, простираща се на север. След известно време се появиха зъбите на разпокъсана планинска верига и снежнобели ленти от ледникови потоци. Баренц обозначава непознатата страна със заострени върхове в корабния дневник като Шпицберген (Остри планини).
Никой не оспорва правото на Баренц да се счита за официален откривател на Шпицберген. Въпреки това експедицията на Шпицберген на Института по археология на Руската академия на науките под ръководството на В. Ф. Старков ясно доказва, че още в средата на 16 век. На Шпицберген имаше селища на руски помори, които тогава бяха наречени архипелаг Грумант.
Острови Шпицберген, Грумант 
Историята на развитието на архипелага е пълна с безброй вълнуващи събития и факти. Дължи това на дългогодишни опити да го засели, лов и китолов, проучване на полезни изкопаеми, добив на въглища и известни полярни експедиции. Сравнителната близост до континента и сравнително лесната достъпност на Шпицберген привличат към него стотици смели, любознателни и предприемчиви хора.
Безспорно потвърждение за ролята на Русия и нейните синове в историята на изследването и развитието на Шпицберген е фактът, че днес на нейната географска карта виждаме много руски имена. Самата дума „руски“ обаче е много популярна при обозначаване на различни географски обекти - присъства в името на залив, река, долина, острови и др.
До Първата световна война Шпицберген остава ничия земя. Но на 9 февруари 1920 г. на Парижката мирна конференция представители на САЩ, Великобритания, Франция, Италия, Холандия, Дания, Швеция и Норвегия подписват Шпицбергенския договор, според който суверенитетът над архипелага се прехвърля на Норвегия. Гражданите на страните, подписали договора, получиха право на свободен достъп до водите на Шпицберген и им беше разрешено да участват в риболов и лов, корабоплаване, промишлени и търговски операции при равни условия с Норвегия. Норвежците бяха задължени да не създават военноморски бази и укрепления на архипелага.
През 1925 г. Норвегия включва архипелага като част от своите владения. Самият Шпицберген и околните острови Бели, Земята на крал Чарлз, Надежда, която се намира много на юг от Беар, както и редица по-малки острови, норвежците наричат архипелага Свалбард (в превод от древния норвежки език - Студена земя, или Страна със студени брегове). Свалбард е специална административна единица, 95% от територията й принадлежи на държавата, а останалата част на така наречените договорни собственици на земя. СССР се присъедини към Парижкия договор за Шпицберген през 1935 г. и в съответствие с него и Минната харта ние извършваме икономическа и научна дейност на архипелага. В Русия, както и в много други страни по света, новото име на Шпицберген не се вкорени.
Раудфиорд Шпицбергенски острови, Грумант 
Островите на архипелага са ограничени на север от 81 градуса северна ширина, на юг от 74 градуса северна ширина, на запад от 10 градуса северна ширина и на изток от 35 градуса източна ширина. Площта на архипелага е около 63 хиляди km2. И въпреки че има хиляди острови, островчета и просто скали, има само пет големи острова - Западен Шпицберген, Североизточна земя, Едж, Баренц и Земята на принц Чарлз. Архипелагът се измива от водите на Северния ледовит океан, Гренландия, Норвежко и Баренцово море.
Един от най-северните архипелази на Земята, Шпицберген е класическа страна на полярните изследвания. Днес този архипелаг е удобен научен полигон за разработване на нови методи и подходи на много науки, предимно геология, геофизика, глациология, палеогеография, екология, биология и археология. Шпицберген е единственият безвизов природен обект в наше време, където отдавна е установено и се развива плодотворно разнообразно международно научно сътрудничество.
морж, Фиорд Магдалена Шпицбергенски острови, Грумант 
ГЕОГРАФИЯ НА АРХИПЕЛАГА
Шпицберген (на немски: Spitzbergen), също Свалбард (на норвежки: Svalbard), Шпицберген (на нидерландски: Spitsbergen), Грумант - обширен полярен архипелаг, разположен в Северния ледовит океан, между 76°26" и 80°50" северна ширина и 10° и 32° източна дължина. Най-северната част на кралство Норвегия. Административен център е град Лонгиърбиен. Архипелагът и крайбрежните води са демилитаризирана зона.
Значителна, по стандартите на Арктика, икономическа дейност на архипелага, в допълнение към Норвегия, според специалния статут на архипелага, се извършва само от Русия, която има руско селище на остров Западен Шпицберген - село Баренцбург, както и затворените в консерва села Пирамида и Грумант.
Архипелагът се състои от три големи острова - Западен Шпицберген, Североизточна земя и остров Едж; седем по-малки острова - остров Баренц, остров Бели, Земя на принц Чарлз, Конгсьоя (Кралски остров), Беар, Свенскьоя (Шведски остров), остров Вилхелм; както и групи от острови, малки островчета и скери (обща площ 621 km²).
Най-големите острови:
Площ на острова (km²)
Западен Шпицберген 37 673
Североизточна земя 14 443
Edge 5074
Баренц 1288
Бяло 682
Земя на принц Чарлз 615
Kongsøya 191
Мечка 178
Svenskøya 137
Вилхелма 120
Други (обща площ) 621 бр
Общо 61 022
Планинска верига Three Crowns Spitsbergen Islands, Grumant 
Природни условия
Планински терен.
Най-високата точка на островите е връх Нютон (1712 м) в Западен Шпицберген. Ледниците заемат 35,1 хиляди km² - повече от половината от площта на архипелага. Бреговете са разчленени от фиорди. Вечна замръзналост - дебелината на слоя до 200 m Естествено размразяване на почвите през лятото варира от 0,5 до 2,5 m.
Тундровата растителност включва бреза джудже (лат. Bétula nána), полярна върба (лат. Salix polaris), мъхове, гъби, лишеи и повече от 170 вида васкуларни растения.
Единствените бозайници на островите са полярната мечка, свалбардският северен елен (най-малкият от видовете северни елени) и арктическата лисица. Опитите да се преместят други сухоземни бозайници на архипелага, по-специално полярни зайци и мускусни говеда от Гренландия, бяха неуспешни. Архипелагът изобилства от морски животни - тюлени, гренландски тюлени, брадати тюлени, моржове, белуги и китове. Всички изброени животни (с изключение на полярните мечки) често се срещат в непосредствена близост до населени места.
На Свалбард са регистрирани около 90 вида птици, от които 36 постоянно гнездят на архипелага. Единственият вид, който живее на Шпицберген през цялата година, е арктическата яребица (лат. Lagopus mutus hyperboreus). Останалите птици летят в южните страни за зимата и се връщат на архипелага само през пролетта за гнездене и размножаване.
Около половината от територията е заета от зони за защита на околната среда: 3 резервата и 3 резервата.
Големите находища на висококалорични въглища се оценяват на 10 милиарда тона. Уникална характеристика на Свалбард е и значителният брой скали с вкаменени останки от растения и животни. През 2007 г. норвежка група палеонтолози успя да открие останките на най-големия плиозавър, Pliosaurus funkei, на архипелага. Голямото разнообразие от геоложки скали на архипелага се обяснява с дългата му миграция през земната мантия, по време на която Шпицберген посети различни климатични зони.
Сегашният климат е арктически, значително омекотен на запад от топлото Шпицбергенско течение (част от Гълфстрийм). Средната температура на въздуха на брега е от +4,4 °C (юли) до −10…−14 °C (януари). Поради влиянието на Гълфстрийм зимните температури на Шпицберген са средно с 20 градуса по-високи, отколкото на други места със сравнима географска ширина. Максималната регистрирана температура е +24,5 °C (юли 1978 г.), минималната е −46,3 °C (март 1986 г.).
Архипелагът се намира в сеизмично активна зона, регистрирани са земетресения с магнитуд 4-5 по скалата на Рихтер, като се очаква възможност за земетресения до 6-7.
Глетчер Монако Шпицбергенски острови, Грумант 
Природата
Национални паркове Шпицберген
Климатът е суров, растителността не е богата, растенията са ниски и студоустойчиви. В началото на лятото тундрата е силно заблатена поради топенето на снега, а реките са с високи нива на водата. По принцип южната част на Шпицберген (нулева зона) е свободна от сняг през лятото, въпреки че ледниците се намират близо до всички населени места. Червените водорасли често се срещат на ледниците, придавайки на снега и леда розов оттенък. Въпреки 24-часовия полярен ден, температурната разлика между деня и нощта през лятото е осезаема и може да достигне 5-10 градуса по Целзий. Първите снеговалежи се появяват през септември, въпреки че снегът не е необичайно в края на август. Поради сравнително мекия си климат Свалбард е популярен сред туристите и през полярната нощ, когато стабилното покритие от сняг и лед прави възможно пътуването с моторни шейни.
Геоложки строеж
По правило каледонидите участват в структурата на архипелага. Но те са по-сходни с каледонидите на Гренландия, отколкото на Скандинавия. И двата обаче са продукт на ранния палеозойски океан Япет, който се е отворил около началото на камбрия преди около 550 милиона години. Този древен океан е бил разположен в близки до екваториалните ширини в субмеридионална посока от 30° ю.ш. w. (древни координати) на север, между древните континенти Балтика и Канада-Гренландия. Шпицберген включва и по-древни скали (Байкалско нагъване). Очевидно това е част от плочата на Баренцово море, чиято възраст е протерозой-ранен камбрий. Голяма част от основата на Свалбард се е формирала някъде на активния ръб на древния океан Япет преди около 500 милиона години в ранния ордовик и представлява магматични образувания на островната дъга, които са били силно смачкани по време на континентални сблъсъци през силура. В началото на Силур океанът Япет започва да се свива, носейки Балтика към Канада-Гренландия (преди 450-440 милиона години) Британските острови, Нюфаундленд и Шпицберген, които претърпяват силно издигане и вулканични изригвания до средата на късен силур. След това дойде окончателният сблъсък на Балтика (Скандинавия), Британските острови, Гренландия, Нюфаундленд и Северна Америка (Лаурентия). Останките от древни островни дъги, варовици и кластични океански скали на океана Япет бяха смачкани и издигнати до 9-11 хиляди метра. На мястото на сблъсъка на тези части на света се издига планинска верига, по-висока от днешните Хималаи. Преди 400 милиона години Скандинавия вече е била свързана с Гренландия и Шпицберген се е намирал някъде между тях. Британските острови, Нюфаундленд и Северна Америка също бяха обединени. В късния палеозой на места са навлизани гранитоиди. Настоящите находища на мед, хром, никел, титан, желязо, цинк, уран и други метали, които сега се намират на Колския полуостров, Скандинавия, Гренландия, Шпицберген, Британските острови и източното крайбрежие на Северна Америка, са формирани по време на онази епоха.
чайки на ледника Лилехук 
История
Предполага се, че е открит за първи път от викингите или поморите през 12 век. Известно е на поморите под името Грумант; сега това е името на едно от затворените руски села на островите. От 1194 г. в норвежките хроники се споменава някакъв Свалбард. Не е сигурно обаче, че се е имал предвид днешния Свалбард. Може да е Гренландия или Ян Майен.
През 1596 г. островите са "безспорно" открити и документирани от холандеца Вилем Баренц, който дава на главния остров името "Шпицберген", което означава "остри планини". Баренц открива голям брой моржове и китове на острова и в прилежащите му води, което дава повод за множество риболовни експедиции. Приблизително по същото време архипелагът се появява на руските карти под името „Свети руски острови“. Няколко години по-късно Англия и Дания декларират претенциите си към тези земи.
Син кит острови Шпицберген, Грумант 
Китолов
През 17-ти и 18-ти век е бил използван от различни страни като китоловна база, докато китовете не са били почти напълно унищожени от региона. Центърът на холандския китолов от 1614 г. е село Смееренбург. Норвегия, заедно с Исландия и Япония, продължава този риболов днес, въпреки мораториума на Международната комисия за регулиране на китолова и забраната за износ на китово месо.
През 1765-1766 г. Михаил Ломоносов организира две морски научни експедиции до Шпицберген под ръководството на В. Я. Чичагов, но суровият климат не позволява организирането на постоянни селища на архипелага и до началото на 20 век Шпицберген не позволява. имат официално руско присъствие. Въпреки това поморите поддържат сезонно ловно присъствие на архипелага и най-отчаяните от тях редовно остават за зимата.
След колапса на китолова и търговията с кожи в края на 18-ти век, през следващите сто години Свалбард е практически изоставен и се счита за terra nullius - ничия територия, т.е. въпреки номиналните претенции към нея от различни държави, всъщност не се управляваше от никого. Нова вълна от интерес започва едва в края на 19 век, когато целогодишният достъп до пристанища и сравнително мекият климат превръщат Шпицберген в основна база за полярни експедиции и арктически туризъм.
Архипелагът е бил посещаван от много известни изследователи, включително Фритьоф Нансен, Руал Амундсен и Ернст Шакълтън. Северната част на остров Западен Шпицберген е наречена Земята на Андре в чест на Соломон Андре, който се опитва да достигне Северния полюс с балон с горещ въздух през 1897 г. През 1912 г. Западен Шпицберген също е подробно описан и картографиран като част от последната експедиция на известния руски изследовател на Арктика и пионер на Северния морски път В.А. Русанова. Първите арктически туристи, богати европейци, включително представителят на кралското семейство на Монако принц Алберт, също посетиха Шпицберген.
От началото на 20 век икономическата ситуация на островите започва постепенно да се променя. Добивът на въглища от американски, английски, норвежки, руски и шведски предприятия доведе до организирането на постоянни селища. Суверенитетът на Норвегия над архипелага е признат през 1920 г., когато САЩ, Великобритания, Франция, Италия, Япония, Норвегия, Холандия и Швеция подписват в Париж Договора от Шпицберген. Норвежците бързаха да осигурят спорните земи в отсъствието на основния си съперник, Руската империя, което определяше безпрецедентните условия на договора. Съгласно споразумението всички страни, участващи в договора, запазват правото да добиват и разработват минерални ресурси в архипелага. На 7 май 1935 г. към него се присъединява и СССР, който по това време вече има няколко работнически селища на Шпицберген.
От средата на 20-те години на миналия век Шпицберген става световно известен като база на полярната авиация – например полетите с хидроплан на Руал Амундсен с парите на американския милионер Линкълн Елсуърт. На 21 май 1925 г. Амундсен тръгва от Шпицберген за Аляска през Северния полюс, но не успява и се връща в Шпицберген. На 11 май 1926 г. експедицията Амундсен-Елсуърт-Нобиле отпътува от Шпицберген на дирижабъл, проектиран от Умберто Нобиле. След като прелетя над полюса (пилотиран от дирижабъла Nobile), експедицията кацна в Аляска. При Мусолини Умберто Нобиле, вече генерал и почетен член на управляващата фашистка партия, решава на 23 май 1928 г. да повтори полета до Северния полюс. Започвайки от Шпицберген, той достига до полюса, но на връщане дирижабълът се разбива. Амундсен, който излетя в търсене на Нобиле, загина, а оцелелите членове на екипажа на дирижабъла бяха спасени на 12 юли от съветския ледоразбивач Красин.
По време на Втората световна война Шпицберген не може да действа като пълноценна военна база, така че населението му е евакуирано, а присъствието на германски войски на архипелага е ограничено до метеорологични станции, пуснати от самолети и подводници, коригирайки работата на германската авиация в Арктика. За да ги елиминира, през 1942 г. малък норвежки отряд на два кораба Isbjørn и Selis е изпратен в района на Longyearbyen от Шотландия. Въпреки факта, че и двата кораба бяха унищожени, норвежците успяха да се закрепят на брега. През 1943 г., за да унищожат този отряд, германците изпращат отряд кораби от линейните кораби Тирпиц, Шарнхорст и девет разрушителя на Шпицберген, които унищожават по-голямата част от Лонгиър и Баренцбург с артилерийски огън (една от въглищните мини, които бяха подпалени, беше само погасена през 1960 г.). Германският десант на брега беше по-малко успешен. Норвежците в района на Баренцбург оказват съпротива с крайбрежен артилерийски огън и се оттеглят в планините до село Грумант.
В следвоенните години добивът на въглища на архипелага беше възобновен от норвежки компании и Arktikugol, които също действаха като основен представител на Съветския съюз в Арктика. Постепенното изчерпване на доказаните запаси в мините на архипелага доведе до намаляване на производството навсякъде с изключение на норвежката Свеагрува. В резултат на това норвежкото правителство започва да ориентира Шпицберген към развитието на туризма и експедиционната научна база. Arktikugol не можа да се справи със задачата за диверсификация на икономическата дейност и в постсъветския период се субсидира от държавния бюджет. Разходите за поддържане на дейността на бившите съветски концесии в Шпицберген само през 2006 г. възлизат на 395,6 милиона рубли.
Woodfjord Spitsbergen Islands, Grumant 
Сегашно състояние
Въпреки че архипелагът Свалбард се контролира от Кралство Норвегия и официално е част от него от 1925 г., има различия, свързани с данъчното облагане (зона без данъци), опазването на околната среда, защитата на местните права и военни дейности (демилитаризирана зона).
На островите има два официални езика - норвежки и руски; руските граждани не се нуждаят от виза за посещение на архипелага.
Добивът на въглища в мините се извършва от норвежката компания Store Norske, както и на концесия от руския държавен тръст Arktikugol (бивш съветски тръст). Тук (мината Баренцбург) е най-северната действаща железопътна линия в света, която е почти изцяло под земята. Преди това имаше няколко железопътни линии и те минаваха по повърхността. Всички добити въглища се използват за отопление на самия Баренцбург, тоест руското предприятие е планиран губещ и отчасти имиджов проект.
В момента Шпицберген е един от центровете на полярния и субполярния туризъм; както големи круизни кораби от Северна Европа, така и специализирани ледени туристически кораби за екскурзии в Арктика редовно спират на пристанището Лонгиър. В града има няколко хотела (включително SAS Radisson), барове и добри ресторанти с арктическа кухня (например ресторант Kroa „На края на земята“). Има много интересен полярен музей и Международния университет на Шпицберген и се извършва значителна научна работа по изучаването на климата, геологията и глациологията. През лятото и зимата всеки ден от града тръгват пешеходни, водни (каяк и лодка), екскурзии с моторни шейни и експедиции.
През 2000-те години на миналия век с пари на норвежкото правителство на острова е построено Световното хранилище за семена, т. нар. „Хранилище на Страшния съд“. Това хранилище съдържа банка със семена от култивирани и диви растения, предназначени да оцелеят дори в ядрена война. Освен това на платото Бергет има антени за сателитната станция SvalSAT, радара за некохерентно разсейване EISCAT и обсерваторията за сияние KHO. Свалбард е свързан със сушата чрез подводен оптичен кабел; в рамките на Баренцбург, Колсбухта и Лонгиър има клетъчна комуникация от руски (MegaFon) и норвежки оператори.
Лонгийрбиен град Шпицбергенски острови, Грумант 
Население
Населението на архипелага е около 2600 души (към 1 януари 2009 г.). От тях 69,9% са норвежци, 18,3% са руснаци, 0,4% са поляци. Островът има напълно безвизов режим, тоест представители на всички нации, подписали Шпицбергенския договор от 1920 г., имат право да живеят и работят. На практика, въпреки липсата на имиграционен и митнически контрол, суровият климат на Лонгиърбиен и високите разходи за живот ефективно ограничават трудовата миграция сред работниците в сферата на услугите и туризма. След разпадането на Съветския съюз редица бивши служители на Arktikugol се преместиха за постоянно в Лонгиърбиен, докато населението на руските миньорски градове продължи да намалява пропорционално на спада в производството на въглища.
Най-голямото селище е Лонгиърбиен, около 2000 души, повечето са норвежци. Той е и административен център на архипелага.
Други населени места:
Руски миньорски села: Баренцбург (470 души), Пирамида (3-4 души през зимата, около 15 през лятото, предимно консервирани) и Грумант (консервирани)
Норвежки международен изследователски център Ny-Ålesund (около 30 души, през лятото повече от 100)
Норвежко миньорско селище Свеагрува (90 души, с над 300 работници от Лонгиърбиен)
Полска изследователска станция Hornsund (10 души).
Има и запазено пристанищно селище Колесбухта, което преди това е било свързано с Грумант с железопътна линия по крайбрежието. В момента пътят е разрушен, а тунелът при село Грумант е засипан вследствие на движение на почвата. Острови Шпицберген, Грумант
Религия
Лонгийрбиен има единствената действаща лутеранска църква със собствен духовник. В Баренцбург има православен параклис. В село Hornsund има полска изследователска станция, състояща се от 10 души. В съгласие с Руската православна църква и Католическата църква в Норвегия, лутеранският пастор служи на вярващите в тези църкви.
Икономика
От началото на 20-ти век въгледобивът се превърна в основата на икономиката на Шпицберген. В същото време местните въглищни пластове като правило имат достъп директно от планинския склон и много места, където се намират въглища, се виждат с просто око. Тази геоложка формация доведе до множество малки мини и въглищни мини по крайбрежието, които се отваряха и затваряха, когато пластовете бяха изчерпани и проучени. Размерът на селищата на Свалбард като цяло съответства на дебелината на близките въглищни мини.
Норвегия
Изчерпването на основните леснодостъпни находища на въглища до средата на 70-те години повдигна въпроса за икономическата осъществимост на съществуването на Лонгиърбиен, който по това време вече беше субсидиран от норвежкото правителство. Норвежката държавна компания Kings Bay, която притежаваше селището Ny-Ålesund, се оказа в подобно положение. Поради тази причина норвежкото правителство започна активно да разнообразява икономиката на Свалбард и да предоставя данъчни облекчения на жителите на архипелага. Освен това през 1993 г. миньорският град Лонгиърбиен е продаден на националното правителство, което се концентрира върху развитието на университетски център и туризъм.
В момента единствената голяма печеливша мина в архипелага е Sveagruva, която е основният източник на доходи за Свалбард (2 008 милиона NOK през 2007 г.). Въглища се добиват и в мина № 7 в Лонгйърбиен, която доставя въглища за местната електроцентрала. Вторият най-важен източник на доходи е туризмът (317 милиона крони), третият е предоставянето на научни дейности (142 милиона крони). По-специално Kings Bay осигурява логистична подкрепа за около 200 учени, работещи в село Ny-Ålesund през летния сезон, и също така отговаря за снабдяването на други изследователски станции. Туристическата индустрия е съсредоточена около Лонгиърбиен, където туристите летят от континентална Норвегия (два полета на ден), както и круизни кораби. Всички видове бизнес в норвежките селища показват стабилен растеж. По-специално скокът на цените на въглеводородите в края на 2000-те години осигури рекордно производство в Sveagruva (над 4 милиона тона годишно), а броят на пътниците на круизните кораби се увеличи от 20 хиляди през 2005 г. на 30 хиляди през 2008 г.
По този начин, въпреки значителните първоначални инвестиции от норвежкото правителство в летище, морско пристанище и научна инфраструктура, Свалбард сега е напълно самодостатъчен, със среден годишен доход на жителите с 23% по-висок от средния за Норвегия.
Русия
Изчерпването на въглищния пласт в мина Пирамида през 90-те години сложи край на рентабилността на Arktikugol, която бързо се превърна в субсидиран ресурс. В същото време планираните държавни разходи за поддръжка на тръста възлизат на 870, 820 и 806 милиона рубли през 2008, 2009 и 2010 г., а дейността се свежда до поддържане на живота на Баренцбург, който добива въглища само от собствено потребление от 2006 г. Въпреки това ръководството на Arktikugol редовно обявява предстоящото възобновяване на добива в Pyramid или Grumant - позиция, частично подкрепена от норвежките миньори. От политическа гледна точка лицензът за открит добив на въглища за руско предприятие улеснява функционирането на Sveagruva, което често е критикувано от норвежката Зелена партия, която вече постигна забрана за добив на петролни продукти в района на Свалбард.
Самото село Баренцбург не представлява дългосрочен туристически интерес - въпреки честите летни пътувания с кораби от Лонгиърбиен, повечето туристи посещават руското селище за не повече от няколко часа. Развитието на независима туроператорска инфраструктура в Баренцбург и научна и логистична база в Пирамида е възпрепятствано както от липсата на сухопътни връзки с летището, така и от държавния монопол върху използването на сгради и конструкции в селата на FSUE GT Arktikugol. Освен това Баренцбург няма ремонтна и логистична база за базиране на най-популярния (малък) круизен флот от ледени класове, а подходящи кораби от бившия съветски научен флот се наемат („Академик Мултановски“, „Професор Молчанов“) от чуждестранни компании, или продадени на чуждестранни фирми туроператори: Polar Pioneer - бивш "Академик Шулейкин", "Академик Шокалски", Spirit of Enderby - бивш "Професор Хромов".
В дългосрочен план свободното от лед пристанище Баренцбург може да се използва като база за обслужване на Северния морски път, като се увеличи вероятността за навременно осигуряване на ледоразбивач и се намалят рисковете, свързани с повреда на корабите от лед. Развитието на Баренцбург в тази посока е възпрепятствано както от липсата на път до Лонгиър, така и от остарелия формат на руската икономическа дейност в региона.
полярна мечка, Kongsfjord Spitsbergen Islands, Grumant 
Туризъм
Архипелагът Шпицберген (Свалбард) е територия на Норвегия и се управлява от норвежки губернатор (норвежки Sysselmannen), който определя доста строги правила за туризъм. По-специално, туристическите екскурзии с хеликоптер са забранени на Свалбард. Освен това дивите животни (включително полярните мечки) не трябва да се безпокоят и всички инциденти със смъртоносна сила се разследват от полицията. Под закрила са и следи от човешка дейност преди 1946 г.
За да се гарантира безопасността на независимото пътуване в архипелага, туристите трябва да получат разрешение за напускане на нулевата зона (която включва Лонгиърбиен, Баренцбург, Грумант и Пирамида), както и да имат застраховка и да поддържат комуникация чрез сателитни телефони или радиостанции. Стандартният пешеходен маршрут с нулева зона е от Longyearbyen през долината Adventdalen до Kolesbuchta, след това до Grumant и връщане през долината Bjoerndalen. Има и пешеходни маршрути около ледниците Isfjord и Pyramid, трансферът се извършва от „зодиаци“ с преминаващи туристически кораби по линията Barentsburg - Longyearbyen - Pyramid.
Повечето полярни туристи пристигат в Свалбард през полярния ден, от март до август. Пътеките за моторни шейни и ски пътеките са най-популярни през пролетта, следвани от пешеходните експедиции през юли и август. По време на полярния ден температурите на Шпицберген са средно около пет градуса по Целзий, въпреки че снеговалежите също не са необичайни. През май-юни тундрата е силно заблатена и основните туристически маршрути минават покрай ледници и фиорди (с каяк).
Развитието на арктическите круизи даде добър тласък на хотелиерската индустрия в Лонгиърбиен, която регистрира 93 хиляди гости през 2008 г. при доста висока цена на хотелските стаи (от 120 щатски долара). Въпреки факта, че в града няма хотели от икономична класа, туристите могат да отседнат в хостел или къмпинг точно срещу летището. В Баренцбург също има хотел, но той е с ниска популярност поради слабото развитие на туристическата индустрия в селото.
Оръжия и лов
Свалбард (включително Лонгиърбиен) е на пътя на сезонната миграция на полярните мечки към паковия лед. Въпреки факта, че вероятността да срещнете мечка в полярен ден на 78-ия паралел е малка, на архипелага е обичайно да носите оръжия с голям калибър (нарезни или гладкоцевни), когато напускате Лонгиърбиен. Също така е препоръчително да имате със себе си сигнален пистолет и да защитите нощните обекти със сигнални мини. В града има няколко магазина за спортни стоки, които дават под наем оръжия и боеприпаси на туристи. През 2009 г. губернаторът на Свалбард въведе ново правило за наемане на оръжие, за което е необходимо да се предостави удостоверение от полицията на страната на постоянно пребиваване.
Архипелагът е дом на голям брой животни (включително свалбардски северни елени), но ловът изисква предварително получаване на лиценз от губернатора. Острови Шпицберген, Грумант 
Руски проекти и перспективи
Въпреки пълната отвореност на архипелага за всеки, който иска да живее и работи, на Шпицберген практически няма частен руски бизнес. В същото време руската държавна собственост се използва изключително неефективно и изисква разходи както за поддръжка, така и за поддържане на юрисдикцията (норвежкото законодателство определя максимален срок за изоставяне на обекти). За да оправдае постоянните субсидии, ръководството на Arktikugol повдигна различни проекти за обсъждане: включително възобновяване на въгледобива в Грумант и Пирамида, развитието на Баренцбург като риболовна база и т.н. В същото време сериозно разработване на проектите не беше извършени и публични оценки на разходите за изграждане на необходимата инфраструктура (например за сухопътния път Баренцбург-Лонгийрбиен или възстановяването на железопътната линия Grumant-Kolesbukhta) не са известни.
Освен това в руските медии периодично се озвучават екзотични проекти: изграждането на офталмологични и балнеологични центрове в Баренцбург (близо до селото е открит мощен източник на минерална вода), добивът на полускъпоценни камъни, преработката на риба в фабрика с персонал от работници мигранти, редовното извличане и първична обработка на водорасли за нуждите на птицевъдството като хранителна добавка във фуражите за птици и др. Острови Шпицберген, Грумант 
СТРАНА НА ПЛАНИНИ И ЛЕДНИЦИ
БЕЗВИЗОВ ПРИРОДЕН ОБЕКТ
Поради структурните особености и голямото разнообразие от геоложки образувания на Шпицберген съществуват скали от различни възрасти, от докамбрий до кватернер, и което е особено ценно за изследователите, те не са скрити от погледа.
През първата половина на терциера архипелагът е бил покрит от морето. В басейните се натрупаха седиментни скали с дебелина няколкостотин метра. Те съдържат останки от фосилизирани морски животни и растения. В края на терциера земята се издига и островите са покрити с широколистни гори, където наред с дъбове, кленове, ясени, липи и букове се срещат и такива топлолюбиви дървета като магнолия, блатен кипарис, чинар и израснаха гигантски секвои. Останките от тази растителност в скалите показват, че тогава климатът на Шпицберген е бил много по-топъл и влажен, отколкото е сега.
Преди около 3 милиона години температурите на въздуха и водата в Северното полукълбо спаднаха значително и горският пейзаж беше заменен от тундра. Но заледяването се разпространи особено широко преди няколкостотин хиляди години. Образуваха се гигантски ледени покривки, които достигнаха умерените ширини на Европа и Северна Америка. По това време по-голямата част от Шпицберген е покрита с ледници... Минават хилядолетия - или отстъпват, или отново настъпват. Площта им варираше значително, свивайки се до съвременни и дори по-малки размери.
Норвежките геолози приблизително оценяват запасите от висококалорични въглища в недрата на архипелага на 10 милиарда тона, разположени в централната част на Западен Шпицберген, където са съсредоточени и четирите действащи в момента мини. От 60-те години геолозите в редица страни активно търсят нефт на островите на архипелага и особено на неговия шелф - според някои данни те са много обещаващи по отношение на нефтения и газовия потенциал. В това убеждават и резултатите от няколко проучвателни сондажа.
Земетресения с магнитуд 4-5 са регистрирани в Шпицберген. Сеизмолозите допускат максимални земетресения до 6 - 7 бала. Архипелагът изпитва вертикално повдигане на земната кора със скорост около 5 mm годишно. Благодарение на това са се образували морски тераси с височина до 100 метра или повече. Някога Шпицберген е бил сцена на силна вулканична дейност. На север има два изчезнали вулкана, в района на които има горещи извори и фумароли. Архипелагът се намира в зона на стабилна вечна замръзналост, прекъсната само под дъното на заливи и в речни долини. Дебелината на вечната замръзналост достига приблизително 200 m през лятото, само малък горен слой се размразява - от 0,5 до 2,5 m.
В сравнение със Земята на Франц Йосиф, Нова Земля и Северна Земля на изток, Шпицберген се намира по-близо до исландския център на постоянно ниско налягане. В района на архипелага има граница между топлите води на Северноатлантическото течение и студените води на Арктическия басейн. По-голямата част от атмосферните валежи падат в западните, южните и източните части на Шпицберген, докато крайбрежната ивица с ширина няколко десетки километра е овлажнена. Докато количеството на валежите към центъра на архипелага рязко намалява, средната температура на въздуха в същата посока се повишава.
Суровият климат на високите географски ширини на Арктика се смекчава от клон на топлото Норвежко течение, един от клоновете на Гълфстрийм, минаващ покрай западния бряг на Шпицберген. Благодарение на неговото влияние морето край западните брегове на Шпицберген често е без лед дори през зимата, докато източните проливи обикновено са задръстени с лед през лятото. В западната част на архипелага, в дълбините на зимата, се случват размразявания и дъждове. Най-високата температура на въздуха (24,5o) е регистрирана през юли 1978 г., а най-ниската (-46,3o) през март 1986 г. Заслужава да се отбележи, че Шпицберген се характеризира с чести магнитни бури, резки промени в атмосферното налягане и температурата на въздуха, силен сняг бури.
Както всеки регион на Арктика, Шпицберген се характеризира с дълги полярни нощи и дни. От 28 октомври до 14 февруари, т.е. повече от 100 дни слънцето не се показва над хоризонта. Но от 20 април до 20 август - около 130 дни - не напуска небето.
Най-големият остров на архипелага е Западен Шпицберген, неговата площ е 39 хиляди км2. Това е типична планинска страна с множество заострени планини и хребети. Въпреки че планините са ниски (най-високата точка на острова и архипелага връх Нютон достига 1717 m), те са силно разчленени. На изток планините преминават в плато с височина до 800 м. Западните и северозападните брегове на острова са нарязани от заливи, които се вдават навътре в сушата. Най-големите от тях - Isfjord и Veidefjord - се вклиняват съответно от запад и север в самия център на острова, разделяйки го на две части. Особеността на западните заливи е, че те често не замръзват до януари-февруари и са свободни от лед през май-юни. До голяма степен това допринася за установяването на дългосрочна морска комуникация между континента и основните селища на архипелага.
Фиорд Лилехук, острови Шпицберген, Грумант 
ГЛАЦИАЛИЗАЦИЯ НА АРХИПЕЛАГА
Неразделна и характерна черта на Шпицберген е обширното заледяване, чиято площ надхвърля 35 хиляди km2. Около 60% от повърхността на Шпицберген е обвита в многометрова ледена броня, което придава на природата особена красота и привлекателност. Общият запас от лед в ледниците на архипелага е около 7,5 хиляди km3. Резервът от „твърда“ вода, концентриран в ледниците, е 30 пъти по-голям от годишния отток на Волга.
Шпицберген, Земята на Франц Йосиф, Нова Земля и Северна Земля са част от една и съща глациологична провинция. Но Шпицберген е първият сред тях, който получава обилни валежи, донесени от циклони от Северния Атлантик към Евразийската Арктика. По този начин заледяването на трите руски архипелага и Шпицберген са взаимосвързани. В допълнение, изясняването на условията за съществуване и развитие на активни ледници на Шпицберген е важно за разбирането на моделите и особеностите на еволюцията на заледяването в цялата Евразийска Арктика. Известно е, че колебанията в полярните ледени шапки служат като чувствителен естествен индикатор за глобалното изменение на климата.
Изключително разнообразното по морфология, режим и динамика заледяване на Шпицберген го прави уникален глациологичен обект в цяла Арктика. Тук, сякаш в чудотворен фантастичен музей на открито, са концентрирани почти всички различни видове ледници, съществуващи на земното кълбо. Това разнообразие се дължи на различията в релефа и климата на архипелага.
По-голямата част от ледниците покриват планински долини и плата, а височината на повърхността на ледниците рядко надвишава 1000 m. През зимата много ледници имат вътрешен и подледников отток и периглациален лед. Наличието на воден лубрикант стимулира плъзгането на ледените маси, което допринася за тяхната механична нестабилност. В крайна сметка това предизвиква рязко равномерно движение (пулсация) на ледника - вълна. На Свалбард има над 50 пулсиращи ледника. Най-нестабилните от тях имат двуслойна структура от „студен“ и „топъл“ лед, съдържащ вода.
Мрежестото (или Свалбард) заледяване представлява особен интерес за глациолозите. От въздуха може да изглежда като гигантска шахматна дъска, където белите полета са ледникови потоци, които са изпълнили повече от половината система от долини в региона и се свързват помежду си в горните течения, а черните полета са отделни остри върхове и планински хребети, стърчащи от леда.
Според характера на заледяването цялата територия на Шпицберген е разделена на три големи области. Първият, покривното заледяване, включва остров Североизточна Земя. Повечето (80%) от този втори по големина остров на архипелага е зает от три значителни ледникови купола (Austfonna, Vestfonna и Sørfonna) с обща площ от около 11 хиляди km2. Обемът на концентрирания в тях лед е 44% от общия обем лед на архипелага. Заледяването на планинската покривка се среща на островите Западен Шпицберген, Земята на принц Чарлз, Баренц и Едж. По-голямата част от ледниците на архипелага (повече от 60%) се намират на остров Западен Шпицберген. Районът на планинското заледяване заема средната централна част на този остров, простиращ се от юг на север.
Практическото изучаване на ледниците на архипелага е породено от необходимостта да се познават особеностите на техния режим и структура при проектиране на селища, мини, пътища, мостове, далекопроводи... Това се изисква и за отчитане на ценните запаси на „твърда“ вода, тъй като повечето от населените райони на Шпицберген се използват за пиене и стопанска дейност разтопен сняг и ледникови води. И накрая, ледниците могат да се считат и за зона за отдих на архипелага, тъй като те са любимо място за островитяните да карат високоскоростни моторни шейни - скутери и ски.
Втората световна война прекъсва изучаването на Шпицберген. Нов крайъгълен камък в изследванията започна след работата на Международната геофизична година (1957/58). По това време шведски и полски научни станции работят в Североизточната земя и в южната част на Западен Шпицберген. Трябва обаче да се признае, че до средата на 60-те години заледяването на Шпицберген остава явно недостатъчно проучено. Нямаше дори общо резюме на неговите ледници. Комплексните и систематични глациологични изследвания, проведени от експедиции на Института по география на Академията на науките на СССР на Земята на Франц Йосиф, Нова Земля и Полярния Урал, показаха необходимостта от подробно изследване на заледяването на Шпицберген. Първата глациологична експедиция до Норвежкия архипелаг е организирана от Института по география през 1965 г. Оттогава са проведени 27 експедиции. В продължение на няколко полеви сезона глациолози от Института по география проведоха съвместни изследвания на ледниците на Шпицберген с колеги от Университета на Силезия (Полша) и Норвежкия полярен институт.
ЕКСПЕДИЦИИ НА ИНСТИТУТА ПО ГЕОГРАФИЯ
В продължение на много години на теренна работа членовете на експедицията направиха стотици много километри маршрути из целия архипелаг пеша, на ски, с лодка и хеликоптер. Извършена е огромна поредица от изследвания върху вътрешната структура, хидродинамичния режим и еволюцията на ледниците във връзка с изменението на климата. За първи път в историята на Шпицберген радарно сондиране и дълбоко термично сондиране на кладенци с вземане на проби от ледено ядро за различни анализи бяха успешно използвани върху ледниците.
Въз основа на времето на забавяне и естеството на отразените радиосигнали е възможно да се определят профилите на дебелината на леда и подледниковия релеф, както и да се изследва вътрешната структура на ледника. От хеликоптер са извършени радарни изследвания на около 150 ледника с различни видове и форми. Най-голямата дебелина на леда е открита на купола Austfonna (Североизточна Земя) и ледниковото плато Holtedal (северозападно от Западен Шпицберген) - около 600 m са пробити 60 кладенци в различни зони на образуване на лед, включително 25 основни кладенци.
Най-дълбоките кладенци, които достигнаха основата, бяха тези, пробити на ледниковото плато Амундсен (южната част на остров Западен Шпицберген) и в центъра на купола Аустфона - съответно 586 и 566 m В резултат на сондиране, многократни промени в хранене по време на формирането на ледниковите слоеве са установени, поради промените в климатичните условия през последното хилядолетие2. Възможно е да се идентифицира затоплянето на климата през 16-ти век и охлаждането през 17-ти - първата половина на 19-ти век. („Малка ледникова епоха“) и затопляне от края на 19 век. Повече от век след края на „малката ледникова епоха“, заледяването на Шпицберген е преживяло сравнително топли климатични условия. През последните няколко десетилетия Свалбард претърпя бавно охлаждане и, като следствие, забавяне на отдръпването на ледниците...
Една от основните характеристики на експедициите на Института по география беше изследването на ледниковите процеси в целия архипелаг в комбинация със стационарни наблюдения върху няколко референтни ледника, разположени в различни райони. През 1995 г., заедно с Националния институт за полярни изследвания (Япония) на ледения купол Austfonna на 79° шир. Извършено е сондиране с електромеханични кабелни ядра и е взета непрекъсната ядка на дълбочина 210 m за последващ цялостен изотопно-геохимичен анализ. В същото време бяха извършени структурно и стратиграфско описание на ядрото, измервания на стойностите на pH и електрическата проводимост на горните хоризонти, термометрия на кладенеца, изкопни работи, метеорологични наблюдения и други изследвания.
В момента Шпицбергската глациологична експедиция участва в проекта „Механизми на взаимодействие на полярните ледници с атмосферата и океана и еволюцията на заледяването“ (ръководител В. М. Котляков). Целта на проекта е да се изследват моделите и механизмите на глобалните и регионални промени в климата и природната среда на Арктика, режима и еволюцията на ледниците и ледените покривки, реконструкцията на заледяването и климатичните колебания през последните 20 хиляди години. и тяхната прогноза за идентифициране на ролята на заледяването в промените в нивото на Световния океан. Тази работа ще бъде извършена въз основа на анализ на ледено ядро и числено моделиране в Свалбард, Земята на Франц Йосиф и Северная Земля. Обобщените резултати трябва да бъдат включени в колективната окончателна монография „Съвременно и древно заледяване на Арктика“.
ЖИВОТ В ШПИЦБЕРГЕН
Въпреки факта, че повече от половината от площта на Свалбард е заета от ледници, земните площи, разположени до тях, поддържат доста разнообразен живот. Ботаниците са преброили тук повече от 160 вида цъфтящи растения. През краткото хладно лято повърхността на скалистата и блатиста тундра на някои места се трансформира до неузнаваемост. Рядко е, но можете да видите лилипутски дървета. Това са брези и върби, чиято височина не надвишава ... 30, а дебелината им е 2 - 3 см, а кръглите им листа не са по-големи от червените боровинки.
Фауната на Свалбард не е много богата. Най-популярното животно тук, разбира се, е полярната мечка - мощен хищник, своеобразна жива емблема на архипелага. Всъщност изображението му може да се намери навсякъде: върху сувенири, значки, календари, знамена, дрехи, чанти, пощенски картички, марки... Интересно е, че бившият собственик на Арктика е описан за първи път като самостоятелен вид на Шпицберген повече от 200 преди години от английската научна експедиция на капитан К .Phipps. Дългосрочната полярна станция на Полската академия на науките, разположена в южната част на остров Западен Шпицберген, се „посещава“ годишно от 200 - 300 полярни мечки, което се свързва с миграционния път, който те отдавна са разработили. В архипелага са регистрирани много случаи на влизане на животни в села и бази на експедиции и туристи. Коварните нападения над хора обикновено завършват трагично. Тази опасност винаги трябва да се има предвид в Арктика.
Популацията на северни елени в Свалбард е впечатляваща. Доскоро ловът му, подобно на мечки, беше забранен. Сега обаче губернаторът издава лицензи за мащабен отстрел на елени. Доскоро на островите се срещаха мускусни говеда, които бяха донесени от Гренландия през 1929 г. Те се аклиматизираха и размножиха на архипелага. Въпреки това, поради дебелите ледени кори на повърхността, възникнали в резултат на редуващи се размразявания и студове през 70-те и 80-те години, за мускусните бикове стана изключително трудно да получат паша и започна масовата смъртност на животните. В близост до селата можете да видите арктически лисици, а на морския лед - перконоги, главно тюлени. Тук-там има лежбища на огромни моржове. В заливите навлизат китоподобни, включително стада китове белуга. Крайбрежните води са дом на треска, пикша, камбала и други търговски риби. Освен риболова е развит и риболовът на скариди. Чарът, известен още като шпицбергска сьомга, се среща в езера и реки.
Птичият свят на Свалбард е богат. Повечето от тях са свързани с морето. Има няколко десетки вида птици, живеещи по стръмни скали. В шумните птичи колонии гнездят различни видове чайки: гларуси, луни, блатове. Най-често срещаните птици са кайри, пуфини или морски папагали. Гагата е най-многобройният вид патица и живее извън пазарите, както лудовете и гъските. На архипелага остават да зимуват само белата птица и снежната сова. Зоните за гнездене на агресивни дългоопашати арктически рибарки се намират на открити места и в близост до села. Има и много дребни птици от разред врабчоподобни - овесарките, те първи донасят желаните вести от далечния континент на архипелага за скорошното наближаване на пролетта... За да се запази лесно уязвимата полярна природа на Шпицберген , национални паркове, резервати и природни резервати са създадени в началото на 70-те години резервати. Те заемат половината от площта на архипелага.
Свалбард е страната с най-дълга история на организиран туризъм в Арктика. За първи път се появява в края на 19 век, когато норвежката корабна компания Vesterålen открива редовен трафик на удобни кораби от Норвегия до архипелага. Капитан на първия от тях е известният моряк и сподвижник на Нансен и Амундсен - Ото Свердруп. Предприемчиви хора веднага построиха хотел с четиридесет стаи и поща на брега на Adventfjord, където той се среща с Isfjord. За любителите на полярната екзотика започнаха да издават специална пощенска марка с изображение на полярна мечка. Но поради високата цена на стаите, туристите остават все по-рядко. В крайна сметка най-северният хотел в света трябваше да затвори.
На 2 септември 1975 г. норвежкият крал Олав V открива летището в хотел Cape (името е останало от стария хотел). Днес мощни самолети летят тук от континента почти всеки ден. С навлизането на морското корабоплаване десетки хиляди организирани и стотици „диви“ туристи от цял свят се стичат към Шпицберген.
На архипелага няма постоянно население, хората идват тук да работят за една или две години по договор. Много от тях се връщат отново. Има поверие, че полярен „бацил“ се установява в човек, който веднъж се озове в Арктика, заразявайки го с нелечима „болест“ - любов към природата и екзотиката на Севера.
В административния център се намират офисите на въгледобивната компания "Sture Noshke" и Svalbard Travel Bureau, Норвежкият полярен институт, морско пристанище, радио и телевизионни и метеорологични станции, хотели, поща, банка, музей, болница, магазини, ресторанти, кафенета, училище с плувен басейн... Svalbard International University отваря врати през 1994 г.! Десетки автомобили от различни марки (включително таксита) се движат по асфалтовите пътища, ученици се състезават с мотоциклети, мотопеди и велосипеди, а млади майки носят своите полярни бебета в колички. През уикенда много норвежци, като големи любители на природата, се отправят на походи - през лятото с лодки и моторни лодки, а през зимата с моторни шейни и ски. Много популярни са малките уютни вили, разпръснати из близките долини и бреговете на залива...
В северозападния край на Шпицберген, на 79-ия паралел, се намира един от най-красивите заливи на архипелага - Конгсфиорд. На равнинния бряг на залива, близо до пирамидални планини и ледници, има малко селце. Ню Олесунд. Оттук през 1925, 1926 и 1928г. Известните експедиции на Р. Амундсен, Р. Беърд и В. Нобиле тръгват към Северния полюс на самолети и дирижабли. Едно от най-северните селища на Земята, преди по-известно като Кингсбей, дължи произхода си на построяването тук през 1917 г. на най-северната въглищна мина в света. Заради честите срутвания и експлозии на газ метан, довели до аварии, мината е затворена през 1963 г. Днес за това напомнят паметник в памет на загиналите миньори, минен музей, старо бунище и малък локомотив, който веднъж пренасяли колички с въглища до пристанището.
В момента Ny-Ålesund се е превърнал в туристически и изследователски център на Свалбард. Научни станции има в Норвегия, Франция, Германия, Англия и Япония. Туристически и рибарски лодки често акостират на кея, а малка писта близо до селото приема местни едно- и двумоторни самолети и хеликоптери, извършващи редовни полети от Лонгиърбиен. В източните покрайнини има 34-метрова триъгълна ажурна метална мачта, към която преди 70 и 68 години са акостирали дирижаблите "Норвегия" и "Италия". Недалеч от това място, на нисък хълм, благодарните потомци издигнаха паметници на смелия Р. Амундсен и членовете на експедицията на У. Нобиле, които загинаха край северните брегове на Шпицберген след завръщането си от Северния полюс. Всички тези сгради, както и самото село Ny-Ålesund, са мълчаливи свидетели на героичната история на изследването на Арктика и Шпицберген.
Третото норвежко село се намира в горното течение на фиорда Van Meyenfjord, малко на юг от Logierbyen. През 1917 г. шведите построяват тук мина и я наричат Свеагрува - "Шведска мина". Впоследствие мината с въглищното находище е придобита от норвежците. В момента те копаят тук на ротационен принцип, доставяйки миньори от Лонгиърбиен със самолет и хеликоптер. Добитите въглища се изнасят основно за „столицата“, където след обогатяване се изпращат на континента.
На нос Линеа, на най-южния вход на най-големия залив на архипелага Isfjord, се намира норвежката метеорологична станция Isfjord Radio. Построен е след като тук е монтиран мощен фар. Голямата станция, сега наситена с модерни технологии и автоматизация, се обслужва само от трима специалисти и готвач!
Съвсем близо до тук, на източния бряг на Grönfjord, кацнало на няколко планински тераси, се намира село Баренцбург, най-голямата руска въглищна мина в Шпицберген. През 1932 г. тръстът Arktikugol придобива парцела Баренцбург заедно с мината от холандската компания Nespiko от Шпицберген. Още през 1936 г. тя надминава всички останали мини на Свалбард по производство на въглища.
Доставките на свалбардски въглища в северните райони на СССР и неговия морски флот в Арктика стават много важни преди Втората световна война. Но мините Баренцбург и Грумант, които тогава работеха, както и строящата се мина Пирамида, трябваше да бъдат затворени в началото на войната. Хората бяха отведени на континента. Норвежците също бяха евакуирани. След това контролът над Шпицберген временно преминава към германците. През 1942 г. група норвежки патриоти акостира в Баренцбург, за да им попречи да използват архипелага. До есента на 1942 г. съветската мина служи като основна база на парашутистите. Оттук радиооператорите предаваха прогнози за времето в Англия. Германските бомбардировачи редовно атакуваха Баренцбург. През ноември 1942 г. от Англия са докарани корабни оръдия. Един от тях е инсталиран на пет километра от селото на източния входен нос в Grönfjord. На 8 септември 1943 г. това оръдие участва в неравна битка с фашистката ескадра, водена от бойните кораби Тирпиц и Шарнхорст. В резултат на атаката Баренцбург и Грумант са напълно разрушени и опожарени. Лонгиърбиен и Свеагрува. След войната всички те се издигнаха от руините и отново започнаха да произвеждат въглища. Мина Грумант обаче е затворена през 1961 г.
В момента Русия, представлявана от държавния тръст "Арктикугол", притежава 26 парцела на Шпицберген с обща площ над 250 km2. Съвременните Баренцбург и Пирамида са силно механизирани, автономни мини. Освен мини, те включват също села, морски пристанища, хеликоптерни станции, електромеханични работилници, отоплителни централи, паркинги, телевизионни станции, спомагателни стопанства ... Морски кораби доставят въглища, добивани тук, до Колския полуостров, Архангелск, както и до западните Европа . През последните години много от следвоенните дървени сгради в мините са отстъпили място на три- и четириетажни каменни къщи с всички удобства, а улиците и пътищата са получили нормална повърхност. Животът се подобри значително и от такива нови сгради като големи красиви Дворци на културата с киносалони и библиотеки, спортни комплекси с плувни басейни и стадиони, местни исторически музеи, хотели, кафенета...
Между жителите на норвежките и руските села отдавна са установени добросъседски отношения. Миньорите редовно обменят различни професионални и туристически делегации и групи. Всяка година през зимата и лятото в мините се провеждат международни спортни състезания и концерти на художествената самодейност. Подобни срещи се превърнаха в приятна традиция. Това винаги е забележимо събитие в суровия живот на островитяните, временно откъснати от дома и близките си.
В самото начало на 80-те години в южните покрайнини на Баренцбург започва да функционира научен град. В допълнение към хидрометеорологичната обсерватория, тя включваше експедиционни бази на Руската академия на науките и геолозите "Севморгео" от Санкт Петербург. Всичко това допринесе не само за подобряването на живота на северняците, но и за активизирането на научната дейност. Остава да съжаляваме, че напоследък рязко се влоши ситуацията с финансирането на научни изследвания, включително в Шпицберген. Достатъчно е да се отбележи, че глациологичната експедиция на Института по география на Руската академия на науките през 1996 г. включва освен автора на статията само още един глациолог. Много ми се иска да вярвам, че това не е завинаги. В крайна сметка Шпицберген остава уникална природна лаборатория за решаване на много неотложни научни проблеми.
ВЪРХЪТ НА ЕВРОПА - МИСТЕРИИТЕ НА АРКТИКА
Този планински архипелаг, изгубен в ледените простори на Арктика, често е наричан „Върхът на Европа“. Някои от неговите острови са разположени отвъд осемдесетия градус северна ширина. Само северна Гренландия и канадският остров Елсмиър се намират още по-близо до Северния полюс.
В сутрешната мъгла моряците, приближаващи архипелага от юг, сякаш виждат очертанията на кулите на средновековните замъци да изплуват от мъглата. През сивия воал тъмнеят планинските върхове на Шпицберген, достигащи 1700 метра височина.
Но тогава корабът се приближава, мъглата се разсейва и пред очите ви се открива панорама на сложно пресечени черни скалисти брегове, увенчани с бели ледници. На някои места ледените езици се спускат право към морето, завършвайки с издатини от прозрачен син лед. Тесни криволичещи заливи са облицовани с разпенени ивици водопади. А в дълбините на най-големия залив - Isfjord - къщите на столицата на Шпицберген - село Longyearbyen - греят приветливо с ярки червени, зелени и сини кубчета.
Повече от хиляда острова са част от архипелага. Вярно, почти всички са малки, само пет от тях заслужават епитета „големи“. Това са Западен Шпицберген, Североизточна земя, остров Едж, остров Баренц и земя на принц Чарлз. Шпицберген е по-голям по площ от Швейцария и може да побере двама белгийци на своите острови.
От древни времена архипелагът е имал няколко имена. Холандците го наричат Шпицберген, руснаците - Грумант, норвежците - Шпицберген. Съвременните журналисти често наричат този регион „Островите на мъглите“. Наистина Шпицберген е едно от най-мъгливите места на Земята. Дори прочутото Африканско крайбрежие на скелетите - пустинята Намиб и Берингово море, прочути с дъждовете и мъглите си, не могат да се мерят с него в това отношение. Повече от 90 дни в годината (една четвърт от годината!) над островите има мъгли. А през юни-октомври всеки месец има от 12 до 20 дни с мъгла.
Мъглите на Шпицберген са толкова гъсти, че не можете да видите нищо дори на пет крачки. Звуците са заглушени, очертанията на обектите са изкривени, така че е невъзможно да се разпознае дори познат терен. Всички сгради и големи камъни са покрити с пухкава четка скреж.
През пролетта, по време на мъгла, можете да наблюдавате необичайно оптично явление, което на езика на учените се нарича „глория“. Ниското полярно слънце хвърля дълги сенки на обекти, заобиколени от контур на дъгата върху воала от мъгла и ниски облаци. Известният полярен изследовател Амундсен, който направи аварийно кацане със самолет в ледовете на север от Шпицберген, описва Глория по следния начин:
„Далеч от нас, в мъглата, видях пълно отражение на нашата кола, заобиколено от ореол от всички цветове на дъгата. Спектакълът е невероятен, красив и уникален.”
Отдалеч, от борда на моторен кораб, който се насочва към Шпицберген, можете да видите сложно назъбените върхове на планините, за които е дадено името си (Шпицберген - „Остри планини“ на холандски). Това име е дадено на архипелага от холандския мореплавател Вилем Баренц, който го открива през 1596 г. Вярно, честно казано, трябва да се каже, че руските помори, два века преди холандеца, са плавали с лодките си до студения Грумант (както наричат архипелага).
Един ден четирима руски ловци, кацнали тук на лов, не намериха кораба си смачкан от лед на следващата сутрин. Руските Робинзони живяха на Шпицберген цели шест години, преди да бъдат спасени от друг руски кораб, който случайно посети островите.
След Баренц много известни мореплаватели и изследователи посетиха архипелага. Хъдсън и Чичагов, Норденскиолд и Нансен, Амундсен и Русанов изложиха своите маршрути тук. Но основният принос за изучаването на Шпицберген несъмнено е направен от смелите поморци, които овладяват суровите острови в продължение на пет века. И до днес на картата на архипелага можете да намерите Руските острови и Руски залив, планината Адмирал Макаров и нос Ермак, долината Русанов и Соловецкия залив.
Уникалната природа на Шпицберген се определя от факта, че един от клоновете на топлото Северноатлантическо течение, продължение на Гълфстрийм, се приближава до западния му бряг. Нагрятите води през фиордите проникват дълбоко в островите и ги затоплят. През февруари студът тук не надвишава петнадесет градуса, а средната годишна температура на островите е шест градуса над нулата. (И това е на осемдесета ширина!)
Затова през лятото крайбрежието на островите е покрито със зелен килим от тундра, пълен с ярки цветове. Пурпурен саксифраж, жълти полярни макове, сини незабравки и лилави карамфили радват окото на жителите на Логиер и други села на Шпицберген: Баренцбург, Пирамиден, Ню Олесунд, Лонгиър и Свеагрува по време на дългия полярен ден. А снежните полета по склоновете по това време на места стават розови - поради появата на микроскопични водорасли върху тях.
Широки долини, достигащи високо в планините, са пълни с ледници. Техните тихи, мръснобели реки бавно (обикновено със скорост метър на ден, не повече) се движат към морето. Там, където ледниците се вливат във фиорди, ледът се плъзга във водата и се отчупва. Ето как се образуват айсбергите. В някои долини, където ледниците свършват, преди да достигнат брега, изпод тях текат къси, но буйни реки, най-дългата от които е само 48 километра. През зимата всички замръзват до дъното.
Планинските върхове на островите, издълбани от ледници, придобиват най-фантастични форми. Така планината Скансен прилича на древна крепост, планината Темпел е древен индийски храм, а планината Пирамида прилича на купчина гигантски спретнато подредени бали сено. Най-известната планина Тре Крунер има три върха. Имената им: Свеа, Нора и Дана символизират братството на трите скандинавски страни – Швеция, Норвегия и Дания. Пресечените пирамидални контури на трите върха са оцветени с ясни хоризонтални ивици от жълт варовик и червен пясъчник.
Древните скандинавски легенди си представят Шпицберген като мрачна земя на студ, мрак, сняг и лед. Викингите вярвали, че това е най-негостоприемният регион в света. Но не е честно. В сравнение с други арктически острови, като Елсмиър или Северна Земля и Земята на Франц Йосиф, Свалбард изглежда като истински оазис в ледената полярна пустиня. Той е обитаван от три хиляди души, предимно северни изследователи и, колкото и да е странно, миньори. Залежите от въглища са се образували тук преди стотици милиони години, когато Шпицберген е бил едно цяло с Европа и климатът му е бил несравнимо по-топъл от сега. Сега руски миньори, в съгласие с норвежците, добиват въглища тук.
Но живот на островите може да се намери не само в човешки селища. Тук можете да намерите северни елени и арктически лисици, пъргави гризачи - леминги и бели яребици. Полярна сова тихо кръжи над долините, а през лятото тук летят хиляди прелетни птици: патици, гъски и лебеди.
Повечето от шума и пръскането са на брега. С топлото течение на острова идват ята от треска и херинга, камбала и пикша, а след тях идват тюлени: гренландски и брадат тюлен. На каменисти плажове под скалите зъбестите моржове правят своите лежбища, а в открито море често можете да видите фонтани от китове. Във водите на Шпицберген все още има много от последните, въпреки че китоловните флоти са ловували на тези места от времето на Баренц и Хъдсън. Повечето от тях са китове белуга и косатки, но се среща и известният еднорог нарвал.
Главата на този кит завършва с остър двуметров костен израстък, подобен на рог. Казват, че Иван Грозни е имал жезъл, направен от красив, усукан рог от нарвал (очевидно донесен от руските помори от Грумант). Основният ловец на тюлени - полярната мечка, също идва на островите. Най-големият хищник в полярния басейн вече е защитен от закона и изобщо не се страхува от хората. Понякога срещите с него завършват тъжно за полярните изследователи, особено на далечни острови.
И се случва отчаяни радиограми като следната да летят до Баренцбург или Лонгийрбиен от изследователи, работещи някъде на островите Принц Чарлз: „Спешно изпратете хеликоптер за евакуация. Заобиколен от девет гладни мечки. Не рискуваме да напускаме къщата.
Мускусният говедо, пренесен тук от Гренландия през 20-те години на миналия век, също се е насадил на архипелага. Стадото от тези мощни клекнали копитни животни, покрити с гъста и дълга коса, достигаща до земята, е нараснало значително през последните години, за щастие основните им врагове, вълците, не са на Шпицберген. В сурови зими женските мускусни волове крият малки малки под коремите си, където във всяка снежна буря е топло и уютно в балдахин от вълна. Сега на Шпицберген има повече от сто мускусни говеда, но в началото имаше само 17.
Акцентът на Шпицберген са неговите прекрасни птичи колонии. По малките издатини на стръмни скали, които се спускат към морето, жужат и се суетят десетки хиляди котенца, гланцове, гланцове, гланцове, пуфини и корморани. А хищните сиви чайки кръжат над скалите, търсейки плячка.
В морето има много риба както за тюлени, така и за чайки, особено след като край западния бряг, дори през зимата, под въздействието на топло течение, границата на плаващия лед образува дълбок завой, като залив с ледени брегове, обърната на север. В старите времена се е наричал Whaler Bay, тъй като тук се е намирал китоловният център. През други зими на западното крайбрежие изобщо няма лед, а Isfjord е покрит с лед само за месец и половина.
Но северът си е север, а от октомври до февруари над Шпицберген цари полярната нощ. Въпреки това архипелагът не се превръща в „земя на вечната тъмнина“ в този момент. При ясно време се огрява от луната.
Както пише великият полярен изследовател Фритьоф Нансен, „вместо слънцето остава най-възхитителното сияние на луната: тя обикаля небето ден и нощ...“. Лунната светлина се отразява от безброй снежни и ледени кристали и ви позволява не само да се движите свободно без фенерче, но и да различавате далечните планини. Особено ярко е по време на пълнолуние.
А през декември-януари, в мразовито време, в небето пламват сияния. На фона на пламтящото небе се появяват светлинни шарки от най-фантастичен вид, които непрекъснато променят формата и цвета си. Можете да стоите с часове, забравили да сложите шапка, в лютия студ, без да можете да откъснете очи от невероятната игра на цветове в студеното небе. Думите са безсилни да опишат това наистина грандиозно зрелище. Колко жалко, че по това време няма туристи на островите! Само възможността да се полюбувате на блясъка на небето би си струвало да дойдете в Шпицберген през зимата.
Имал съм възможност да общувам неведнъж с хора, посетили този далечен архипелаг. И всички те не можеха да забравят суровата му красота, ослепително белите планински върхове и синята повърхност на фиордите, оглушителния глъч на птичи колонии и скромното очарование на тундровите цветя, зеленикаво-прозрачните стени на крайбрежните ледникови скали и цветовете на северното сияние...
И когато зимуващите, завръщайки се в родната си земя, отплават от брега, те традиционно хвърлят стари ботуши във водата от борда на кораба - като знак, че някой ден ще се върнат в тази студена, но красива земя.
Североизточна земя
Североизточна земя е необитаем остров в архипелага Шпицберген в Северния ледовит океан. Принадлежи към територията на Норвегия. Заема площ от 14,5 хиляди квадратни километра.
Повърхността на острова е плато с височина до 637 метра. От цялата повърхност на острова 11 135 квадратни километра са заети от ледници. Мъхове и лишеи растат в зони без лед. Има значителен брой фиорди по северното крайбрежие на Northeastland.
На един от островите на архипелага Шпицберген в село Лонгиърбиен е построено съоръжение за съхранение на зърно, наречено вторият „Ноев ковчег“.
Хранилището е огромна структура под формата на подземен сто и двадесет метров тунел. В нея се съхраняват всички видове зърно. Всяка държава в света има своя собствена секция. Създадена е необичайна банка за зърно, за да запази семената в безопасност в случай на глобална катастрофа (ядрена война, глобално затопляне, сблъсък с астероид и др.).
Островът не е избран случайно за изграждането на „ковчега“: отдалечеността му от сушата, геоложката стабилност, скалите и ниската температура на околната среда (минус 18⁰ C) могат да служат като естествен хладилник. При такива условия семената от зърнени и бобови растения ще се съхраняват хилядолетия.
Норвегия, о. Шпицберген, Лонгиърбиен
Маунт Пирамида
Планината се намира близо до едноименното село в бившия СССР, а по-късно и в Русия, и дълго време е служила като една от най-богатите въглищни мини. През 1998 г. мината е затворена и селото е изселено на континента. Днес това селище прилича на изоставена лунна станция, а в периода от 1956 до 1996г. това беше доста напреднало миньорско селище, с развита инфраструктура и капитални сгради, доста подходящи за северните условия, подходящи за жилище и отдих.
Сега територията на село Пирамида принадлежи на Норвегия. Норвежците бързо го превърнаха в туристическа атракция и днес водят тук туристи за доста пари. Но въпреки това в селото са необходими много повече реставрационни дейности. Днес тук живеят само 17 души.
Туристическият сезон тук продължава през целия ден от март до август, но дори през лятото температурата на въздуха не надвишава 4-5°C. Тук е особено интересно и красиво през пролетта, когато все още има сняг и можете да се придвижвате на ски. Движението на туристите се контролира от местните власти със задължително вписване в дневника и редовна връзка по сателитен телефон.
Планината и селото се намират в югоизточната част на остров Шпицберген, Норвегия
арктически океан
Северният ледовит океан е един от най-малките океани на Земята. Намира се в северното полукълбо на земята между Северна Америка и Евразия. Океанът обхваща площ от 14,75 милиона квадратни километра. Средната дълбочина на океана е 1225 метра, а най-голямата е 5527 метра в Гренадско море. Обемът на водата в океана е 18,07 милиона квадратни километра.
Визуално океанът може да бъде разделен на три естествени води: Арктическия басейн, Северноевропейския басейн и Канадския басейн. Поради благоприятното си географско местоположение в централната част на океана, ледената покривка остава непокътната през цялата година, докато е в подвижно състояние. Като се има предвид, че водата в океана е много студена, тук могат да живеят само морски обитатели, които са устойчиви на ниски температури - като китове, пингвини, морски тюлени и много други.
Ийстфиорд
Indre Vijdefjorden е норвежки национален парк, разположен в централно-северната част на остров Западен Шпицберген. Обхваща южния край на Vijdefjord, на който Austfjorden е източният клон.
Нейната особеност е, че буквално се разбива в острова. Представлява тесен, криволичещ морски залив със скалисти брегове. Издигащите се скали, покрити с гъста растителност, и заснежените планински върхове са част от Austfjorden. Размерите му са 32 километра дължина и 4-6 километра ширина. Географски Eastfjord започва от западната страна на нос Питър Ман.
През него често минават прости туристически маршрути, чиято цел е изкачването на един от върховете на острова. В тях участват както професионалисти, така и начинаещи, които нямат специални умения за катерене.
Фиордът се намира в националния парк Indre-Vijdefjorden в Шпицберген
Изоставено миньорско селище Пирамида
Пирамидата е изоставено съветско миньорско селище, разположено на остров Шпицберген в Норвегия. Селото е построено през втората половина на ХХ век в близост до най-северната въглищна мина в света. Населението му достига хиляда души. Но през 90-те години добивът на въглища спада рязко и селото остава на консервация.
Сега Пирамидата е призрачно село, което е запазило не само сградите, но и много лични вещи на своите жители, оставени тук сякаш набързо. Територията на селото е отворена за посетители, но не се препоръчва да се влиза сградите си без придружител - за да се избегнат инциденти. Пирамидата все още държи рекорда за много от най-северните неща в света - сред такива рекорди са паметник на Ленин, плувен басейн и дори пиано.
Необичайната тревожна и тъжна атмосфера на изоставения град, както и необичайно красивата природа около селото, привличат туристи тук през лятото. Специално за тях в селото има малък хотел и има екскурзовод.
Остров Принц Чарлз
Остров Принц Чарлз е живописна природна забележителност в Норвегия, която е част от Националния парк Форланде. Островът е дом на голям брой полярни мечки.
Островът има верига от върхови планини Грампиан от север на юг. Най-високата точка на острова е връх Монако с височина 1084 метра. Сред планините можете да намерите и равнини - равнината Forlannelletta. В подножието на планината има няколко сладководни езера и други солени водоеми. 17 процента от площта на острова е покрита с ледници, повечето от които се вливат в пролива Forlannsundnet.
Земята на крал Чарлз е открита от московска експедиция от най-високата точка на остров Баренц.
Национален парк Форландет, Шпицберген
Баренцбург ***
Баренцбург е миньорски град на норвежкия остров Западен Шпицберген, в архипелага Шпицберген. Той е кръстен на холандския навигатор В. Баренц. Сега повече от 300 руснаци и украинци живеят и работят в това селище.
Селото е изолирано, с автономно поддържане на живота. Индустриалният и социален комплекс на Баренцбург включва мина, топлоелектрическа централа, болница, детска градина и други съоръжения. Жилищното селище, жилищно-комуналните услуги и спомагателното стопанство се поддържат от компанията Arktikugol. Добитите в мината въглища се използват за собствени нужди на селото и се изнасят. В селото има хотел с бар и магазин за сувенири.
Тук можете да посетите Поморския музей, основан през 1995 г. Музеят, който разказва историята на архипелага Свалбард от древни времена до наши дни, съдържа геоложка изложба, съдържаща повече от 33 вида минерали и скали, чиято възраст варира от 1-2 милиарда години до 5-6 хиляди години .
Западен Шпицберген, Баренцбург
__________________________________________________________________________________________
ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ И СНИМКА:
Екип Номади
„Страна на планини и ледници“ Е. М. Сингър.
http://vivovoco.astronet.ru/
Шокалски Ю. М., - Шпицберген // Енциклопедичен речник на Брокхауз и Ефрон: В 86 тома (82 тома и 4 допълнителни). - Санкт Петербург, 1890-1907.
Наталия Козлова. Островът на арестуваните кораби // Руски вестник: вестник. - 2005. - № 3904.
Zinger E.M. Страна на планини и ледници // Природа: списание. - 1997. - № 8.
Саватюгин Л. М., Дорожкина М. В. Архипелаг Шпицберген: руски имена и заглавия. - Санкт Петербург: Наука, 2009. - 272 с.
Певицата Е. М. Шпицберген е леден архипелаг. - М.: Пента, 2006. - 302 с.
Чернишев F.N. Руска експедиция на Шпицберген. - Божият мир. - 1901. - 261 с.
Кокин О.В. Релеф и седименти на крайните ледникови зони в Западен Шпицберген.
Старков В. Ф. Есета по историята на развитието на Арктика. Том 1: Шпицберген / Изд. д-р история науки А.К.Станюкович; Рецензенти: д-р ист. Науки В. П. Даркевич, д-р. ист. науки V.I. Zavyalov. Институт по археология RAS. — Ед. 2-ро. - М.: Научен свят, 2009. - 96 с. – 300 екземпляра. — ISBN 978-5-91522-101-6.
Шпицберген - статия от Голямата съветска енциклопедия (3-то издание)
Шпицберген // Малък енциклопедичен речник на Брокхаус и Ефрон: В 4 тома. - Санкт Петербург, 1907-1909.
Sysselmannen.no - уебсайт на губернатора на Свалбард
Историята на един град: Лонгиърбиен (Шпицберген) в „Ехото на Москва“
Рускоезичен уебсайт - Spitsbergen.Ru
http://www.photosight.ru/
снимка И. Михайлов, В. Балякин, А. Ведерников, А. Насиров, Майк Райфман, И. Литвак
